Liberté et Exploration

Banlung, Cambodge

2012-02-01T06:14:00.000-05:00

Comme nous étions épuisés le soir où nous sommes arrivés au Cambodge, nous avons pris le premier hôtel qui nous a été suggéré par un rabatteur, le Ratanak Sky Lodge de Banlung. Les chambres étaient tellement minuscules qu'il n'y avait presque pas de place pour nos sacs à dos, encore moins d'espace pour circuler sans passer par-dessus les lits, et pas de fenêtres. Le lendemain matin, nous avons trouvé un autre hôtel, avec une chambre claire et vaste (au moins deux fois plus grande), le Sovann Kiri. Il n'y pas grand-chose à visiter dans la ville si on fait exception des mines de quartz et des villages de minorités. Comme nous sommes en saison sèche, les cascades ne valent pas vraiment le coup. Mais le lac volcanique est à voir. Il est complètement circulaire, et nous en avons fait le tour en une heure. Les gens ici se baignent dans leurs vêtements de tous les jours, il n'y a pas de costumes de bain, cela ressemble un peu à l'Inde. Mais des Ukrainiennes en bikini n'ont pas été ennuyées. Comme nous croyions qu'il fallait se baigner tout habillés, nous avions décidé de laisser passer la baignade. Dommage, avoir su, nous aurions emporté nos costumes de bain! Nous sommes montés en haut des temples, et Pierre m'a même photographié alors que j'étais au dernier étage, je voulais admirer les vues.

Nous sommes partis le lendemain pour Kompong Cham, juste après Kratie. Pierre a été malade, et ce lundi, il est resté couché toute la journée. Mais mardi, alors qu'il était mieux, nous sommes montés dans la Tour des Français au bord du Mékong, et nous nous sommes rendus jusqu'au temple Nokor, un temple bouddhiste moderne à l'intérieur d'un temple Mahayana du 11ième siècle. Nous sommes aussi allés du côté du pont de bambou, un pont que la crue des eaus détruit régulièrement et qui est reconstruit à chaque année après la saison des pluies. Les motos ne semblent pas avoir peur de tomber à la rivière, et les piétons se poussent pour leur laisser la place... Nous étions au Mékong Hotel, un hôtel d'une cinquantaine d'années avec des corridors de marbre trois fois plus larges que les chambres! Nous avions une chambre avec balcon mais elle ne donnait pas directement sur le Mékong...

Nous avions acheté hier notre billet d'autobus pour Siem Reap, en payant d'avance les motos pour nous conduire au terminus. Ce matin, après 20 minutes d'attente, nous avons pris d'autres motos, car nous ne voulions pas risquer de rater l'autobus à 7hres 30. Nous voulions que la station d'autobus paie cette course, tel que prévu, mais il semble que tout le monde s'en lave les mains, alors nous avons dû payer à nouveau... Au Cambodge, la plupart des gens sont vraiment gentils, mais il y a aussi une mafia des transports, des rabatteurs qui perçoivent des commissions sur la location d'hôtels et de motos et un tollé de chauffeurs de tuk-tuk qui t'attendent dès que tu sors de l'autobus.

L'autobus de Komong Cham à Siem Reap, le Nek Krokorm, n'a plus voulu repartir à un moment donné et les gens sont sortis pour le pousser... L'autobus de Banlung à Kompong Cham avait brisé plusieurs fois, mais c'était sans doute mineur puisque nous sommes repartis à chaque fois au bout de 15 minutes. Je sais qu'ils ont changé une courroie, et que le conducteur a travaillé en-dessous de l'autobus... Un voyageur français qui était avec nous nous a affirmé que chaque fois qu'il avait pris l'autobus celui-ci était tombé en panne, et cela fait un mois qu'il est au Cambodge. Deux Allemands, qui avaient pris un autobus de Siem Reap à Kompong Cham, alors qu'ils croyaient se rendre à Ko Chan en Thaïlande, ont rebroussé chemin et sont retournés à Siem Reap avec le même autobus que nous. Chaque fois que nous rencontrons des mini-bus, ils sont extrêmement chargés, une vingtaine de personnes alors qu'il y a des sièges pour 8!

Arrivés à Siem Reap, tout s'est bien déroulé. Le chauffeur que nous avions demandé lorsque nous avons réservé l'hôtel nous attendait (à cause du bris d'autobus, nous étions en retard de 45 minutes), et l'hôtel était à la hauteur de nos attentes: superbe piscine, Jacuzzi, nourriture excellente, lit confortable, chambre très récente, calme, très propre: le Tanei Guest House, à 5 minutes de marche du vieux marché et des restaurants. Au plaisir

Frontière Laos-Cambodge

2012-01-26T21:50:00.034-05:00

Nous sommes au Cambodge sommes depuis trois jours (28 janvier), après une véritable galère pour arriver à Banlung.

Nous avions acheté notre billet Don Det - Banlung dans une agence de voyages sur la rue Sunrise, et nous devions partir à 8 hres du matin et arriver à Banlung à 4 hres de l'après-midi. Nous avons d'abord attendu le bateau et nous sommes arrivés à Nakasang à 9 hres (8 minutes de bateau). Là, deux guides pour les frontières nous ont pressés pour remplir à l'avance les formalités pour 30$ (le visa n'est que de 20$, mais puisque nous passons une frontière terrestre, nous devons payer un certificat de santé, des étampes dans le passeport, et toutes sortes d'autres frais qui ne sont que des façons déguisées de soutirer de l'argent aux touristes).

L'agence de Don Det au Laos nous avait assuré que notre billet nous couvrait jusqu'à Banlung, mais c'était complètement faux, ils nous ont simplement laissé en plan à la jonction Stung Treng-BanLung après nous avoir fait attendre trois heures à la frontière (nous avions pourtant payé 10$ de plus que le tarif officiel du visa au guide pour passer cette fameuse frontière corrompue). Finalement, nous avons trouvé un autobus local plein qui acceptait que l'on se tienne dans l'allée du milieu (nous devions lever nos bancs de plastique et nous écraser comme on pouvait afin de laisser passe les personnes qui voulaient sortir ou entrer), 4 heures de torture! Nous sommes partis de l'hôtel de Don Det à 7 hres trente du matin et nous sommes arrivés à Banlung à 8 hres 30 du soir, alors que nous devions y être à 4 heures de l'après-midi au maximum! Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste agaçant qu'une agence de voyage agisse de la sorte!

Nous avons rencontré d'autres voyageurs ici à Banlung qui sont arrivés deux jours avant nous et qui ont vécu la même chose (2 Québécoises). Las d'attendre à la jonction Stung Treng Banlung, leur groupe de 22 personnes a finalement pu contacter un minibus pour 6.50$ chacun pour les 3-4 heures de trajet restantes. C'est quand même désagréable d'arriver dans un nouveau pays de cette façon Nous étions 12 dans notre groupe à subir le même sort (les gens qui avaient Banlung comme destination). Je ne sais pas comment s'est déroulé le trajet pour les gens qui se dirigeaient à Pnhom Penh mais comme ils ne devaient pas changer d'autobus, j'imagine que cela s'est bien passé. La compagnie de transport se nomme Paramount Angkor Express, mais l'agence où nous avons acheté nos billets n'est pas très loin de Jasmine Restaurant, Sunrise Street, du même côté, deux bâtisses plus loin. Ils nous ont donné le billet rose à Nakasang, après avoir traversé en bateau. Le numéro de téléphone sur les billets est bidon... Tout le monde qui se dirigeait à Banlung, même s'ils achetaient leur billet à leur hôtel ou à Don Khone, avait le même billet rose, et donc devait être desservi par la cie Paramount Angkor Express. Mais les inscriptions sur les autobus sont inscrites en kmer ou en laotien et non en caractères romais, alors c'est encore plus difficile que les caractères chinois à comprendre... Si j'écris un si long compte-rendu, c'est que je veux avertir les autres voyageurs, s'ils désirent se rendre à Banlung, de prendre du côté du Laos un billet pour Stung Treng seulement, et d'insister pour ne pas poiroter 3 heures à la frontière en attendant le repas de midi, car l'autobus Express est à 11 heures du matin. Des voyageurs qui ont pris l'autobus de Pakse à Siem Reap (sleeper de nuit je crois), ne semblent pas avoir eu de problèmes... Par contre, des voyageurs du Cambodge passant au Laos ont dû payer deux fois le prix du billet (ils avaient pris un autobus de nuit à Siem Reap pour Vientane, la capitale du Laos); le trajet devait durer 24 heures et it a duré deux jours, en transférant d'autobus, ce qui n'était pas prévu: 55$ US + 75$ US, c'est beaucoup pour Laos-Cambodge...

Enfin, nous sommes à Banlung maintenant, alors tout est arrangé. Au plaisir!

Si Phan Don (4,000 îles)

2012-01-24T21:01:00.000-05:00

Nous sommes arrivés de Champasak aux 4,000 îles samedi après-midi (21 janvier). J'ai fait la tournée des hôtels à l'arrivée, pendant près de deux heures, et j'étais un peu découragée lorsque je suis retournée au resto où m'attendait Pierre en buvant une grosse bière. Je croyais qu'il nous faudrait marcher un autre 4 kilomètres avec nos sacs à dos (à l'autre bout de l'île Don Det), mais par chance, Pierre avait été sollicité par la jeune fille du restaurant qui louait des chambres. Tout le monde, à la sortie du bateau, se dirige vers les rues Sunset ou Sunrise, alors qu'il y a des bungalows isolés tout près du traversier. Nous ne voulions pas d'une hutte en bambou avec des trous entre les planches au sol qui laissent passer les maringoins. Les huttes avec des planches en bois qui servent à boucher les fenêtres sont trop sombres, et celles sans salles de bains ou avec des matelas inconfortables posés sur le sol, même si elles sont moins chères, sont définitivement à exclure pour nous. J'étais très contente de la trouvaille de Pierre: bungalow avec des planchers de céramique, une porte patio, de grandes fenêtres, une grande penderie, une salle de bains avec miroir, lavabo, douche, un immense patio, une table sur la terrasse avec un évier, bref, le meilleur bungalow de l'île, et pour le même prix que les huttes en bambou sans aucun meuble (après négociations de ma part). Pour les voyageurs que cela intéresse, le bungalow n'a pas de nom, il est beige avec des poteaux de céramique bruns autour de la galerie, et il se trouve à droite du premier resto où s'arrête le bateau en provenance de Nakasang.

Nous avons marché jusqu'à l'autre île (Don Khone), il en coûte 20,000 kips pour traverser le pont construit par les Français au siècle dernier. Les chutes ne sont pas très hautes, mais le volume d'eau déversé est impressionnant. Les rugissements du Mékong et les immombrables chutes d'eau sont tout à fait fantastiques. Le temple est très ordinaire, et le reste de l'île est aussi délabré que sur l'île où nous sommes. Par contre les prix semblent ridicules: 40$ US pour un bungalow avec vue sur le Mékong.

L'Internet ici est à 4$ l'heure, ce qui est un peu élevé pour le Laos, mais d'un autre côté, ils n'ont l'électricité ici que depuis deux ans, et ce sont les fermiers qui sont devenus restaurateurs et hôteliers, alors il ne faut pas trop leur en demander. Les restos sont terribles, la cuisine est fade et la propreté n'est pas au rendez-vous. Alors les prix deux fois plus élevés qu'ailleurs au Laos ne sont pas justifiés... Nous avons un peu d'appréhension pour la traversée au Cambodge demain. Le tarif pour le visa cambodgien devrait être de 20$ U.S., mais il paraît que les douaniers exigent trente euros plus 3$ U.S pour l'étampe dans le passeport. Des voyageurs ont dû attendre plus de cinq heures trente parce qu'ils voulaient payer le tarif officiel, et l'autobus ne les a donc pas attendus (ils avaient payé leur billet jusqu'à Pnom Penh, un trajet de huit heures). Ils ont été bloqués à la frontière, ils ont perdu une journée, et ils ont dû se rabattre sur la première chambre qu'ils ont trouvé. Nous avons donc décidé, pour passer la frontière au plus vite, de payer le prix demandé même si nous savons que les douaniers s'en mettent beaucoup dans les poches! Il y a toutes sortes de prétextes pour soutirer de l'argent: un certificat de santé, trois photos plutôt que deux, etc. Ils ne savent plus quoi inventer pour soutirer de l'argent aux touristes. La seule autre solution, c'est de prendre l'avion pour arriver directement à Pnomh Penh, mais il faudrait retourner à Vientiane et le prix du billet d'avions, avec Laos Airlines, est de 180$ U.S. Bon, cela fait partie des aléas du voyage!

Pierre a décidé de notre prochaine destination au Cambodge: Ban Lung, le pays de la Terre Rouge, au Nord-Est, dans la province de Ratanaki. Les agences de voyage de Don Det où nous sommes parlent d'un trajet de 5 heures après Stung Treng (première ville après la frontière), alors que des compte-rendus de voyageurs indiquent plutôt douze heures de route. Nous verrons bien...

Bons baisers du Lao, et portez-vous bien!

Pakse, Sud du Laos

2012-01-19T07:45:00.001-05:00

Nous sommes arrivés hier à Paksé (18 janvier), après une journée vraiment épuisante en autobus local. Les pauses pipi dans les champs, les arrêts chaque fois qu'un Laotien voulait acheter de la nourriture, et naturellement, chaque fois qu'un Laotien voulait embarquer ou débarquer, bref, pas agréable du tout! Nous nous étions levés à 6 heures du matin parce que nous pensions prendre l'autobus VIP climatisé qui fait la route en 6 heures, mais comble de malheur, il était hors service en raison d'un bris mécanique. Nous avons dû attendre jusqu'à onze heurres pour prendre le premier autobus qui partait pour Paksé. Il y avait des gens assis sur des petits bancs en plastique au milieu de l'autobus et il y en avait d'autres debout tellement l'autobus était rempli à craquer! Finalement, après des arrêts à tous les kilomètres, nous sommes arrivés à 19 hres trente, et naturellement, à cette heure tous les hôtels d'un bon rapport qualité-prix étaient complets... Aujourd'hui, nous avons parcouru la ville à pied, et Pierre, fidèle à son habitude, a voulu visiter les Wats (temples bouddhistes). Nous en avons vus tellement que cela devient un peu ennuyeux. Nous nous sommes promenés le long du Mékong et nous n'avons pu nous empêcher d'admirer l'architecture française à travers la ville. On remarque ici les nombreuses appellations françaises pour les bâtisses gouvernementales, lycées etc. Il y a même ici une église catholique, ancien vestige du temps où Paksé était la capitale française du sud du Laos.

Nous explorerons demain à moto le Plateau Bolaven (plantations, chutes, café). Au plaisir, Louise.

Kong Lors Caves, le plus beau site du Laos

2012-01-16T10:46:00.000-05:00

Les spectaculaires caves Kong Lor, dans la province de Khammuan au Laos, sont absolument uniques. Il n'est pas facile de les atteindre, mais cela en vaut largement la peine. Arrivés à Kong Lor, nous nous sommes installés à la nouvelle guest house Chamtha, sobre mais correcte. Ce matin (lundi le 16 janvier) nous nous sommes levés tôt pour marcher jusqu'aux grottes. Nous étions les premiers, et la visite nous a vraiment enchantés. Il s'agit d'une promenade en pirogue motorisée (long tail boat) à l'intérieur de la montagne. La caverne fait presque huit kilomètres de long, et par endroits, 300 mètres de large X 300 mètres de haut. Nous nous sommes arrêtés à une plage de sable blanc, à l'intérieur de la montagne. Il faisait noir comme chez le loup, mais avec nos lampes frontales, cela allait. Nous sommes montés par un escalier jusqu'à une immense chambre de stalactites et stalagmites, illuminée en bleu. Nous avons dû descendre du bateau plusieurs fois, parce qu'à certains endroits, la rivière n'était pas assez profonde. Nous étions seuls à l'intérieur de la montagne, et l'atmosphère était tout simplement magique. Nous étions accompagnés de deux guides (un qui conduit le bateau et qui écope l'eau, l'autre qui rame et pousse la barque lorsque l'eau n'est pas assez profonde. Définitivement, cet endroit est la plus belle chose que nous ayons vue au Laos. Ce n'est pas la première caverne que nous visitons (Carlsbad Caverns, ainsi que des grottes en Oregon et en Californie, sans compter celles du Vénézuela et du Mexique) mais celles-ci, à cause de la rivière souterraine et de l'immensité des lieux, est à ne pas manquer si vous passez dans le coin! Après la visite des grottes, nous avons pris des song thaew (transport en commun du Laos dans la boîte d'une camionnette) pour nous rendre à Thae Kaek. Il nous a fallu sept heures, en changeant de camionnette trois fois et en attendant près de deux heures pour trouver un transport au début... Il est tard, je crois que je vais aller dormir. Au plaisir!

Vientiane, capitale du Laos

2012-01-16T10:11:00.000-05:00

Vientiane! Nous étions à l'hôtel Phorntip (un des hôtels favoris des Français, en bordure du Mékong, au charme suranné mais classique). Je savais qu'ils n'avaient pas la modernité de l'Internet, mais j'avais choisi un hôtel calme pour accommoder Pierre qui a un sommeil plus léger que moi... Nous avons passé 3 nuits à Vientiane: une journée complète pour voir le temple Luang That et le Patuxai (Arc-de-Triomphe Laotien) ainsi que les nombreux temples, édifices et musées ornant la ville, une autre pour visiter le Bouddha Park, au sud-est de la ville, non loin du Friendship Bridge (bordure de la Thaïlande pour les douanes) et du Casino. Nous étions arrivés en fin d'après-midi et nous n'avions pas vu grand-chose la première journée, seulement le Mékong, la Cave des Vins et le Palais Présidentiel. La ville est calme, et nous avons très bien mangé. Mais oui, les prix sont définitivement plus élevés que dans les villages...

Nous avions réservé nos billets d'autobus VIP pour Kong Lor Cave le samedi matin, et pour la première fois depuis que nous sommes au Laos, le taxi était à notre hôtel à l'heure convenue, et l'autobus est aussi parti à l'heure! Par contre, nous devions arriver à quinze heures à Ban Kong Lor, et il a fallu deux heures de plus, mais il faut dire que notre chauffeur allait doucement (nous avons vu un grave accident sur la route), et qu'il y avait beaucoup de Laotiens dans l'autobus (ils ont besoin de pauses pipi dans les champs et le conducteur s'arrête dès que quelqu'un lui fait signe, pour embarquer ou débarquer).

Nous allons bien tous les deux, et la durée de notre séjour au Laos finit dans moins de deux semaines! Espérons que nous aurons le temps de tout voir! Au plaisir!

Vang Vieng

2012-01-09T20:43:00.003-05:00

Nous sommes maintenant à Vang Vieng, une ville qui ne correspond en rien au Laos authentique, puisqu'elle a été envahie par les touristes. Des hordes de jeunes gens y viennent pour se procurer de la drogue et faire une descente de la rivière accrochés à un pneu en s'arrêtant à tous les bars-quais le long de la route pour une quinzaine de dollars. Je n'ose pas imaginer ce que les Laotiens doivent penser des étrangers...

La ville est jolie, entourée de massifs karstiques, ces montagnes aux formes incroyables, comme on en voit sur les peintures chinoises. La température est moins fraîche qu'à Phonsavan alors les nuits sont plus agréables (ils n'ont pas le chauffage central dans ce pays). Nous avons vu une multitude de jeunes touristes affalés devant des émissions de Friends à la télévision, et d'autres en costumes de bains vomissant dans les rues ou marchant d'un air hébété avec les yeux hagards, criant et riant. Les camions reviennent de la rivière avec des charges entières de tubes (gros pneus pour la baignade) et de touristes éméchés. Nous avons rencontré deux Québécois ayant des éraflures dans le dos (il y a des roches dans l'eau et le courant est rapide) et même au visage (un touriste allemand leur était rentré dedans). C'est la seule ville que j'ai vue comme cela depuis que nous voyageons!

Nous avons choisi un hôtel loin du centre pour éviter le bruit, et il s'agit vraiment d'un hôtel luxueux pour la ville (TKC View) avec une très grande chambre, des planchers de marbre, un balcon donnant sur la rivière et les montagnes, un lit extra confortable, un chandelier en cristal et la télévision avec 4 postes anglais. Curieusement, c'est sept dollars moins cher qu'à Phonsavan, sans doute parce qu'il n'y a pas autant d'hôtels à Phonsavan?

Nous avons visité la grotte Tha Phou Kham où se trouve un Bouddha couché (il y a aussi plusieurs stalactites et stalagmites) et nous nous sommes baignés au Lagon Bleu juste en bas. La montée était escarpée mais cela en valait la peine. Il faut marcher environ 6 kilomètres après avoir passé le pont à péage (6,000 kips par personne) au sud de la ville, et les frais d'entrée pour la grotte et pour le lagon sont de 10,000 kips par personne. Il y a quelques affiches de grottes indiquant Lagon Bleu écrites à la main, mais il faut continuer tout droit et ne prendre aucune bifurcation avant d'apercevoir les affiches imprimées. J'imagine que cela fait partie de l'esprit d'entrepreneurship des Laotiens que d'utiliser des noms populaires d'attractions touristiques connues pour attirer les touristes, mais cela déçoit les gens puisque les autres caves sont tout à fait ordinaires et que les lagons ne sont que des trous d'eau verte... Les prix demandés sont aussi de dix mille kips, mais malheureusement lorsqu'on marche sous la chaleur, c'est surtout le kilomètrage supplémentaire qui est un inconvénient!

J'espère que tous les gens que j'aime se portent bien. Un bonjour spécial à mon fils Érick, qui est à Roberval présentement.

Plaine des Jarres

2012-01-09T07:56:00.000-05:00

Nous avons visité hier la Plaine des Jarres, à huit heures de route de Luang Prabang, par une route sinueuse dans les montagnes. Nous avions choisi le mini-van plutôt que l'autobus, un peu plus cher mais apparemment plus confortable.

La Plaine des Jarres est au Laos ce que Stonehedge est à l'Angleterre, un ensemble de pierres disposées d'une façon particulière, dont la vocation n'est pas définitvement claire. Parmi les hypothèses émises sur l'origine des jarres, les plus communes sont qu'elles aient servi de sarcophages, de réserves pour entreposer le riz ou de cuves servant à la fermentation d'alcool de riz. Le grès dans lequel elles sont taillées provient de la chaîne de montagnes située entre Luang Prabang et Xieng Khuang. Les jarres sont directement taillées dans la pierre ; mais, fait étrange, on ne trouve pas la pierre dont sont faites les jarres à moins de 8 km du site... Apparemment qu'on se serait servi des éléphants pour les transporter. Si on estime que les jarres ont entre 2000 et 4000 ans, on imagine les difficultés rencontrées à l’époque pour amener ces énormes blocs de pierre jusqu’à leur lieu de résidence actuel, puisque certaines d'entres elles pèsent plus d'une demie-tonne.

Certaines légendes Laotiennes veulent qu’elles aient été taillées par de lointains ancêtres, pour qu’ils puissent y stocker de l’alcool de riz et de la nourriture. Une légende particulière explique qu’un roi, qui vivait au sixième siècle, célèbra une victoire de guerre en buvant l’alcool contenu dans les jarres ; lui et ses généraux burent dans les plus grosses, en haut de la colline, tandis que les gens du peuple durent se contenter des jarres les plus petites.

Selon la plupart des théories tentant d’expliquer la présence des jarres, celles-ci seraient des urnes funéraires utilisées pour la noblesse. Sur le site ont été mis au jour des os humains, des outils en fer, des céramiques, des parures en bronze et d’autres objets qui laissent penser que la Plaine des Jarres serait bien un ancien site funéraire. La situation géographique du site appuie cette théorie. En effet, une croyance asiatique veut qu’un site funéraire soit installé dans un endroit où la vue est belle, et le site est placé sur une montagne qui domine tout le paysage alentour. Le guide m'a aussi expliqué que si l'on n'a pas retrouvé des ossements dans toutes les jarres, c'est qu'elles étaient utilisées alors que les cadavres étaient en état de décomposition, et qu'on enlevait éventuellement les os pour céder la place à d'autres morts. On a retrouvé des ossements près des jarres, ce qui appuie aussi cette théorie. Et j'imagine que puisqu'il n'y avait pas suffisamment de jarres pour tous les morts, cette solution était idéale!

Nous sommes au White Orchid Guest House, un hôtel un peu plus haut de gamme. Cependant, comme l'électricité repart et revient continuellement, il m'a été impossible de me connecter au Wi-Fi. Nous avions bien CNN, Fox et HBO à la télévision, mais c'était un peu frustrant d'être coupés en plein milieu d'un film. Mais l'hôtel était très bien, avec un frigo, un lit King, et un bain (impossible d'avoir suffisamment d'eau chaude pour le remplir par contre).

Nous avons passé une soirée à la boutique MAG, à regarder les expositions et un film australien sur l'effort de déminage des bombes lancées par les soldats Américains lors de la "Guerre Secrète". Ils estiment qu'il leur faudra encore 100 ans pour se débarasser des "UXO", ou bombes non encore explosées. Une centaine de gens perdent un membre à chaque année, et un nombre indéterminé meurent à cause des bombes. Cela fait frémir. Le film s'appelle Bomb Harvest. Le Laos est extrêmement pauvre, mais curieusement, les hôtels et les restaurants pour étrangers sont plus dispendieux que ceux de la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande...

Nous partons ce matin pour Vang Vieng, la ville des jeunes touristes qui font du tubing sur la rivière. J'ai bien hâte de voir à quoi ressemblent les villes très touristiques du Laos. Au plaisir!

Luang Prabang

2012-01-06T18:55:00.000-05:00

2 Janvier: départ à onze heures trente du matin pour Luang Prabang. Les minivans ici ne partent que lorsqu'ils sont pleins, alors les horaires ne sont que des indications...

Lorsque nous arrivons à Luang Prabang, nous sommes impressionnés par le modernisme de la ville, qui fait partie du Patrimoine Mondial de l'Unesco, avec raison. Nous voulions loger au Chanty Banchit, tout près du Mékong et de Joma Bakery (croissants et baguettes), mais finalement, nous optons pour Wat That Guest House, juste à côté, qui est plus propre et plus confortable. Nous serons ici 5 jours, alors autant prendre notre temps avant de s'installer (d'autant plus que mon chum ne veut jamais déménager une fois que nous nous posons quelque part). C'est vrai que nos sacs à dos sont lourds... C'est souvent moi qui vérifie les hôtels pendant que Pierre m'attend en surveillant les sacs. Il en profite parfois pour prendre une bière, histoire de relaxer un peu!

Nous avons visité les nombreux temples en longeant le Mékong et la rivière Nam Khang (la ville est une péninsule). Le Musée du Palais National est intéressant. Les moines qui défilent chaque matin (5hres 45 du matin) pour prendre les aumônes de nourriture est une cérémonie unique. Mais l'excursion que nous avons préféré est encore celle des chutes Kiang Su, qui ressemble un peu à celles d'Erawan en Thaïlande. La vue du haut du mont Phousi est aussi très impressionnante.

Ce matin, nous prendrons la journée pour nous rendre à la Plaine des Jarres (huit à dix heures de route). Je vous quitte pour aller déjeuner avant de partir... Au plaisir!

Nong Khiaw

2012-01-06T18:25:00.000-05:00

Jour de l'An sur la route: de Udoumxai à Nong Khiaw! Nous avons vu plusieurs tribus le long de la route, mais il ne nous était pas toujours possible de prendre des photos en roulant. Nous sommes arrivés en après-midi, et nous avons dû marcher deux kilomètres pour nous rendre à notre guest house (pas de songthaw ou de tuk tuk en vue). Le village de Nong Khiaw est très joli, avec des massifs karstiques impressionnants et une belle vue de la rivière Nam Ou.

Nous avons dîné au restaurant indien Nisha, un vrai régal (nous étions les derniers clients, le resto fermait puisque c'était la première journée de l'année). Nous voulions faire la Chute aux 100 Marches avec l'agence Tiger Trail, mais ils étaient fermés pour deux autres journées, alors nous avons dû laissé tomber. Nous voulions aussi prendre le bateau lent de Nong Khiaw à Luang Prabang, mais malheureusement, le départs étaient très aléatoires, alors nous avons décidé de partir le lendemain pour Luang Prabang par mini-van.

J'ai marché jusqu'à la grotte des réfugiés de guerre en fin d'après-midi (Pierre était trop fatigué pour m'accompagner, il est donc resté au bar en prenant une bière avec des cyclistes hollandais et américains). La grotte n'est pas du tout impressionnante, mais les paysages le long de la route sont très beaux.

Au plaisir!

Udoumxai

2011-12-31T08:30:00.000-05:00

Nous voici arrivés à Udoumxai, après 4 heures de route... Nous nous sommes levés très tôt pour prendre l'autobus à 11 kilomètres d'ici. Les agences de voyage vendent les billets d'autobus à 65,000 kips par personne, mais au terminus, le prix est de 40,000 kips. Ils téléphonent simplement pour réserver le billet sans avoir à se déplacer. Le seul inconvénient, il faut être au terminus à 7 heures du matin pour choisir des sièges convenables, parce que premier arrivé, premier servi, même pour ceux qui achètent leur billet avec une agence.

Après deux heures de route, l'autobus s'est arrêté le long du chemin pour permettre aux gens d'aller faire leur pause pipi, en plein champ! Ce n'est pas chez-nous que l'on verrait cela. Le pays a bien l'électricité, enfin dans la plupart des villages, mais pour le reste, c'est assez sommaire. Ce midi, nous avons mangé des nouilles, et ce soir, du riz. Cela semble être le menu officiel ici, alors je m'ennuie déjà de la Thaïlande, où l'on mangeait si bien. J'ai hâte d'arriver dans les villages colonisés par les Français, il paraît que l'on y retrouve du pain et des baguettes!

L'année 2012 s'en vient à grands pas (dans 3 heures), mais je ne pense pas que nous fêterons très fort, il n'y a pas de touristes ici, et les Laotiens du coin ne semblent rien célébrer. Je vous souhaite donc une belle année 2012, remplie de joie, de belles surprises, de santé et d'amour!

Entrée au Laos

2011-12-30T02:27:00.002-05:00

Les formalités pour quitter la Thaïlande et pour entrer au Laos se sont très bien déroulées. Pour les voyageurs qui feront le même trajet que nous: autobus de Chiang Rai à Chiang Khong, 65 bahts par personne, deux heures trente de route, ensuite tuk-tuk 2 km. pour arriver à l'immigration près du port, 60 bahts. Bateau pour traverser le Mékong, trois minutes, 40 bahts par personne avec les bagages. Arrivée au Laos, immigration, 42$ U.S par personne pour le visa. Mini-van à 15 hres trente pour Nuam Lamtha, 450 bahts par personne. Nous sommes arrivés à Nuam Lamtha à 19 hres 30, et puisque l'hôtel Toulasith était plein, nous nous sommes rabattus sur le Dokchampa, 80,000 kips pour une chambre double. Grandes chambres claires, plancher de marbre, lit confortable...

Ce matin,nous avons arpenté le centre-ville et nous avons visité le temple de l'endroit. Nous avons remarqué plusieurs personnes assises et mangeant devant un bâtiment, alors nous avons cru qu'il s'agissait d'un restaurant et nous nous sommes approchés. L'on nous a invités à manger: riz blanc, porc haché, légumes verts et oranges. Les gens riaient, et ils ont dit à Pierre qu'il lui fallait boire son verre d'un seul coup, par politesse. Il a bu 8 petits verres de bière! Il paraît que les Laotiens sont capables de prendre 6 grosses bières dans une soirée. C'était la fête des Anciens Esprits, alors il ne fallait pas les offusquer. Nous avons apprécié l'hospitalité et la gentilles des Laotiens, et Pierre trouve même que les femmes sont aussi belles que les Thaïlandaises!

Ce soir, nous avons soupé au merveilleux restaurant Aysha Indian Restaurant, toujours sur la rue Principale, et nous sommes régalés de Tikka Masala, Aloo Gobi et Nan au fromage de Nouvelle-Zélande. Et nous avons acheté des bananes au marché de nuit, et trouvé du lait et du yogourt dans un petit magasin à côté de l'hôtel. Nous aimons bien le Laos, même si ce n'est définitivement pas très moderne! Le rythme de la vie est lent, les gens sont sympathiques et calmes.

Nous devrions partir demain matin pour Oudomxay, à 180 kilomètres d'ici, un trajet de cinq heures, puisque cette route-là n'a pas été refaite par les Chinois... (Celle d'hier était de 300 kilomètres, et il nous a fallu seulement trois heures trente). Allez, je vous souhaite une belle Année, puisque les prochains villages seront moins touristiques, alors je ne pense pas trouver de café Internet. Nous nous dirigeons lentement vers Luang Praban, Patrimoine Mondial de l'Unesco. Nous préférons faire plusieurs petites étapes et nous arrêter dans les villages, Pierre ne veut définitivement pas emprunter les autobus de nuit. Demain, nous devrons être debout à 6 heures du matin. Bonjour à tous les gens que j'aime!

Derniers moments en Thaïlande

2011-12-27T23:45:00.002-05:00

Nous entrons demain au Laos, et j'en profite pour mettre le blog à jour avant de partir. Je pense que cela sera beaucoup plus difficile d'utiliser Internet au Laos, puisque le pays n'est pas aussi moderne que la Thaïlande. Nous devrions être un mois au Laos, puis ensuite un mois au Cambodge, avant d'entrer au Vietnam vers la fin février. Alors il se pourrait que je sois quelques semaines sand donner de nouvelles, tout dépendra...

La ville de Chiang Rai est superbe! Il y a une piscine à notre hôtel, mais il fait trop froid pour en profiter (nous sommes dans les montagnes ici, alors question d'altitude, la température est de 12 degrés environ). Nous avons adoré le Temple Blanc, à 13 kilomètres plus au Sud. L'artiste qui a fait construire le complexe est très original, il y a même des tableaux (les photos sont interdites à l'intérieur) représentant Bush, Ben Laden, Spider Man, Michael Jackson, Superman, etc.) Vraiment hallucinant!

Quelle chance, nous sommes arrivés juste à temps pour voir les Floralies, tout près de l'aéroport (elles ont lieu une fois par an)! Les champs de tulipes, de bégonias, de roses, les lys et les orchidées, bref, c'est tout simplement magnifique! Nous nous sommes promenés parmi les fleurs en compagnie d'Yves et d'Évelyne, deux Français très sympathiques. C'est tellement agréable de parler français, la plupart du temps, nous rencontrons des Hollandais, des Allemands et des Anglais et comme beaucoup de Thaïlandais comprennent l'anglais, nos communications avec les autres s'effectuent souvent dans la langue de Shakespeare...

Un gros bonjour à la famille et aux amis, au plaisir!

Joyeux Noël de Chiang Mai

2011-12-24T04:31:00.000-05:00

En cette veille de Noël (je sais, il n'est que le 24 au matin au Québec), je veux en profiter pour envoyer, par-delà les mers, mes souhaits les plus sincères à tous les gens que j'aime. D'abord à mon fils Érick, dont je suis très fière et que j'adore, et aux gens de toute ma famille. Je ne ferai pas ici une longue liste, chacun se reconnaîtra...

Je ne veux pas oublier mes amies et mes amis, même si c'est un peu difficile de garder le contact quand on est à l'autre bout du monde. Il ne m'est pas possible d'envoyer des messages personnels à chaque personne auquelle je tiens, vous le comprendrez certainement. Je me sens très privilégiée de voyager ainsi, mais la distance qui me sépare de toutes ces personnes spéciales est certainement un désavantage.

Encore une fois, je vous transmets mes voeux les plus sincères de bonheur, de joie, de paix et d'amour. Puisse l'année nouvelle vous apporter ce que votre coeur désire le plus. Portez-vous bien, et passez un merveilleux Temps des Fêtes,

Louise Blais

Toujours à Chiang Mai

2011-12-19T08:50:00.003-05:00

Chiang Mai! Une jolie petite ville, très touristique mais tout à fait agréable. La température est vraiment idéale, il fait chaud le jour et frais la nuit, et ce n'est pas humide du tout..

Ici, ce sont les temples qui sont prédominants, imaginez, il y en a 300! Pierre est ravi, lui qui adore comparer les styles d'architecture et l'art que l'on retrouve à l'intérieur comme à l'extérieur... Nous avons donc passé quelques jours à parcourir la ville et à découvrir toutes ces merveilles. Mais avec Doi Suthep (un lieu de pèlerinage sur la montagne à 19 kilomètres de Chiang Mai), il a été un peu dégoûté de toute la démesure capitaliste qui y règne. Les temples et les Bouddhas recouverts d'or étaient plutôt impressionnants. Mais en arrivant, il y a tout de suite une pancarte indiquant qu'il faut bifurquer à droite si on est étranger et payer les frais d'entrée (gratuit pour les Thaïlandais). Ensuite, j'ai pris la photo d'une petite fille et bien entendu il fallait la payer. Je n'avais pas de monnaie sur moi, seulement des gros billets, alors pour les 3 secondes que cela m'a pris pour demander à Pierre, elle s'est vraiment fâchée. Elle ne m'a même pas remerciée lorsque je lui ai tendu l'argent! Avant de se rendre aux escaliers pour la montée, une cohorte de vendeurs ambulants et de petits stands commerciaux de chaque côté de la route offrent leur marchandise, et plusieurs se font très insistants. Et lorsque nous montions les 290 marches, il y avait des boîtes de collection partout, et beaucoup d'écoliers amassant des fonds pour leur école. Il y a même, tenez-vous bien, trois guichets automatiques au temple, juste à côté des songthaews. Ces derniers sont des camions rouges où il y a deux bancs de bois dans la boîte du pick-up pouvant entasser une dizaine de personnes, et ils effectuent la montée et la descente de Chiang Mai à Doi Suthep. Tout cela fait partie du paysage, et nous sommes habitués, depuis le temps!

Lorsque nous sommes arrivés au sommet, la brume ne nous a pas permis d'admirer Chiang Mai. De voir tous ces fidèles se prosternant au pied des statues d'or, achetant des bâtons d'encens et des fleurs de lotus pour mieux se faire exaucer par le Bouddha, tournant trois fois autour des édifices et priant avec beaucoup de conviction, alors que les moines recueillaient les aumônes, et bien c'était un peu trop. J'imagine que nous ne sommes pas assez croyants pour comprendre. Le commentaire de Pierre a été qu'il croyait que le bouddhisme était une philosophie de vie, alors qu'à cet endroit, il ne voyait que capitalisme et manipulation. Mais je pense que l'élévation spirituelle et la réelle dévotion des gens est la pierre angulaire qui fait pencher la balance, alors les rituels extérieurs sont très peu importants...

Nous nous sommes promenés hier au marché de nuit. C'est vraiment le marché le plus impressionnant de Thaïlande, avec des rues ouvertes seulement pour les piétons sur plusieurs kilomètres. Pierre a trouvé une bourse (tissée par des indigènes Hmong vivant dans les montagnes du Nord) pour sa petite-fille Maya, et il a aussi constaté qu'il avait payé trop cher pour les 3 chemises de soie qu'il avait achetées la veille au bazar de nuit, puisqu'on affichait un prix deux fois moins cher ici que ce qui lui avait été demandé. Il y avait énormément de nourriture que l'on ne retrouve pas souvent ailleurs : des pâtés de campagne, des sushis, des Dim Sum, des brochettes de crabes et de crevettes et mille autre délices. Il y avait bien sûr, des artisans de toutes sortes, des réflexologues, des masseuses, des filles brodant des tissus, et sur l'estrade, des danseuses aux costumes traditionnels manifestant une souplesse incroyable au niveau des poignets et des doigts.

Ici, ce qui semble très populaire, outre les promenades à dos d'éléphant dans la jungle (la semaine dernière, une touriste allemande est décédée alors que l'éléphant l'a fait tomber, enfin c'est ce qui a été rapporté dans un journal local), ce sont les treks pour aller voir les tribus un peu plus au Nord. Tout cela me fait penser un peu trop à un zoo humain, et comme je n'ai pas l'intention d'acheter de l'artisanat ni de prendre en photos ces dames au long cou entouré de dizaines cercles de laiton, j'aime mieux passer. J'ai l'impression que ce n'est qu'un spectacle pour touristes, et cela ne me tente pas du tout!

La ville fortifiée où nous sommes (elle se trouve au milieu de Chiang Mai) est entourée de remparts et de canaux, et les eaux sont remplies de carpes et de poissons-chats. Il fait très doux ici, et la vie se déroule très tranquillement. Nous avons échangé nos livres au restaurant Same Same, et je prépare le voyage au Laos avec les infos que je glane sur le Net et à l'aide de nos livres de voyage. Nous nous rendrons probablement aujourd'hui à l'exposition Florale Royale, un festival horticole se produisant une fois par année , à quelques kilomètres d'ici. Je ne sais pas si l'atmosphère de Noël est omniprésente au Québec, mais ici, rien ne nous y fait penser... Une grosse caresse à mon fils Érick, et un beau bonjour aux amis!

Chiang Mai

2011-12-13T23:23:00.004-05:00

Le 13 décembre, nous nous sommes dirigés à Chiang Mai: un autre autobus de plusieurs heures! Lorsque nous sommes arrivés au terminus, une dame qui était à l'extérieur nous a demandé où nous allions, et bien naïvement, nous avons acheté nos billets d'elle directement, sans trop nous questionner pourquoi elle n'était pas derrière un guichet... Nous avons compris trop tard qu'elle nous avait vendu un billet lent (presque 7 heures, alors qu'il y a un billet moins cher qui fait le trajet Sukhotai-Chiang Mai en 5 heures), avec un autobus qui s'arrête à tous les villages le long du chemin. Et en plus, elle nous a chargé plus cher que le prix indiqué sur le billet! J'imagine que chacun fait ce qu'il peut pour survivre... J'avais bien essayé de lui demander pour le trajet (je savais qu'il y avait deux routes dont une beaucoup plus longue que l'autre), mais souvent, les Thaïlandais sourient et remercient, et ne répondent pas du tout aux questions, sous prétexte qu'ils ne parlent pas anglais. Allez savoir! Il faut bien en rire!

Après avoir partagé un taxi avec un couple Chinois de Beijing (Pékin), nous nous sommes installés au Dixie Pig, en plein centre-ville, tenu par un Américain de Virginie qui est tombé en amour avec une Thaïlandaise. Nous ne sommes pas certains de rester ici tout le long de notre séjour, nous verrons bien. Je dois terminer ici, nous n'avons pas mangé ce midi, et il est plus de 16 heures!

Nous avons donc pris une pause pour aller manger (j'ai commandé un cari musulman, et Pierre a mangé du riz frit comme cela lui arrive souvent). Nous avons ensuite marché le long des canaux, mais comme nous étions un peu fatigués, nous sommes rentrés à l'hôtel. Le propriétaire est un ancien gardien de prison et il nous a parlé du système judiciaire au États-Unis. Il est gentil, mais son hôtel est situé près d'un bar et nous avons très mal dormi. Je suis certaine que la plupart des voyageurs dormant ici roupillent comme des loirs, mais peut-être que c'est plus facile de dormir quand on est dans la vingtaine? Ce matin, nous avons trouvé un autre hôtel moins cher, avec un balcon, plus clair, et surtout plus tranquille, le Nuanpranee, un endroit vraiment bien, avec un personnel adorable. Il est dans une petite ruelle, à l'intérieur des remparts de la vieille cité. Peu de backpackers, mais plusieurs Européens d'âge moyen.

Chiang Mai semble beaucoup plus relax que Bangkok. Il nous reste jusqu'au 28 décembre pour notre visa de Thaïlande. Cela nous donnera le temps de préparer notre voyage au Laos. Nous voulons auparavant nous rendre à Mae Hong Son, Pai, et surtout, Chiang Rai. Lorsque nous serons au Laos, nous ferons probablement la croisière de deux jours sur le Mékong en bateau à longue queue, de Huay Xai à Luang Prabang. Cela dépendra un peu des prix, mais surtout du confort, parce que l'on nous a dit qu'il y avait des rats dans les logements disponibles, et que plusieurs personnes préféraient dormir directement sur la plage... Et les speed boats sont très dangereux, il y a eu plusieurs accidents, alors que les bateaux lents sont très inconfortables (les gens doivent s'asseoir par terre dans le bateau ou sur les bancs de bois s'il reste de la place: plus de 20 personnes par bateau alors qu'il n'y a que douze places assises). Il est aussi possible que nous nous rendions d'abord à Luang Namtha en autobus (seulement 5 heures de bus plutôt que 15 heures par la route pour Luang Prabang). Ainsi, nous ne ferions que traverser le Mékong, au lieu d'y passer deux jours... Au plaisir!

Au plaisir!

Khon Kaen et Sukkothai

2011-12-13T04:44:00.001-05:00

Vendredi le 10 décembre, nous avons pris l'autobus de Khorat pour Koen Khan; nous avions réservé une chambre à l'hôtel Nan's Place (Nan est une Thaïlandaise mariée à Philippe, un Brittanique très gentil de 68 ans. Elle nous avait assuré qu'elle viendrait nous chercher à l'arrêt d'autobus. Lorsque nous sommes arrivés au terminus, nous l'avons appellée et elle a assuré Pierre qu'elle passerait nous prendre dans 10 minutes. Après presque deux heures d'attente, nous en avions vraiment marre. Nous avions bien essayé de prendre un taxi, mais aucun chauffeur ne connaissait l'adresse, et malheureusement, personne autour ne comprenait l'anglais écrit. Les gens de la région d'Isan (Nord-Est) ne comprennent que les caractère thaïlandais (cela ressemble un peu aux caractères hindous). Finalement, Nan est arrivée, elle s'était d'abord rendue à l'aéroport et ensuite au dépôt des bus pour étrangers alors que nous étions au terminus central! Heureusement que la chambre était parfaite: grande chambre avec Wi-Fi, petit déjeûner inclus, lit King confortable, eau chaude, télévision avec une cinquantaine de postes anglais et balcon...

Il est facile de se déplacer dans Koen Khan, avec les songthaws (pas les tuk-tuk ni les taxis). La ville est découpée en quadrillés, et chaque songthaw patrouille son quartier. Chaque véhicule est numéroté, mais personne ne parle anglais, alors il faut connaître le numéro se rendant à la destination désirée, ou pointer sur la carte (elle doit être écrite en thaï, sinon on risque de se retrouver à l'autre bout de la ville). Cela m'a donné des idées pour le voyage en Chine l'an prochain, où nous serons confrontés au problème de la langue et de l'écriture. Il me faudra absolument me munir d'un livre avec pictogrammes pour me faire comprendre, et je ne sais même pas si un tel livre existe...

Nous avons beaucoup aimé le gros lac au Sud-Est de la ville: nous en avons fait le tour complet, et nous nous sommes bien sûr arrêtés au magnifique temple bouddhiste de neuf étages, d'où nous avions une vue imprenable de la ville.

Dimanche matin, nous sommes repartis pour Sukhothai, l'ancienne capitale du pays fameuse pour ses temples et ses ruines extraordinaires. Après un trajet de 7 heures en autobus, nous étions heureux de nous poster au TR_Guesthouse, un hôtel correct mais sans plus. Nous avons passé la journée de lundi à explorer les ruines (50 kilomètres carrés). Les temples qui en valent vraiment la peine sont ceux du Centre et ceux du Nord-Ouest. La vieille ville (où les ruines se trouvent), est située à 15 kilomètres de la nouvelle ville, là où nous étions, mais il est facile de prendre des transports (songthaews) pour moins de 100 bahts, et ils sont fréquents. Les ruines de Sukhothai nous ont vraiment impressionnées. Il s'agit d'un site Héritage Mondial de l'Unesco, et les lieux sont parsermés de grands bassins remplis de lotus. Les Bouddhas qu'on y retrouve sont immenses, l'architecture des différents temples est très variée et correspond à plusieurs époques. La brise fraîche contribue à adoucir la température, alors il est agréable de se promener sur l'immense site. Pierre transpire moins, alors c'est parfait. Ce n'est pas seulement la chaleur qui nous amortit, c'est l'humidité de la jungle. Alors nous sommes contents d'être dans une région plus haute en altitude.

Au plaisir!

Khorat et Phi Mai

2011-12-08T19:50:00.000-05:00

Nous sommes arrivés mercredi le 7 décembre à Nakhon Ratchasima, aussi appelé Khorat, une belle petite ville de l'Issan (Nord-Est de la Thaïlande). Notre but principal était de nous rendre à Phi Mai pour les superbes ruines Khmers, mais nous avons décidé de loger ici (plus facile) au Sansabai Hotel. La vie ici est beaucoup moins stressée qu'à Bangkok. Nous avons trouvé une grotte bouddhique en plein centre-ville, alors qu'aucun guide ne parle de cet endroit, qui se trouve juste à côté du temple en forme de jonque chinoise.

Hier nous nous sommes rendus à Phi Mai par autobus, et nous y avons passé tout l'avant-midi. Les ruines sont magnifiques, et elles sont même mille ans plus anciennes que celles d'Angkor Wat, au Cambodge. On dit qu'elles ont servi d'inspiration au fameux site. Les touristes sont rares, sans doute parce que le site est encore inconnu...

Nous nous sommes rendus bien sûr au célèbre monument de l'héroïne de la ville, Ya Mo, et c'est vrai que les gens ici se prosternent devant cette statue comme s'il s'agissait d'une déesse, certains pleurent et prient! Nous avons bien aimé mangé au Big C, au troisième étage: crevettes au Chili et au basilic pour un dollar! Nous partons ce matin pour Khon Kaen, je réveille Pierre à l'instant...

Au plaisir, Louise!

Par National Khao Yai

2011-12-07T05:46:00.000-05:00

Comme nous n'avions visité qu'un seul parc national depuis que nous sommes en Thaïlande, nous voulions absolument voir le Parc Khao Yai, le plus ancien du pays et le plus impressionnant, au dire de plusieurs. Le parc en effet est immense. Il est impossible de le parcourir à pied, nous avons donc utilisé les services d'un guide affilié à l'hôtel où nous étions, le Bobbee Apartments and Jungle Tours. Cet hôtel est le moins cher que nous ayions eu jusqu'ici, et il est situé à Pak Chong et tenu par un Allemand sympathique du nom de Mike. Mike a été guide pendant 14 ans au parc Khoa Yai, mais depuis 4 ans, il n'est plus possible à un étranger d'obtenir une license pour être guide dans un parc national. Alors Mike s'est converti à l'hôtellerie. Ses chambres sont propres et spacieuses. Il est marié à une Thaïlandaise qui cuisine fort bien, alors les repas servis au restaurant sont excellents. Mardi matin, nous étions debout à 6 heures pour déjeûner (le départ s'effectue à 7 heures). Il faut environ une heure pour se rendre aux quartiers généraux du parc, d'où partent les treks. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile, mais nous n'avons fait que trois heures de marche. Pour le reste, nous étions transportés en camion. Nous avons vu deux chutes splendides, plusieurs oiseaux et plusieurs animaux, mais pas d'éléphants. À 19 heures trente, nous étions de retour à l'hôtel, et nous avons profité d'un excellent souper. Nous aurions pu rester pour une autre journée d'exploration dans la jungle, mais comme cette deuxième journée était surtout axée sur les cavernes et les chauve-souris, nous avons décidé de poursuivre notre route. Nous avions d'ailleurs réservé pour l'hôtel Sansabai House de Khorat (je vous conseille de faire la même chose si vous passez dans le coin, car ils sont toujours pleins).

Nous sommes arrivés ce midi (mercredi le 7 décembre), et cet après-midi, nous avons visité une grotte bouddhique très originale (les guides de voyage n'en parlent pas), la statue de l'héroïne de la ville, et plusieurs temples chinois. Pierre est arrivé trop tard pour sa joute de hockey, la partie finissait quand nous sommes entrés dans la chambre. Demain, nous irons probablement visiter le zoo, les musées, et les temples que nous avons ratés. Ce soir, ce sera le marché de nuit... Et après-demain, nous devrions nous rendre à Phi Mai pour explorer des ruines miniatures d'Angkor Wat au Cambodge, mais mille ans plus anciennes (on dit que les ruines d'Angkor Wat ont été inspirées de celles de Phi Mai). Au plaisir!

Ayutthaya, Centre de la Thaïlande

2011-12-03T20:15:00.005-05:00

Nous sommes présentement à Ayutthaya, et contrairement à ce que toutes les agences de Bangkok nous avaient dit, il est possible de visiter la plupart des temples malgré les innnondations récentes. Et en plus, toutes les entrées sont gratuires. Par contre, certains hôtels sont encore fermés. Ici, l'eau à monté de trois mètres partout, et il n'y avait pas d'électricité pendant 50 jours! D'ailleurs plusieurs personnes sont mortes électrocutées. La plupart des dépanneurs sont fermés, parce que les gens affamés ont cassé les fenêtres et dévalisé les magasins pour survivre. Certaines rues de la ville sont encore emcombrées de détritus. Je ne sais pas comment étaient les temples avant, mais plusieurs structures penchent, est-ce que c'est parce que le poids sur le sol détrempé a fait glisser les ruines? Malgré tout, nous aimons cette ville qui nous semble bien calme, si on la compare à Bangkok.
Lorsque nous sommes arrivés, après avoir élu domicile au P.U. Guesthouse, et nous sommes ensuite allés faire une croisière en long tail boat tout autour de l'île. C'est d'ailleurs la seule façon de voir certains temples isolés. Les Bouddhas d'or immenses de quelques temples ont été recouverts de plâtre pour échapper à l'invasion birmane dans les années 1700, puis ils ont été à nouveau découverts. On a d'ailleurs construit d'autres temples pouvant les préserver (les temples originaux n'ayant pas survécu au passage du temps), et certaines statues sont tellement énormes qu'un seul Bouddha prend tout l'espace du temple, pourtant de bonnes proportions. Avant-hier, nous avons assisté à un spectacle en l'honneur de l'anniversaire du roi, avec des chandelles, des danseuses, des chanteurs et tout le tra-la-la. Et hier, nous sommes partis tôt pour explorer les temples à pied. Comme Pierre adore visiter les temples, il a été servi! Plusieurs styles d'architecture, beaucoup de ruines des temps anciens, et même, un serpent venimeux, mais pas de crocodiles. Nous avons rencontré plusieurs éléphants apprivoisés par contre.

Nous devions partir ce matin pour le parc national Khao Yai (chutes, animaux sauvages, cavernes et montagne à grimper pour les points de vue) mais je viens d'apprendre que l'hôtel que nous voulions réserver est complet jusqu'à demain soir, sans doute parce que c'est l'anniversaire du roi. Nous resterons donc une journée de plus ici, cela nous permettra de voir les musées! Au plaisir!

Bangkok

2011-12-02T00:31:00.001-05:00

Nous sommes arrivés à Bankok après maints détours, puisque plusieurs chemins sont encore inondés et que la mini-van qui nous a transporté a dû contourner la ville en passant par l'ouest (une heure de trajet de plus). Nous avons élu domicile au Rambuttri Village Plaza Inn, un gros hôtel neuf très apprécié des Européens. Nous avons profité tous les jours de la piscine sur le toit; cependant, le prix est le double des guest houses ordinaires. Nous n'étions pas très loin de Khao San Road, la rue des backpackers qui grouille de monde, et étions donc heureux de profiter d'un hôtel insonorisé... Nous avons beaucoup marché pendant les derniers 4 jours: les musées, les temples, les palais, les canaux, le Chinatown... Bangkok est définitivement une ville très animée. Nous avons vu quelques quartiers noyés sous l'eau, mais dans le secteur où nous étions, nous ne marchions jamais dans l'eau. Nous avons beaucoup aimé le Grand Palais et le Temple du Bouddha d'Émeraude. Un autre temple contenait un Bouddha d'or de cinq tonnes et demie! La démesure totale! Les gens ici sont très religieux, et ils vénèrent leur roi... Un Britannique a d'ailleurs été emprisonné il y a quelques semaines pour 20 ans, pour avoir exprimé ses opinions par courriel concernant le roi!

Nous nous dirigerons demain vers Ayuthaya, un site de l'Unesco où se trouvent près de 300 temples. La zone est inondée, mais il semblerait que plusieurs temples soient ouverts aux touristes. A la prochaine, Louise.

Kanchanaburi, le pont de la rivière Kwai

2011-11-25T22:30:00.001-05:00

Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, mais ce pont faisait partie de la ligne de chemins de fer reliant la Thaïlande à la Birmanie. Il a été construit par les prisonniers de guerre de 1942 à 1943 et à peu près 100,000 personnes sont décédées dans des conditions difficiles en quelques mois. L'armée japonanaise pouvait être très cruelle... J'ai l'impressions que pour les Japonais, se rendre signifiait le déshonneur (ils préféraient se faire Hara-Kiri que d'être capturés) alors que les Alliés qui se laissaient capturer n'étaient pour eux que des traîtres ou des bons à rien. Il y a toujours un gros festival à a fin novembre de chaque année pour commémorer l'événement, et nous avons assisté hier à un magnifique spectacle de sons et lumières (en thaïlandais cependant).

Nous sommes à l'hôtel Noble Night, et nous profitons de la piscine, des jardins, et d'une chambre somptueuse. Nous payons 500 baths de plus qu'un autre Québécois que nous avons rencontré qui lui dort dans une chambre en bambou sur pilotis sans ventilateur, air climatisé, télévision ou eau chaude, mais j'imagine que cela doit être assez exotique de dormir directement sur la rivière. Par contre, les eaux usées sont déversées directement sous les constructions en bambou, alors adieu l'écologie! Dommage que les gens ne soient pas encore trop conscients de cette réalité dans cette partie du monde.

Nous avons visité les cimetières de guerre et des musées reliés à l'historique de la région. Nous aimerions aussi explorer le Parc National Erawan (chutes à sept niveaux). Nous devions ce matin nous rendre à différents temples de la région en compagnie d'un expatrié du Michigan, mais il a eu des problèmes avec son auto, alors nos plans viennent de changer... Bons baisers du pont de la rivière Kwai,

Louise

Phetchaburi

2011-11-23T07:37:00.001-05:00

Nous avons pris hier le train (mardi le 22 novembre) pour nous rendre à Hua Hin (une heure de retard), et nous avons arpenté la plage très touristique. Comme il n'y a pas grand-chose à faire si l'on ne veut pas passer sa journée à se faire dorer sur la plage, nous avons décidé ce matin de reprendre le train pour Phetchaburi, ville
renommée pour ses temples. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons arpenté la ville de long en large pour visiter les huit temples bouddhistes (certains très intéressants). Nous avons peut-être marché seulement huit kilomètres, mais sous la chaleur écrasante, c'est beaucoup plus fatiguant... L'hôtel où nous sommes est l'hôtel Khao Wang, tout près de la montagne que nous gravirons demain matin afin de visiter l'ancien palais du roi et d'autres temples kmers. Si tout va bien, nous devrions reprendre le train en début d'après-midi pour nous rendre au pont de la rivière Kwai, près de Kanchanaburi. Comme nous avons un peu flâné sur les plages du Sud de la Thaïlande, nous nous demandons si nous aurons assez d'un autre mois pour voir le reste du pays! Au plaisir!

Prachuap Khiri Khan

2011-11-23T06:58:00.001-05:00

Nous avons d'abord visité la mer d'Andaman, du côté ouest de la Thaïlande (Patong, Ko Phi Phi, Ko Lanta, Ko Payee, île de James Bond, Aô Nang et Railey), et nous sommes maintenant passés à l'Est, du côté du golfe de Thaïlande. Le superbe village de Prachuap Khiri Khan, où les touristes ne passent jamais, nous a vraiment séduits, avec trois baies très rondes qu'on pouvait apercevoir du haut de la montagne du Tunnel-Miroir (ainsi nommée en raison du trou à flanc de montagne qui donne l'impression de réfléter le ciel). Pour monter au temple (au sommet de la montagne appelée Khao Chong Krajok en thaïlandais), il faut escalader 350 marches très escarpées envahies de petits singes. Les vues sont magnifiques! Nous nous sommes aussi rendus à Ao Manao, une autre plage passée l'aéroport et la base militaire. La mer étant trop agitée, nous ne nous sommes pas baignés. Prachuap Khiri Khan nous a plus, ambiance authentique et paysages époustouflants... Au plaisir!

Surat Thani et Chumphon

2011-11-18T08:52:00.001-05:00

Nous avons fait beaucoup de route depuis Ao Nang, soit deux demi-journées d'autobus qui nous ont semblé une éternité. Nous sommes dans la Thaïlande peu touristique, et personne ne parle anglais ici (encore moins français). Hier, nous avons logé à l'hôtel My Place, et ce soir, nous sommes au Mokarat Hotel, de catégorie moyenne. Pierre ne veut plus, autant que possible, dormir dans des guest houses ou des hôtels pour backpackers (voyageurs routards en sacs à dos), alors nous payons un peu plus cher. Nous avons National Geographic et TV5 à la télévision, le reste des canaux sont thaïlandais. Et comme il y a un réfrigérateur dans la chambre et que nous avons acheté des bananes, des paypayes, du muesli, du lait et des yogourts, nous pourrons déjeuner demain matin en toute tranquilité. Les Thaïlandais mangent souvent du riz et des nouilles pour déjeûner; dans les endroits touristiques, il y a souvent des crêpes aux bananes et parfois des oeufs, mais décidément, la ville où nous sommes est authentiquement thaïlandaise, alors nous nous débrouillons. Nous avions acheté le muesli à Krabi...

Demain,nous planifions de visiter un musée du gouvernement, et peut-être aussi nous rendre à une plage non loin d'ici. Au plaisir, Louise!

Hat Rai Ley

2011-11-15T08:23:00.000-05:00

Les plages du Sud de Thaïlande sont certainement parmi les plus belles au monde! Nous logeons à Ao Nang, mais nous nous sommes rendus ce matin à Hat Rai Ley, une plage à 15 minutes d'Ao Nang à laquelle on ne peut accéder qu'en bateau, puisque les falaises escarpées ne permettent pas la construction d'une route. On peut facilement faire le tour de l'île en 30 minutes, et la partie est n'est vraiment pas aussi belle que la partie ouest, à cause de tous les détritus dans l'eau, de la boue et des mangroves.

Nous avons exploré deux grottes, et nous nous sommes baignés dans une eau cristalline. Jusqu'à présent, c'est encore la plage de Long Beach, à Ko Phi Phi, qui détient à mes yeux le record de la plus belle plage du monde...

Hat Rai Ley est l'endroit pour suivre des cours d'alpinisme et d'escalade, sur des montagnes au murs très hauts et très droits. Il y a aussi une caverne où les pêcheurs sacrifient des pénis en bois à une déesse indienne pour la protection. Je ne sais pas d'où part l'origine de cette croyance, cela me semble un peu étrange, mais...

Au plaisir, Louise!

Krabi au sud de la Thaïlande

2011-11-14T10:35:00.001-05:00

Krabi, la capitale de la province du même nom, nous a agréablement surprise! Nous étions logés au Gafiyah Guest House, un hôtel correct mais sans plus. Par contre, comme nous sommes arrivés pour le festival Loy Kranong, où les gens mettent à l'eau des offrandes en forme de petites barques flottantes remplies de fleurs, de fruits et d'encens, et laissent s'envoler des lanternes allumées au gaz vers la pleine lune. Nous avons mangé des sushis, des dim sum chinois, des brochettes de crabe et de crevettes, du pad thai, du poulet aux noix d'acajour, du cari massaman, du porc et du canard laqué à l'anis étoilé. Après l'Indonésie, où le porc n'est pas permis à cause de la religion musulmane, Pierre était bien content de retrouver certains plats chinois!

Nous avons pris un taxi pour nous rendre au Temple bouddhiste du Tigre, où il faut monter 1237 marches abruptes afin d'arriver au Bouddha d'or. La vue des alentours était splendide. Puis avant-hier, nous avons pris un songtaew (autobus local) et pour le sixième du prix qu'il nous en avait coûté pour nous rendre au Temple du Tigre (5 kilomètres), nous avons fait une quarantaine de kilomètres pour nous rendre à Aô Nang, une des plages du Sud de Thaïlande. Nous logeons au J Mansion, notre chambre est très grande, et elle contient, un réfrigérateur, une télévision à écran plat, de grandes fenêtres, une salle de bains avec eau chaude, bref, nous nous payons plus de luxe que lors de notre dernier voyage en Inde. Je dirais que la Thaïlande est un peu plus chère que l'Inde, mais elle est clairement plus confortable et les routes sont meilleures.

Nous avons assisté ce soir à un autre festival populaire, et nous nous rendrons demain à Railey Beach, une des plages magnifiques de la Thaïlande, toujours du côté du Golfe Andaman (ouest). Un beau bonjour à la famille et aux amis, Louise!

Ko Lanta

2011-11-08T04:59:00.000-05:00

Il n'y a pas de mots pour exprimer combien la vie ici est douce: se prélasser au bord de la piscine et de la mer, manger des crevettes au cari vert ou du poulet aux noix d'acajou et au gingembre (parmi les centaines de choix), profiter de la plage, etc. Bien sûr, la gentillesse et le charme des habitants contribue beaucoup au charme de l'endroit...

Nous avons décidé de faire des safaris à dos d'éléphant lorsque nous serons dans le coin de Chiang Mai (alors nous oublions celui de Ko Lanta), et il est possible que nous contournions Bangkok pour nous rendre plus au Nord, au célèbre pont de la rivière Kwai. Les inondations à Bangkok et surtout au nord-est de la ville semblent empirer de jour en jour, alors nous adapterons nos plans!

Demain, nous devrions nous rendre en traversier à Krabi. La Thaïlande est très différente de l'Indonésie: langage, monnaie, paysages, culture, etc. Mais chaque pays est vraiment magnifique. Je ne sais pas comment est la température au Québec, mais je suis certaine qu'avec le soleil qu'on retrouve ici, nous n'avons rien à envier aux amis et à la famille de ce côté!

Au plaisir, Louise!

Ko Phi Phi la magnifique!

2011-11-07T06:52:00.001-05:00

Nous avons beaucoup aimé Ko Phi Phi Don et Ko Phi Phi Ley (où Leonardo Di Caprio a tourné The Beach), des îles tout à fait magnifiques. J'ai pour ma part adoré me baigner dans l'eau remplie de poissons tropicaux, à seulement un mètre du rivage! Il y avait des poissons zébrés jaune et noir, et des plus gros de couleur blanche irisée (rose et bleu). Le point de vue, tout en haut de l'île (350 marches pour y accéder) permettait d'admirer un vue assez spectaculaire. Lors de notre passage, l'équipe d'Occupation Double était en tournée, alors cela faisait du bien d'entendre des accents québécois...

Nous sommes maintenant à Ko Lanta, une autre île à deux heures de traversier de Ko Phi Phi. Les paysages sont moins spectaculaires, mais il y a ici beaucoup d'éléphants, des grottes et des chutes d'eau. Nous n'avons encore rien vu, nous venons tout juste d'arriver, mais demain nous passerons la journée à explorer. Au plaisir, Louise.

James Bond Island

2011-11-04T10:55:00.001-04:00

Il est très rare que nous prenions des excursions organisées avec les agences de voyages, mais il semble qu'ici en Thaïlande, c'est beaucoup moins cher que de tout faire par soi-même... Nous avions donc signé pour une excursion à l'île de James Bond avant-hier.

Nous nous sommes d'abord rendus au port (après avoir traversé l'île de Phuket en mini-bus climatisé) puis nous avons pris un bateau à longue queue pour explorer la mer d'Andaman. Juste avant le port, nous nous êtions arrêtés à un temple bouddhiste au coeur d'une énorme caverne, où vivent plusieurs centaines de singes... Le dîner a eu lieu à Ko Panyee, un village sur pilotis. Les crevettes étaient délicieuses, et d'ailleurs tout était excellent. Puis nous avons continué vers l'île Tapu, qu'on surnomme James Bond parce qu'on y a tourné The Man with the Golden Gun en 1974. Une importante crevasse dans un rocher et des marches menant de l'autre côté de l'île en font un endroit intéressant à visiter. Et finalement, l'exploration des grottes marines, qui se trouvaient à une vingtaine de minutes en canot terminait le périple. Bref, une journée fort remplie...

Bons baisers de Phuket...

Phuket, Sud de Thaïlande

2011-11-02T04:38:00.001-04:00

Nous sommes déjà en Thaïlande depuis avant-hier, après un vol de trois heures trente et une randonnée d'une heure en mini-bus pour nous rendre de l'aéroport à Patong Beach (40 kms. de l'aéroport). Nous nous sommes rendus compte qu'ici, les prix les moins chers pour les hôtels s'obtiennent auprès des agences de voyages ou en réservant directement sur Internet; les gens qui se présentent directement dans un hôtel paient souvent 20% plus cher... Décidément, chaque pays est différent! Nous avons trouvé un hôtel tenu par un Britannique, avec balcon, salle de bains privée, Wi-Fi, téléviseur à écran plat, DVD, cafetière et réfrégirateur pour 30$ par jour, très central et tout près de la plage. Nous sommes en pleine période touristique (haute saison), la mousson est terminée depuis deux ou trois semaines, et la température est excellente. Phuket n'est pas touchée par les inondations du Nord et du Centre du pays, mais on continue à craindre pour Bangkok... Nous voyons chaque jour à la télévision des images perturbantes, et jusqu'à maintenant on compte 427 morts. Des milliers de personnes ont perdu leur habitation. Nous sommes très chanceux au Canada de ne pas connaître les moussons abondantes, les tsunamis, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques!

Le plage ici est très belle, la nourriture est délicieuse, mais Patong Beach est très touristique. Demain, nous ferons une excursion d'une journée à Phang Nga, Tabu Island, Ko Panyee et James Bond Island. Kayak de mer, visite des grottes marines, temple bouddhiste, caverne des singes, le programme semble vraiment intéressant. Et après-demain, nous quitterons la plage pour nous rendre au milieu de l'île, à Phuket Town, à 45 minutes d'ici en taxi. Bons baisers de Phuket!

En route vers Legian, Denpasar et Kuta

2011-10-27T09:42:00.000-04:00

Quelle ville magnifique que la ville d'Ubud! C'est dommage que notre visa expire bientôt, nous devons vraiment quitter le pays, mais d'un autre côté, cela sera aussi agréable de voir d'autres paysages. Il y a des spectacles de danse tous les jours dans les temples, ainsi que des pratiques de gamelan (un vingtaine de musiciens assis par terre et jouant d'instruments inconnus pour nous). Les spectacles pour les touristes sont payants bien sûr, mais les costumes et les maquillages sont tout simplement grandioses. Les danses sont très gracieuses, avec des mouvements des yeux, de la tête et des doigts importants. Les jeunes danseuses commencent à pratiquer sérieusement dès l'âge de 5 ans. Elles sont toutes menues, et pour faire partie d'une troupe, elles doivent garder leur ligne. Bali est vraiment une île intéressante, pas très dispendieuse, avec des volcans, des plages superbes, des fonds marins très riches, des rizières, et toute une diversité de fleurs (frangipaniers, orchidées, hibiscus, amaryllis, bougainvillées, magnolias, hydrangées, jasmin etc.) qui semblent pousser à l'état naturel un peu partout, une jungle luxuriant et une nourriture délicieuse.

Nous espérons que les pluies en Thaïlande auront diminué et surtout que les inondations seront maîtrisées... Bons baisers de Bali!

Un petit tremblement de terre de 6.1 à Bali

2011-10-16T19:21:00.001-04:00

Nous voulions nous rendre à Denpasar pour obtenir les visas nécessaires afin d'entrer en Thaïlande la semaine passée (le jour où la terre a tremblé), mais comme rien ne pressait, nous avions tout simplement décidé d'attendre encore. Nous lisions tranquillement sur la terrasse lorsque les meubles ont commencé à bouger, et les gens se sont mis à crier qu'il nous fallait descendre en bas au temple. La secousse a certainement duré 20 secondes, c'était assez impressionnant. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Denpasar, alors il n'y a pas eu de dégât dans notre coin, mais une cinquantaine de personnes ont été blessées, certains toits se sont écroulés, des briques sont tombées sur plusieurs autos, et en beaucoup d'endroits, les produits en vente sur les tablettes se sont retrouvés par terre. Il n'y a eu aucun mort, heureusement!

Nous sommes partis ce matin au consulat de Thaïlande pour faire nos demandes de visa. Nous avons pris les transports publics, mais nous sommes toujours un peu embêtés de constater que l'on nous demande toujours deux ou trois fois plus cher que les locaux. Il nous a fallu prendre deux shuttles, pour ensuite marcher 15 minutes et prendre un taxi. Bof, cela fait partie de l'Indonésie... Pour retourner à Ubud, nous avons seulement pris un taxi, car Pierre en avait marre d'être trimbalé aux quatre coins de la ville...

La vie est douce à Ubud, et nous ne sommes pas pressés de quitter pour Kuta, Legion et Sanur, même si ces endroits sont en bordure de la mer. La fin de notre séjour en Indonésie approche à grans pas! Ensuite ce sera la Thaïlande... Bons baiser à vous tous, Louise.

Ubud, Bali, Indonésie

2011-09-28T05:09:00.002-04:00

Nous sommes partis ce matin de Padangbai pour rejoindre Ubud. Nous avions loué un petit autobus où nous étions les seuls passagers, pour 80,000 roupies.

Nous logeons au Grey House, un guest house tout neuf de deux mois, et notre chambre est tout simplement splendide, vaste, éclairée, avec un décor tout à fait spécial. Nous avions d'abord pensé nous arrêter au Sania's House, au 7 rue Karna, puisqu'ils ont une piscine, mais comme ils n'avaient pas d'eau chaude dans les salles de bains et que les chambres étaient sombres et minuscules, nous avons décidé d'opter pour le Grey House. Pour les voyageurs que cela pourrait intéresser, l'adresse est Jalan Sugriwa No. 30, et le téléphone: (0361)974-255.

Nous avons marché cet après-midi en éclaireurs pour prendre le pouls de la ville, et je peux dire que l'endroit est agréable. Alex, le Hollandais que nous avions rencontré à Mataram, devrait être à Ubud dans les prochains jours. Il sera en compagnie de son épouse et d'un ami français. Il y a beaucoup moins de touristes qu'à l'accoutumée maintenant, sans doute parce que nous arrivons au mois d'octobre. Il y a quand même plusieurs spectacles de danse tous les soirs, et une ribambelle de musées et galeries d'art à voir. Au plaisir!

Les îles Gili

2011-09-24T11:20:00.000-04:00

Nous sommes partis pour les îles Gili au début de la semaine, et nous y sommes restés quatre jours. Nous avons pris un taxi (environ deux heures trente de trajet) puis un bateau public, puisque les "charters" sont moins sécuritaires et plus chers. Cela s'est avéré un bon choix, puisque deux "speedboats" ont chaviré durant notre séjour... La mer est parfois très agitée, Pierre en sait quelque chose. Jeudi, je ne me sentais pas bien du tout (j'avais mangé des légumes crus, croyant qu'à Gili, les restaurateurs étaient habitués aux touristes et qu'ils lavaient leurs légumes avec de l'eau minérale!). J'ai donc encouragé Pierre à aller faire du snorkelling sans moi, avec un groupe de touristes françaises. Mais le bateau était tellement minuscule et les vagues tellement fortes, que Pierre a été malade toute la journée. Et en plus, ils n'ont même pas de vestes de sauvetage dans leur barque! Les plages sont belles, mais j'ai franchement préféré les îles Perenthian en Malaisie. Les plages là-bas sont plus propres, plus blanches, et surtout, en Malaisie, les gens ne harcèlent pas constamment les touristes. Il n'y a pas grand-chose à faire sur les îles, et on peut en faire le tour à pied en moins de deux heures. L'hôtel où nous étions, le Mawar, quoiqu'un peu vétuste, est bien; Ano, le propriétaire, se fait un plaisir de répondre à toutes les questions qui lui sont posées, et lui et sa mère sont très serviables. Les crêpes aux bananes qu'ils servent au Mawar, sur Gili Air, sont vraiment délicieuse! Nous avons aussi apprécié les kebabs au thon et au poulet qu'ils cuisent au B.B.Q. En fait, l'île est plus un endroit pour se reposer et pour faire la farniente. J'en ai donc profité pour lire deux bouquins...

Il n'y avait aucun guichet ou distributeur automatique sur l'île où nous étions, et pour Internet, les prix étaient tout simplement ridicules. Il y avait bien un hôtel de luxe qui offrait 30 minutes gratuites à ses clients, mais cela ne valait pas le coup pour nous de changer d'hôtel. Nous avons pris une journée pour aller visiter une des deux îles voisines, Trawangan, mais nous avons seulement fait le tour de l'île à pied et nous nous sommes aussi promenés au centre du village là où vivent les gens locaux. Comme il n'y a qu'un bateau par jour pour revenir à Gili Air, nous avons dû attendre patiemment au bord de la jetée. C'était amusant de regarder les locaux décharger les bateaux de victuailles. J'oubliais, il n'y a aucun véhicule motorisé sur les îles, alors les gens se promènent en calèche tirée par un cheval. Alors qu'il y a tellement de motos dans toutes les villes de l'Indonésie (plus de motos que de voitures ou de camions, en fait), il n'y avait aucun trafic sur les routes de sable. J'imagine qu'il s'agit sans doute d'une loi pour éviter le bruit et la pollution, mais peut-être, comme les bateaux sont tout petits et qu'il n'y a pas de véritable traversier (seulement des bateaux de pêcheurs et des bateaux de touristes) qu'ils ne peuvent transporter de choses trop lourdes sur l'île? Il faut aussi payer une taxe de 2000 roupies indonésiens quand on arrive au port de Bangsal, le village portuaire d'où il faut prendre le bateau, mais cela ne m'a pas paru très clair, puisque cela était seulement demandé aux touristes qui arrivaient par taxi.

Nous sommes revenus à Mataram pour reprendre nos sacs et nous laver à l'eau douce (pas d'eau douce sur les îles, seulement de l'eau salée car ils n'ont pas de puits), et nous quitterons demain l'île de Lombok pour l'île de Bali. Les "speedboats" sont hors service pour quelques jours encore, à cause des accidents survenus ces derniers jours pour le trajet maritime Bali-Gili. Cela ne nous affecte pas du tout, nous aurions pris le traversier officiel de toutes façons. Je pense que puisque nous sommes à la fin septembre, il devrait y avoir un peu moins de touristes sur Bali. C'est agréable de rencontrer d'autres voyageurs, mais quand il y a plus d'étrangers que de locaux dans les rues, cela devient parfois un peu agaçant, surtout quand il s'agit surtout de jeunes gens qui veulent faire la fête et boire un coup toute la nuit. Quel contraste avec la population musulmane, qui selon le Coran ne peut boire d'alcool, manger de porc, ou se dénuder sur les plages! Je me demande si les actions terroristes (les bombes sur Kuta en 2000 et 2005) ne sont pas un peu liées à une protestation contre l'envahissement des étrangers...

Il y a beaucoup de coqs et de chiens à Mataram (ils gardent les coqs dans des cages pour les combats), en plus des hauts-parleurs des mosquées avoisinantes qui lancent des appels à la prière à 4 heures du matin, alors nos nuits ne sont pas toujours paisibles. Mais au moins, à Bali, les mosquées sont privées d'hauts-parleurs (sans doute pour ne pas déplaire aux touristes, qui génèrent tout de même un revenu important). Cela fait des lunes que nous n'avons vu une goutte de pluie, puisque nous planifions nos destinations en fonction des moussons. Cela fait bien notre affaire que l'Indonésie soit dans sa saison sèche alors que la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, les Philippines et le Vietnam sont dans leur saison des pluies, et vice-versa. Mais je dois avouer que je m'ennuie de l'automne, avec les couleurs somptueuses des feuilles... J'en profite pour saluer les gens que j'aime, mon fils Éric, ma famille, mes amis. Au plaisir!

La difficile ascension du volcan Rinjani

2011-09-16T05:41:00.010-04:00

Situé au nord de Lombok, le colossal Gunung Rinjani (3726m), le deuxième plus haut volcan d'Indonésie est rempli de spiritualité. Les Hindous Balinais et les Musulmans Sasak le considèrent sacré et font des pélerinages au sommet et au lac pour y laisser des offrandes aux Dieux. Pierre dit que de tous les trecks qu'il a faits dans sa vie, cette excursion de trois jours est la plus difficile et définitivement la plus éreintante. A l'intérieur de l'immense cratère, 600m plus bas, se trouve un lac spectaculaire de 6km de long de couleur bleu cobalt, le Danau Segara Anak (Enfant de la Mer). En movembre, les Balinais jettent leur bijouterie dans le lac dans une cérémonie apelée Pekelan, avant de se diriger lentement vers le sommet sacré. Pierre a trouvé que la bière était bonne après deux jours de marche ardue, à 2,600 mètres d'altitude... Imaginez que quelqu'un gagne sa vie en vendant de la bière aux touristes (50,000 Rp plutôt que 20,000 Rp comme on paie ici à Mataram). Mais qu'elle était délicieuse! De plus, parce que la majorité des grimpeuses étaient des jeunes femmes (trois hommes pour six femmes), Pierre a apprécié encore plus son trek! Une belle expérience, très enrichissante, mais très exigeante...

Pierre au volcan Rinjani

2011-09-14T04:25:00.006-04:00

Pierre est parti trois jours pour faire l'ascension du Mont Rinjani, et je ne l'ai pas accompagné, parce que depuis les deux derniers volcans, j'ai recommencé à faire de l'asthme, et que je ne voulais pas prendre de chances... Je n'avais pas fait de crises depuis quinze ans, mais avec la poussière et les relents de soufre, et peut-être aussi à cause du pneumothorax causé par l'accident d'auto en Nouvelle-Zélande (côtes fracturés ayant percé le poumon gauche, qui n'était pas plus gros qu'un pois sur les radiographies), les volcans Bromo et Ijen ont été difficiles pour moi. J'ai dû m'acheter une pompe de Ventolin (nous avons trouvé à Lovina).

Je crois que c'est bien pour un couple de vivre de courtes périodes d'absence (nous sommes ensemble 24 heures sur 24 la plupart du temps). Même pour un couple qui ne voyage pas, les journées de travail, les rencontres entre amis, le magasinage, et plusieurs autres occupations ne sont pas forcément passés ensemble. Mais en voyage, c'est très différent, nous faisons tout ensemble, nous mangeons toujours tous les deux au même endroit, nous parlons aux même personnes, les chambres d'hôtel ne comportent qu'une pièce, nous nous déplaçons au même moment, bref, on dirait parfois que nous sommes deux jumeaux siamaois. Et pourtant, nous sommes tellement différents. Pierre est un extraverti, il dit tout ce qui lui passe par la tête et il n'a pas besoin de période de solitude car les rencontres le ressourcent. Moi c'est tout le contraire, je suis une introvertie, et j'ai besoin de réfléchir seule avec moi-même de temps en temps. Bien sûr, certaines rencontres me ressourcent, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne crains absolument pas la solitude, mais je comprends que certaines personnes ont besoin de se relier constamment pour se sentir bien. Ici à Lombok, nous avons rencontré Alex, un Hollandais qui a vécu très longtemps en France et qui a épousé une Indonésienne. Il est aussi extraverti que Pierre, mais en plus, il a eu plus d'aventures amoureuses en 10 ans que la plupart des gens n'en auront jamais dans toute leur vie. C'est une super belle personne, un homme très charmant et cultivé, mais même à 70 ans, les femmes sont sa priorité! Chacun a sa façon de vivre, bien sûr, et toutes les façons sont bien, selon chaque personne naturellement...

Pierre vient tout juste de rentrer, et j'ai appris qu'il avait partagé sa tente avec une jeune Québécoise. Il semblerait que les porteurs ne peuvent transporter de tentes pour chaque personne... Il y a des gens qui ont rebroussé chemin car ils trouvaient que les montées étaient trop pénibles et d'autres qui n'ont pas effectué le trekking jusqu'au sommet, mais dans le groupe de Pierre, tout les 9 se sont rendus au bout. Il était très content de lui. Les conditions étaient assez sommaires, certains avaient des souris dans leur tente, et une des filles s'est fait chiper son petit déjeûner par les singes. Apparemment que la descente dans la poussière et la montée dans les roches était assez difficile. Mais tout le monde a survécu. Une Suisesse qui accompagnait un des grimpeurs a dû laisser tomber parce qu'elle aussi est asthmatique, alors j'étais presque contente d'être restée ici à Mataram. Pierre me dit que ce trekking est le plus difficile qu'il ait fait jusqu'à maintenant...

Je trouve que nous bénéficions de la chance extraordinaire de vivre chaque jour, de cumuler toutes sortes d'expériences spéciales, et rien ne peut remplacer cela. Bien sûr, je pense très très souvent à mon fils Érick, à ma famille et à mes amis, et j'aimerais parfois pouvoir être à deux endroits à la fois, mais je me console en me disant qu'ils doivent savoir qu'ils sont tellement importants pour moi! Je vous embrasse très fort, Louise!

Extension de visa à Lombok

2011-09-06T00:02:00.003-04:00

Nous sommes maintenant à Mataram, la capitale de l'île de Lombok. N'ayant pu obtenir un visa de plus de deux mois avant d'entrer au pays, nous n'avons d'autre choix que de renouveller pour un autre mois puisque notre billet d'avion pour la Thaïlande n'est que le 31 octobre (saison des pluies oblige). Quelle histoire! Il faut payer 250,000 roupies par personne, ce qui est normal, mais la rapidité du service dépend ensuite du pourboire que l'on donne. Nous avons dû prendre un "sponsor" (100,000 roupies par personne), et nous devons retourner encore cet après-midi, pour la troisième fois, où il y aura d'autres frais pour les empreinte digitales... Demain est un jour férié, alors on nous dit que le bureau sera fermé et qu'il faudra retourner jeundi pour finaliser le tout. Nous avions déjà fait faire des photos à Jakarta pour ces visas, mais il semble que les fonctionnaires ici insistent pour que les photos soient prises directement dans leur bureau... Les gens qui ont un visa de 30 jours délivré lors de leur arrivée à l'aéroport n'ont pas besoin d'un sponsor, d'empreintes digitales et de photos, alors c'est beaucoup moins cher, mais ils ne peuvent pas obtenir plus d'un renouvellement, ce qui signifie qu'après 60 jours en Indonésie, ils devront prendre un billet d'avion pour Singapour ou East Timor... C'est dommage, parce que de la façon dont les fonctionnaires traitent les touristes (les officiers sont définitivement plus corrompus qu'au Mexique ici), les gens ne sont pas portés à rester plus de deux mois au pays! L'autre solution aurait été de payer un million sept cents cinquante mille roupies pour nous deux, tout aurait été réglé en 45 minutes... Demain, il semble que pour le jour de la purification musulmane, il y a tellement de traffic qu'un trajet de trente minutes en prend trois heures avec une moto. Nous avons donc décidé de rester sagement à l'hôtel, le Oka Son Homestay. Nous avons changé d'hôtel ce matin, parce l'hôtel où nous sommes maintenant n'avait pas de chambres disponibles hier. L'hôtel n'a que deux mois, alors tout est neuf et moderne, et ils ont même la télévision en français et d'autres canaux internationaux... Nous ne sommes pas certains encore si nous nous dirigerons vers Kuta Lombok ou vers les îles Gili. Nous avons aussi prévu nous rendre jusqu'à Florès, mais comme nous avons rencontré des touristes qui ont attrapé la dengue dans ces régions, nous ne sommes plus tout à fait sûrs. Nous déciderons de notre itinéraire une fois que nous aurons récupéré nos passeports... Espérons seulement que cela ne prendra pas toute la semaine!

La ville de Mataram n'est pas très jolie, les jardins d'eau sont sales et ils ne sont pas entretenus, et l'on voit souvent des rats se promener dans les fossés le long des rues. Mais le ciel est d'un bleu éclatant, et les gens sont souriants! L'Indonésie a décidément plusieurs facettes!

Bons baisers de Lombok!

Lovina, Bali

2011-09-01T08:19:00.000-04:00

Nous sommes à Lovina (au nord de l'île de Bali, Indonésie) depuis plus d'une semaine, et nous sommes maintenant à l'hôtel Lovina Beach, juste au bord de la plage de sable noir (nous avions d'abord passé quelques jours à l'hôtel Dupa, que nous ne recommandons pas à cause des arnaques pour les reçus, longue histoire...) Ici au Lovina Beach Hotel, ils ont un excellent petit déjeuner inclus avec la chambre, et nous profitons amplement de la piscine et des jardins. Depuis que nous sommes à Lovina, nous avons vu la belle région de Munduk avec son temple flottant, ses rizières, ses chutes et ses montagnes. Nous sommes allés voir la région de Batur (volcan, lac et temples), et bien sûr les eaux thermales de Dencarik et le temple bouddhiste de Banjar, sans oublier tous les temples hindous... Pour chacune de nos excursions, nous avons loué une moto, c'est le moyen de transport le plus intéressant ici.

Nous avons aussi entrepris la randonnée de deux heures en bateau pour voir les dauphins. C'était bien, mais j'étais peinée de voir que certains bateaux fonçaient directement sur les dauphins, et que ceux-ci n'avaient d'autre choix que de plonger plus profond pour les éviter... Je dois dire que les célébrations de la fin du Rhamadan musulman, qui se déroulent jusqu'au 5 septembre, nous empêchent parfois de bien dormir. Il y a beaucoup d'autos et de motos sur les routes, parce que les gens prennent leurs vacances à ce moment. Cette fête de l'Idul Fitri est un peu comme la période de Noël et du Jour de l'An pour nous. Nous voulons nous diriger vers Padangbai, et prendre ensuite le traversier de 5 heures pour Lombok et les îles Gili non loin de là, mais nous hésitons un peu car la prochaine fin de semaine risque d'être fort mouvementée à Lombok et aux îles Gili (ces régions sont à forte majorité musulmane). Finalement, nous avons payé pour la location d'une auto avec chauffeur privé, cela nous évitera d'attenre que les Shuttle Bus non climatisées se remplissent pour partir, et ce n'est pas tellement plus cher. Il y a bien la possibilité de prendre l'autobus, mais avec 3 transferts et de longues attentes entre les différents autobus, nous avons décidé, puisque nos sacs à dos sont lourds et que nous n'avons pas tellement le goût de nous trimbaler avec ces sacs, d'opter pour une voiture privée... Alors nous devrions demain arriver à Padangbai vers treize heures! Un beau bonjour de Lovina!

Volcans Bromo et Ijen

2011-08-24T03:10:00.000-04:00

Nous avons décidé de prendre un tour organisé pour faire les volcans Bromo et Ijen, puisque pour Ijen, c'était vraiment trop compliqué pour organiser quoi que ce soit par soi-même! Des voyageurs ont essayé faire le Ijen à partir de Bali: certains ont tout simplement renoncé et se sont dirigés vers Yogyakarta parce que c'est beaucoup moins cher dans ce sens, alors que d'autres ont payé un million de roupies par personne sans faire le Bromo! Notre agence était correcte (Sri Janar), nous l'avions choisie parce que nous avions entendu des histoires d'horreur de voyageurs qui avaient choisi l'agence Mahkota et que toutes les agences de Yogyakarta sont associées avec ces 2 agences de Probolinggo qui ont le monopole.

La première journée, nous étions 7 dans le mini-bus, et nous sommes arrivés à 21 hres 20 au Cemoro Lawang (Hôtel Nadia). Nous nous sommes levés à 3 heures du matin pour ne pas manquer le lever du soleil, et nous avons marché pour nous rendre au point de vue, avec nos lampes frontales, pendant environ une heure. lorsque le soleil s'est pointé à 5 hres 30, nous étions fins prêts. C'était vraiment magnifique! Nous sommes retournés à l'hôtel pour déjeûner et prendre une douche, et nous nous sommes ensuite mis en route pour le volcan Ijen. Après 7 heures de piste de brousse, le chauffeur nous a déposés à l'hôtel Arabika de Sempol, un petit village à une demie-heure de route du Ijen. Nous nous sommes levés à 4 heures du matin pour reprendre la route. Malheureusement, 3 kilomètres avant d'arriver à Pos Paltuding, où commence le sentier pour le volcan (3 autres kilomètres de montée rude) une voiture en face de nous a perdu son pneu, alors nous avons dû faire le sentier à pied, toujours en montée. Il faut dire que la largeur du chemin ne permet pas à une autre voiture de dépasser, alors toutes les autres voitures derrière nous étaient dans le même bateau... Les chemins ici sont tellement rudes que nous ne sommes pas surpris du tout de constater que ces avaries se produisent souvent...

Plus les gens arrivent tard dans le cratère, et plus le vent et la fumée du soufre diminuent la visibilité. L'odeur de soufre est difficile à supporter, et je ne sais pas si c'est le pneumo-thorax ou l'asthme dont j'ai déjà souffert (je n'avais pas fait de crise depuis 20 ans) mais il m'a été difficile de descendre dans le cratère.
Malgré tout, j'ai réussi, et je dois dire que le paysage était absolument extraordinaire! Les photos ne peuvent pas rendre la beauté de ce que nous avons vu. Aussi, les porteurs de soufre, qui transportent deux paniers totalisant 80 kilos, sont vraiment des surhommes: et ils ne portent ni masques ni harnais... Nous avons continué vers le traversier de Ketapang, et nous sommes arrivés à Lovina en début de soirée, épuisés mais heureux. Un beau bonjour à tous les gens que j'aime!

Solo

2011-08-20T09:07:00.000-04:00

Nous sommes à Solo, pas de Wi-Fi ici, alors désolée pour les accents! Nous partons demain matin pour les volcans Bromo et Ijen. Nous avons pris un tour organisé, cela nous évitera de rencontrer la mafia de Probolinggo, et ce sera plus simple au niveau des transports. Espérons que le groupe de voyageurs sera intéressant, nous devrions etre 10 dans le mini-bus. Ici à Solo, nous avons visité le palais du prince, et notre guide nous a mentionné que certaines dames travaillant au palais ne gagnaient que 6 dollars par mois, mais qu'elles étaient logées et nourries...

Nous avons aussi visité les temples Sukuh et Cetho, mais rien de comparable avec les temples de Kajuraoh en Inde et ceux de l'Amérique du Sud! Nous avons aussi assisté à un spectacle Wayang Orang, avec des costumes extraordinaires et un ensemble de 14 musiciens dans un orchestre de gamelan (cuivres). Intéressant! Bon, je dois me battre avec le clavier, alors je vous écrirai plus tard, Louise.

Yogyakarta, Indonésie

2011-08-10T07:28:00.001-04:00

Nous avons quitté Jakarta au petit matin (notre avion étant à 6 hres du matin) et notre vol s'est bien passé. Nous avons pu admirer les nombreux volcans crachant la lave, le feu et la fumée (heureusement qu'il s'agit d'endroits très loin des villages). Nous avions réservé au Duta Guest House, un très bel hôtel avec piscine, énorme chute d'eau artificielle, jardin chinois, et petit déjeuner gargantuesque. Je recommande chaleureusement cet hôtel à tous les voyageurs passant ici, puisque le personnel est gentil et que les chambres sont impeccables.

Yogyakarta est très touristique en cette saison, et nous retrouvons beaucoup de Français, d'Hollandais, de Belges et d'Italiens aux alentours. J'imagine que la proximité de deux sites de l'Unesco (Borobudur et Prambanan, des complexes de temples bouddhistes et hindouïstes) attire les touristes. Et bien sûr, les deux mois les plus fréquentés sont juillet et août, alors il est un peu plus difficile de négocier les prix durant cette période.

Nous avons visité le complexe de Prambanan mercredi matin (10 août), et nous ne sommes pas passés par une agence. Nous n'aimons pas nous sentir bousculés, et cela ne nous tentait pss de faire les deux sites en une demie-journée, alors nous sommes partis à 8 heures et nous sommes rentrés en après-midi, à quatorze heures. Pour ceux qui voyageront dans le coin, du quartier Prawitoraman où nous sommes (3 kilomètres du centre-ville), il nous faut prendre l'autobus 1A, qui se rend directement sur le site, pas très loin de l'aéroport. Le site est impressionnant, et il contient plusieurs temples consacrés à Vishnou, Shiva, Durga, alors que celui au fond est un temple bouddhiste. Nous avons terminé notre visite avec le musée, et nous avons aussi regardé un film expliquant la légende hindoue Ramayana, et décrivant la plupart des endroits qu'on retrouve au complexe Prambanan.

La nourriture ici est délicieuse (je ne sais pas si c'est la même chose partout sur l'île de Java, j'ai l'impression qu'avec tous les touristes, les plats occidentaux sont plus à la mode). Jeudi (11 août), nous nous sommes rendus à Borobudur, un des plus grands complexes de temples bouddhistes de l'Asie, pouvant même rivaliser avec le Népal à ce qu'il paraît! Apparemment, il y a des jours où il peut y avoir presque 100,000 touristes, mais hier, c'était assez tranquille, il n'y avait pas plus de deux cents personnes en matinée. Lorsque nous sommes descendus de l'autobus, plusieurs becaks (pousse-pousse) nous attendaient, et on nous disait que la marche était au moins de deux kilomètres, alors qu'il nous a fallu à peine plus de 5 minutes pour nous rendre au site de l'Unesco. L'Indonésie me fait un peu penser à l'Inde, il faut souvent marchander, parce qu'ils haussent toujours les prix pour les touristes. Maintenant, les prix dans les vieux autobus sans climatisation sont 50% plus élevés pour les étrangers que pour les Indonésiens.

Nous avons bien aimé le site de Borobudur, en particulier, les bas-reliefs du temple sont fort impressionnants, mais je serais bien embêtée si on me demandait si j'ai préféré Borobudur ou Prambanan. J'espère que l'été se déroule bien au Québec. Bons baisers de Yogyakarta!

Jakarta, Indonésie

2011-08-06T05:44:00.000-04:00

Nous avons marché dans les rues de la vieille ville de Jakarta, et nous nous sommes aussi promené à travers Kota (Batavia), Jakarta Central, et le quartier chinois. Jakarta est une ville énorme, alors nous n'avons pas pu tout explorer en trois jours. Hier, nous nous sommes rendus à Monas (Monument National avec un musée d'histoire au sous-sol) et nous avons monté tout en haut de la tour faite de marbre blanc et surmontée d'une flamme en or. Nous avons aussi voulu visiter le Musée National, un énorme édifice qui s'étend entre deux rues et qui contient plusieurs étages, mais malheuresement, après une demie-heure de visite, nous avons dû sortir parce qu'ils fermaient pour la prière. Le mois du Ramadan est définitevement moins idéal pour voyager, puisque la plupart des restaurants sont fermés ou semblent fermés (les lumières sont éteintes, il y a des rideaux fermés devant les fenêtres, alors il faut pousser les portes pour vérifier). Durant le Ramadan, les gens ne peuvent manger ou boire entre le lever et le coucher du soleil, alors cela veut dire douze heures d'abstinence. Dans les grandes villes comme Jakarta, puisqu'il n'y a pas que des musulmans, c'est plus facile d'acheter de l'eau ou des fruits...

J'ai trouvé le dernier livre de Ken Follet dans une librairie de Jalan Jaksa, le quartier des voyageurs. Nous sommes à l'hôtel Alinda, un hôtel neuf, très confortable, avec des planchers de marbres, des meubles modernes, une salle de bains attenante à la chambre, alors pour 20$ (165,000 roupies), nous n'avons pas hésité. Pierre commence à en avoir assez des guest houses ou hôtels de backpackers minables, alors comme l'Indonésie est vraiment peu dispendieuse, nous en profitons. Demain, nous prenons l'avion jusqu'à Yogyakarta, cela nous évite d'avoir à nous taper 14 heures d'autobus. Mais notre vol est à 6 heures du matin et nous sommes à une heure de l'aéroport en taxi, alors cela veut dire que la nuit sera très courte.

Nous avons rencontré hier Patricia et Sylvain, deux Français de Le Mans qui partaient pour les Philppines. J'ai cru comprendre qu'ils avaient préféré la Malaisie à l'Indonésie, mais comme nous venons tout juste d'arriver, nous ne voulons pas nous prononcer si vite. J'ai bien hâte de voir les fonds marins, les volcans, les montagnes de soufre, les dragons de Komodo, les plages et les temples bouddhistes et hindouistes...

J'espère que tout le monde va bien au Québec! Bons baisers d'Indonésie!

En passant, j'essaie de tenir mon blog à jour,puisque je n'ai pas la possibilité d'écrire personnellement à chacun. Je me dis qu'au moins comme cela, les gens auront une idée où nous sommes rendus!

Je m'ennuie un peu du Québec, surtout de mon fils, de ma famille et des gens que j'aime. Mais c'est vrai que pour les choses pittoresques que nous trouvons ici en Asie, cela ne se compare pas. Par contre, je ne déménagerais certainement pas en Asie, même si le contraste est intéressant et que les paysages, la faune et la flore sont extraordinaires.

Au plaisir, Louise Blais!

Kota Kinabalu, Bornéo

2011-07-25T19:37:00.001-04:00

De Brunei, nous avons pris un bateau pour Pulau Labuan, où nous sommes restés deux jours, et ensuite pour Kota Kinabalu, puisque c'est beaucoup plus court par la mer que par la route (5 heures plutôt que 12). Il semble que le bateau soit le moyen de transport idéal ici, puisque le système routier est tortueux et peu développé. Nous avons fait la tournée de l'île Pulau Labuan, visité la Cheminée Mystérieuse, le War Memorial (les Japonais étaient basés à Pulau Labuan lors de la 2ième Guerre Mondiale), et le musée aquatique. Pierre a apprécié l'endroit puisq'il s'agit d'un port "duty free" et que la bière est détaxée. Et franchement, l'île est sympathique, et nous n'avons vu aucun touriste, à part les gens en transit qui se rendaient à Kota Kinabalu dans la même journée. La traversée de Pulau Labuan à Kota Kinabalu s'est bien déroulée.

Ici à Kota Kinabalu, nous avons changé d'hôtel trois fois en trois jours. Le premier hôtel, Traveller's Light Backpackers, une guest house propre mais avec des planchers de bois et des murs de carton (on entendait nos voisins parler comme s'il étaient dans la même pièce que nous) ne nous a pas permis d'avoir une nuit reposante. Le deuxième endroit: Rafflesia Hotel, était mieux mais la télévision était en malais et il n'y avait qu'un poste, et il fallait descendre à la réception pour se connecter à l'Internet. L'hôtel où nous sommes présentement, le Century, donne sur la forêt, et possède deux murs de fenêtres. Notre chambre est deux fois plus grande qu'à l'hôtel Rafflesia. Nous avons une baignoire dans la salle de bains (habituellement il n'y a qu'une douche ici en Malaisie), une cafetière, un réfrégirateur, un bureau de travail... L'endroit parfait pour refaire le plein avant l'Indonésie!

Sabah, l'état où nous sommes actuellement, est deux fois plus dispendieux et plus touristique que le reste de la Malaisie. Nous prévoyons nous rendre aux îles avoisinantes pour faire du snorkelling dans les prochains jours, et nous voulons aussi visiter les mosquées, les musées, etc. Il y a bien des sources thermales à trois heures de route d'ici, mais je ne sais pas si cela en vaut la peine, les opinions des autres voyageurs ne sont pas très favorables. Nous ne grimperons pas la montagne, il aurait fallu réserver six mois d'avance, et comme le tarif pour le guide (obligatoire, allez savoir pourquoi) et l'assurance est ridiculement élevé (200$) et que la nuit en dortoir au refuge est à 400$ par personne, nous avons décidé de laisser tomber. Quand on pense que pour le volcan Lanin en Argentine (deux jours d'escalade), les frais étaient à peine de 20 pesos avec la nuit au refuge...

Nous allons très bien tous les deux, et nous profitons vraiment de nos derniers jours dans ce pays! J'espère que l'été est agréable au Québec, et que chacun se porte bien! Bons baisers de Bornéo,

Louise

Sultanat de Brunei

2011-07-18T08:53:00.000-04:00

Nous sommes arrivés hier à Brunei, un petit pays longeant l'île de Bornéo, deux jours après l'anniversaire du sultan qui vient de célébrer ses 65 ans. Sa photo est affichée partout sur les établissements, et les habitants du pays semblent l'apprécier... Nous logeons au Terrace Hotel, un très bel endroit doté d'une piscine, d'un gymnase, d'une salle de billards et de chambres avec télévision, salle de bains de marbre et bain tourbillon. Après Miri et Mulu, où les chambres étaient exécrables, nous apprécions énormément. Le prix de l'hôtel est de 80$ (environ 72 dollars canadiens) mais comme le seul autre hôtel petit budget était à 48$ (salles de bains communues, cloisons minces, endroit bruyant près du terminus, lits peu confortables, propreté douteuse), nous n'avons pas hésité.

Nous avons visité hier la mosquée aux toits dorés et le village de maisons flottantes, et ce matin, nous nous sommes rendus à l'hôtel Empire, un domaine que le Ministre des Finances Jefri avait fait construire pour la famille royale il y a plusieurs années, au coût de um milliard et demi. Maintenant qu'il vit à Londres, l'endroit a été converti en hôtel, afin de défrayer une partie des coûts de l'entretien de la somptueuse propriété.

Il faut aussi dire que le palais du sultan actuel comporte 1788 chambres et qu'il est 4 fois plus grand que le Palais de Versailles. Malheureusement, l'endroit est interdit au public.

Cet après-midi, nous nous sommes rendus au Parc Taman Peranginan Tasek, où l'on peut parfois apercevoir des singes nasiques. Le parc comporte des chutes, un réservoir, une tour d'où on peut apercevoir la ville et il est agréable de s'y promener.

Nous allons bien tous les deux, et nous devrions partir après-demain pour Pulau Labuan, une île "duty free" où Pierre pourra enfin acheter de la bière (Brunei est un pays où la vente d'alcool est illégale). Nous voulons aussi voir le War Memorial, un cimetière dédié aux 4,000 soldats du Commonwealth massacrés par les Japonais lors de la Deuxième Guerre Mondiale, ainsi qu'un zoo où l'on peut caresser des requins, sans oublier les plages magnifiques... Au plaisir!

Parc National Niah et Mulu

2011-07-16T00:45:00.000-04:00

Après que nous ayions quitté Kuching, nous nous sommes dirigés vers Sibu (trajet en petit bateau de 5 heures), puis ensuite vers Bintulu (trajet en autobus de 5 heures aussi). Nous sommes finalement arrivés à la jonction conduisant au Parc National Niah le lendemain, et il nous a fallu prendre un taxi pour nous rendre au parc, où nous avions réservé une chambre. Nous avons bien aimé visiter les grottes immenses, où nous étions seuls la plupart du temps. Le lendemain, nous avons décidé de faire l'ascension de la montagne Bukit Kasut, très peu fréquentée par les touristes. Nous n'avons pas rencontré âme qui vive, sauf deux indigènes qui faisaient la collecte du bambou et qui voguaient sur la rivière en pirogue.

Il nous a fallu 5 heures pour grimper la montagne et retourner au chalet, et avec l'humidité opressante, nous étions tous les deux épuisés. Mon mari a même dû tordre sa chemise plusieurs fois puisqu'elle était constamment trempée de sueur.

Nous nous sommes rendus à l'aéroport de Miri pour prendre le petit avion d'Air Malaysia nous conduisant au parc national Mulu, le parc le plus célèbre de Bornéo, suite à un reportage de la BBC. Nous sommes restés 5 jours, mais franchement, comme l'endroit est absolument très touristique et très cher, deux jours nous auraient suffi. Le parc est très régimenté, il faut un guide pour les cavernes et pour la montée des Pinacles, ce qui nous semble absolument superflu. Ils annoncent 5 heures pour les excursions de deux kilomètres, alors que cela peut se faire en 45 minutes... Mais j'imagine que les touristes qui viennent ici ne sont pas toujours très en forme? En plus, c'est un Australien qui fait la gestion du parc, et les investisseurs sont étrangers. Finalement, nous sommes de retour à Miri, et nous partirons demain pour Brunei, un petit sultanat où les habitants ne paient aucun impôt, puisque le pétrole génère des revenus illimités! Nous y serons pour l'anniversaire du sultan, j'ai très hâte de voir...

Bons baisers du Sarawak!

Les Parcs Nationaux de Kuching

2011-07-03T00:13:00.000-04:00

Nous venons de terminer la visite des musées de Kuching et du jardin d'orchidées. Il faut prendre une barque (sampang) pour se rendre au jardin des orchidées et au fort Margharita (seulement trente sous pour l'aller-retour). Nous avons vu des jardins d'orchidées avant, mais celui-ci est absolument extraordinaire, avec plus de 500 espèces! Cela nous a pris trois heures pour le parcourir, et nous n'avons pas flâné...

Nous sommes restés deux jours au Parc National Bako. L'hôtel du parc n'est pas terrible, la nourriture laisse vraiment à désirer, mais le parc est absolument magique. Nous avons eu la chance d'apercevoir les singes nasiques (Proboscis) le premier matin, sur la piste Teluk Pako, et le lendemain, sur le trek Lintau, près de la mer (nous en avons vu plus d'une vingtaine dans les arbres). Nous nous sommes baignés dans la mer de Chine à la plage Kecil la première journée, et nous avons aussi pu admirer les plantes carnivores (pitcher plant). Nous avons aussi fait la marche de nuit dans la jungle, escortés par les garde-parques. Nous avons vu des oiseaux au bec rouge dormant la tête en bas, des mille-pattes, des vipères et d'énormes insectes.

Le Breton Allan, qui est resté quatre jours dans le parc, nous a fait voir des vipères et des serpents venimeux tout près des accomodations pour dormir. C'était aussi bien sympa de faire les promenades en bateau (on ne peut se rendre qu'en bateau au Parc Bako, et la promenade dure une demie-heure).

Nous avons visité la Réserve de Semenggoh, un centre de réhabilitation pour les orangs-outans. Ils sont en liberté dans cette immense jungle, et les garde-parques travaillant à la Réserve nourrissent les singes deux fois par jour. C'était impressionnant de voir Ritchie, un énorme orang-outan de 120 kilos avec d'énormes épaules se balancer de branche en branche!

Hier nous nous sommes rendus à la montagne Santubong, pour faire l'escalade jusqu'au sommet. J'avais l'impression que nous ferions seulement le Jungle Trek, un sentier circulaire, mais finalement nous avons poursuivi sur le Mountain Trek, même si nous savions qu'il nous était impossible de nous rendre au sommet (il faut au moins six heures pour atteindre le point le plus haut, et le mini-bus devait nous retrouver au Green Paradise Café à 17 heures quinze pour nous ramener à Kuching, alors qu'il nous avait déposé là à 10 heures du matin). Nous avons rencotré quelques grimpeurs qui avaient campé au sommet la veille... Nous avons cassé la croûte entre le F7 et le F8 (deux points d'observation très jolis), et nous avons décidé de rebrousser chemin (la piste est une des plus difficiles que nous ayons faites jusq'ici, à travers les racines et les roches; il faut monter au moyen de câbles puisque c'est très escarpé). Je me suis foulé une cheville en descendant, mais comme il restait au moins deux heures de marche pour se rendre au restaurant, j'ai continué stoïquement... Ce matin, je boîte encore, mais la douleur est moins pénible. Je suis certaine que dans une journée ou deux, je serai prête pour les Caves Niah et le Parc Mulu...

Bornéo est très différent de la Malaisie péninsulaire, avec les tribus Iban (les anciens chasseurs de tête), les tribus Bindayus, beaucoup de parcs nationaux, une nature très sauvage et une jungle luxuriante. Le coût de la vie est plus dispendieux qu'en Malaisie (sans doute à cause des touristes?). Par exemple, un touriste français avec qui nous avons jasé hier est allé voir des indigènes vivant dans une longhouse (maison sur pilotis abritant plusieurs familles) et cela lui a coûté 300 dollars (900 ringitts) pour deux jours (il a mangé avec cette famille et dormi un soir chez eux). Pour ne pas les insulter, il paraît qu'il faut boire l'alcool de riz très fort qu'ils t'offrent, mal de tête garanti! Mais je comprends que plusieurs veulent vivre l'expérience...

Il nous reste le planétarium à visiter, et quelques musées... Le festival de musique de Bornéo commence ici à Kuching le 8 juillet, mais nous serons partis, puisque notre vol pour nous rendre au Parc Mulu est le 11 juillet que nous voulons voir Sibu (nous ferons la croisière de Kuching à Sibu), Bintulu, le Parc Niah, les grottes et la ville de Miri avant... Au plaisir!

Kuching

2011-06-22T21:27:00.000-04:00

Le 21 juin (mardi matin), nous avons emprunté la promemade le long de la mer afin de découvrir Kuching. Nous aimons bien cette ville, qui nous rappelle un peu Melaka... La majorité de la population ici n'est pas musulmane mais chinoise, alors c'est très différent de Johor Bahru ou de plusieurs autres villes en Malaisie. Nous nous sommes arrêtés au Bureau Central des Parcs Nationaux, car nous voulions réserver pour le parc Bako, mais nous avons attendu une heure pour apprendre que les cartes du parc n'étaient disponibles qu'au parc même. Il faut une heure d'autobus et une demie-heure de bateau pour se rendre, et il ne faut pas oublier d'obtenir un permis ici à Kuching car ils ne sont pas délivrés au parc, et de réserver les accomodations pour dormir avant de partir... On nous a dit qu'il y avait des places pour lundi (j'imagine que les fins de semaine sont très occupées). Bako est le plus ancien par national du Sarawak (l'état où nous sommes), et on peut souvent y voir le singe proboscis ou nasique, celui avec un nez spécial pour attirer les femelles.

Comme nous pensons demeurer à Kuching d'où nous explorerons les environs pendant plusieurs jours encore (il y a plusieurs parcs nationaux non loin d'ici, et plusieurs endroits touristiques à moins de 100 kilomètres), nous voulons trouver un guest house ou un hôtel "backpackers", qui sera moins cher que l'hôtel Tune où nous sommes présentement (120 ringits par nuit). Nous en avons vu deux, le Wo Jia Lodge et le Threehouse, qui sont à 60 ringitss par nuit et qui semblent assez bien... Nous avons réservé ici au Tune jusqu'à demain matin (4 nuits).

L'été approche à grands pas au Québec.. Je vous souhaite à tous un beau solstice d'été et une belle St-Jean Baptiste. Un clin d'oeil à mon fils Érick, à mes frères et soeurs, à mes tantes et à mes oncles. Au plaisir!

Johor Bahru, Malaisie

2011-06-22T21:04:00.001-04:00

Nous avons quitté Singapour samedi matin pour retourner en Malaisie, puisque nous devions prendre un avion de Johor Bahru pour nous rendre sur l'île de Bornéo lundi soir. La file d'attente pour les autobus se rendant à Johor Bahru étant d'une heure, nous avons essayé de négocier un taxi à 50$, mais peine perdue, les taxis demandant 80$ pour traverser la frontière, et un automobiliste avec sa propre voiture exigeant 60 dollars. Nous avions changé nos dollars singapouriens pour des ringitts, et il nous restait seulement 50 dollars américains, alors nous sommes retournés à la file d'attente. Nous avons été chanceux, car après seulement 5 minutes d'attente, nous étions déjà dans l'autobus. Le passage aux frontières s'est bien déroulé, mais il y avait des centaines de gens qui voulaient retourner en Malaisie... Apparemment que le dimanche soir, c'est encore plus occupé!

Nous sommes arrivés à Johor Bahru en fin d'après-midi, et nous avons pris un taxi pour nous rendre à l'hôtel où j'avais réservé, à Dangar Bay, le long de la mer. Dangar Bay est un nouveau quartier, à environ 7 kilomètres du centre-ville. Apparemment que les Malais de Johor Bahru, étant si proches de Singapour, ont essayé de copier le modèle du pays voisin, avec ses parcs d'attractions et ses centres d'achats. Mais il semble que cela ne fonctionne pas ici, puisque que plusieurs commerces ont fermé après seulement quelques mois d'opération... Le quartier ressemble à une ville abandonnée. Dimanche matin, nous avons marché jusqu'au centre-ville sous une chaleur accablante. Nous avons été déçus par Johor Bahru, car la ville est sale si on la compare à Singapour. La seule chose digne de mention est le temple hindou, complètement rénové pour fêter son centenaire.

Notre vol étant à 20 hres 35 en soirée, lorsque nous sommes arrivés à Kuching, les autobus étaient hors circuit, il nous a fallu prendre un autre taxi pour nous rendre à l'hôtel où j'avais réservé à l'avance. Le passage aux douanes s'est bien déroulé. Il semble que la Malaisie de l'Est (Bornéo) soit considérée comme un pays différent de la Malaisie péninsulaire... Nous avons obtenu une autorisation de séjour de 90 jours (nous passerons ici seulement 46 jours, mais il était nécessaire d'obtenir plus de 30 jours, pour ne pas avoir le trouble de devoir renouveller le permis de séjour à l'ambassade). Nous étions contents de nous retrouver à l'hôtel à 23 heures, et nous sommes sortis pour explorer un peu les alentours. Pierre était content de constater que les bières ici sont plus faciles à trouver et moins dispendieuses qu'à Johor Bahru (il en a pris deux pour 5 ringitts!). Au plaisir!

Départ de Singapour pour Johor Bahru en Malaisie

2011-06-17T21:27:00.000-04:00

Cela faut 9 jours que nous sommes à Singapour, et comme j'avais réservé un hôtel en Malaisie de Johor Bahru pour ce soir (nous nous envolerons de l'aéroport de Johor Bahru dans deux jours pour Bornéo), nous quitterons Singapour ce matin. Nous avons marché plusieurs kilomètres au cours des derniers jours, en n'utilisant à peu près jamais le métro et les autobus, et nous avons parcouru Singapour de long en large. Nous avons pris une journée pour explorer l'île de Sentosa (un immense parc d'attractions), et hier nous avons fait le Fort Canning (très intéressant) et le Asia Civilisation Museum. Dommage, l'exposition chinoise sur les soldats de terre cuite n'aura lieu qu'à partir du 24 juin... Nous avons vu des démonstrations expliquant comment la soie était fabriquée à partir des cocons des vers à soie. Une autre démonstration intéressante couvrait la porcelaine. Les costumes étaient somptueux, les palanquins pour transporter la royauté étaient tout simplement incroyables, la calligraphie, les peintures chinoises, bref, des trésors splendides se trouvent dans ce musée. Nous n'y avons passé qu'une heure, car nous étions épuisés de notre journée. Mais la culture chinoise est définitivement très riche...

Singapour est une halte intéressante car elle propose une société extrêmement moderne alors que le reste de l'Asie est beaucoup moins aseptisé. On l'a surnommé la Suisse de l'Asie...

Je dois filer, nous devons nous préparer pour nous rendre à Johor Bahru. Au plaisir!

Singapour

2011-06-14T09:08:00.000-04:00

Nous sommes entrés à Singapour vendredi dernier (10 juin) et nous avons choisi Ali's Nest Guest House, au 23 Robert, Little India. Le quartier est assez coloré, et à la différence de Melaka où toutes les mosquées sont munies de haut-parleurs puissants pour appeler les fidéles à la prière, il n'est pas légal ici de faire de la sollicitation religieuse. Singapour est à la fois une île, une ville, et un pays, et comme il y a 5 millions de personnes ici sur une toute petite superficie, j'imagine que le gouvernement doit exercer un contrôle serré. Il paraît que de mâcher du chewing-gum est passible d'amende. Les gens peuvent fumer mais leurs cigarettes doivent être achetées à Singapour (les taxes sont élevées sur l'alcool et le tabac), sinon ils s'exposent à une amende de 500$. Les prix sont trois fois plus élevés qu'en Malaisie, et 5 fois plus qu'en Indonésie, au Cambodge ou au Laos. Mais Singapour est une ville résolument très moderne, et l'architecture est très intéressante. Tout au Sud, l'île de Sentosa ressemble un peu au Centre Epcot d'Orlando ou à Disneyland.

Il fait très chaud ici, mais c'est surtout très humide. Nous allons bien, et jusqu'à maintenant, nous avons arpenté la ville de long en large, à pied : Marina Drive, Chinatown, Orchard Street (plusieurs kilomètres d'immenses centres d'achats), CBD (le quartier financier) et Little India. Nous avons particulièrement aimé le temple Tooth Relic of Buddha, un immense temple de plusieurs étags. Nous devions rester seulement quelques jours et rentrer à nouveau en Malaisie, mais Pierre veut explorer Singapour à fond. Nous avons réservé un hôtel à Johor Bahru le 19 juin, et de là nous nous envolerons pour Bornéo le lendemain soir. Alors nous resterons probablement à Singapour jusqu'à dimanche le 19 juin...

Cela fait si longtemps que nous sommes en voyage que j'ai l'impression que je devrai tout recommencer à zéro lorsque je rentrerai au pays. Je ne suis pas certaine où nous nous installerons. Pierre veut définitevement se poser au Québec, préférablement dans les Cantons de l'Est, où se trouve sa fille Michèle... Je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui coulera sous les ponts d'ici là!

Bons baisers de Singapour!

Melaka

2011-06-08T09:18:00.001-04:00

Nous sommes arrivés à la gare de Melaka Sentral le 18 mai dernier (mercredi passé) et nous nous sommes empressés de nous rendre ensuite au centre historique, où nous avons trouvé une chambre à l'Armada Guest House, juste sur les bord du canal de la rivière Melaka. Nous avons la plus belle chambre de l'hôtel, avec deux murs de fenêtres donnant sur la rivière et la mosquée Kampung Hulu. Les planchers sont laminés, les salles de bains sont recouvertes de céramique, il faut un code pour entrer dans l'hôtel et tout est moderne ici. Nous profitons des douches chaudes (un luxe en Malaisie), de la télévision satellite (Pierre est heureux de regarder les matchs de hockey en direct). Le prix de la chambre pour une nuit est de 10$ U.S.. Nous sommes juste à cinq minutes de marche du Chinatown et du quartier indien, assez près pour nous rendre facilement dans les boutiques et les restaurants, mais assez loin pour ne pas être importunés par l'achalandage et le trafic important de cette portion de la ville.

Cela faisait un mois que mon adaptateur secteur Apple (câble électrique) fonctionnait de façon sporadique et intermittente. Avant-hier, il a rendu l'âme définitivement, et je croyais devoir me rendre à Kuala Lumpur ou à Singapour pour pouvoir acheter un autre câble. Sans électricité, la batterie peut fonctionner quelques heures, mais si on ne remet pas éventuellement l'alimentation électrique après avoir vidé la batterie, il devient impossible de se servir de l'ordinateur. Ce matin, j'ai trouvé un magasin Apple ici à Melaka (E. Media Computers, Plaza Mahkota), et par chance, ils avaient le câble qu'il me fallait en inventaire. Oui, ce câble est vendu ici 100$ en dollars américains alors qu'on peut l'obtenir pour 89$ au Canada ou aux U.S.A. Mais si on calcule les frais de livraison et le temps que cela prend, il est beaucoup plus avantageux d'acheter ici... Je suis définitivement très contente!

Nous devrions visiter le zoo, le sanctuaire de papillons et les différents musées dans les prochains jours. Hier soir, nous avons mangé de la fondue cuite dans une sauce d'arachides (satay) au Capitol Satay.. Des crevettes géantes de 10 pouces de long (c'est la première fois que je vois des crevettes aussi grosses), du poulet, du poisson, vraiment, c'était délicieux. Les restaurants que nous préférons jusqu'à maintenant sont le Madras Café (pour leur murtabak et leur roti chenai) , le Selvam (thalis servis sur une feuille de banane), un restaurant de Popiah (sorte de rouleau du printemps géant aux légumes), de Dim Sum, et bien sûr un restaurant pakistanais où l'on sert un délicieux tandoori et du naan bourré de fromage... On mange bien ici à Melaka!

Nous devons quitter pour Singapour au plus tard le 10 juin, notre visa ne nous permettant pas de rester plus longtemps (c'est plus facile de sortir du pays que de demander une extension, il suffit de se rendre à Singapour, à deux heures d'ici en autobus), et d'y demeurer 3 jours...

Au plaisir, Louise!

Melaka

2011-06-06T23:12:00.000-04:00

Nous sommes arrivés à Melaka le 18 mai, et nous comptons entrer à Singapour le 10 juin, 1 journée avant l'expiration de notre visa. Melaka est définitivement la plus belle ville de la Malaisie, et elle est classée Patrimoine Mondial de l'Unesco. Les Portuguais, les Hollandais et les Britanniques ont successivement contrôlé Melaka avant de la rendre aux Malais, qui sont ici gouvernés par un sultan musulman. Il y a d'ailleurs plusieurs mosquées éparpillées dans la ville, et notre hôtel, l'Armada Guest House (je le recommande d'ailleurs fortement), est situé juste devant la plus vieille mosquée de Malaisie, Kampung Hulu.

Pierre est en train de regarder les séries de la Coupe Stanley présentement (Vancouver-Boston). Nous devions partir jeudi le 9 juin pour Singapour, mais comme il y a du hockey ce matin-là (nous sommes 12 heures en avance avec le Québec), nous avons décidé de reporter au lendemain.

Nous avons visité les musées, les forts, les églises et nous avons beaucoup marché dans la ville, mais nous avons surtout profité des restaurants. Parmi nos préférés, le Pak Putra (cuisine pakistanaise), le A Famosa Chicken Balls, le Capitol Satay (fondue chinoise dans une sauce chili-arachides-ananas plutôt que dans du bouillon de poulet), le Selva (thalis sur une feuille de bananier), Madras Café (roti chenai et murtabak aux légumes) et Café Yong Moh (Dim Sum chinois). Il doit bien y avoir une centaine de restaurants dans la ville!

Nous avons aussi regardé la série Heroes (92 heures sur 4 DVDs), plusieurs films, et nous avons lu les 3 bouquins de Stieg Larsson (auteur suédois dont les livres se sont vendus à plus de 26 millions d'exemplaires, mais qui est décidé d'une crise cardiaque juste avant la publication). Nous avons fait la connaissance d'Alberto de Guatémala, de Roger de Paris, de Rita des îles Seychelles, de Chantal de l'île Maurice, et de William de Nouvelle-Zélande. La vie ici est tranquille et agréable. C'est avec un peu de nostalgie que nos quitterons notre hôte Ahmad (son épouse et son fils sont à Kuala Lumpur et son ami Cairo (un peintre très talentueux qui travaille comme designer d'intérieur à Kuala Lumpur) le remplace durant les fins de semaines, quand Ahmad va visiter sa famille. Jeudi, après la partie de hockey, nous devons visiter des chutes à 30 kilomètres de Kuala Lumpur avec eux...

Mes meilleures pensées à tous les gens que j'aime, et bons baisers de Melaka!

Tioman

2011-05-17T00:59:00.000-04:00

Une autre île parfaite pour le snorkelling et la plongée! Nous avons passé une semaine à Tioman, que le Lonely Planet qualifie d'une des îles les plus belles du monde... J'avais pourtant préféré les Perenthians, mais chacun ses goûts.

Pour les gens qui auraient le goût d'aller y faire un tour, la plage en face de Nazri est la plus belle du secteur Air Batang, est le restaurant Mawar est le meilleur rapport qualité-prix. Leur poisson est tout simplement délicieux...

Nous sommes arrivés juste avant l'Eco Challenge, une sorte de compétition Iron Man (course, natation, bicyclette), et vous imaginez que les hôtels étaient bondés. Impossible de discuter les prix, ou même de choisir l'hôtel de son choix. Nous aurions aimés nous installer à South Pacific ou ABC Bungalows, mais tout était plein ou réservé pour les prochains jours.

L'eau de la mer était transparente et chaude, et nous nous sommes beaucoup baignés. Nous avons lu plusieurs livres (Harlan Coben, Lee Child, Robert Ludlum). Il faut dire que plusieurs hôtels échangent les livres un pour un, ce qui est très rare en Malaisie (habituellement, on échange deux livres pour en recevoir un).

Mon câble d'ordinateur continue à me jouer des tours, cela devient de plus en plus difficile de me connecter. Je ne passerai à Kuala Lumpur que dans un mois, et c'est le seul endroit ici en Malaisie où ils vendent des ordis Apple... Peut-être que je trouverai à Singapour? Bon, je file, il est une heure du matin au Québec, et une heure de l'après-midi ici (Pierre m'attend pour aller dîner). Nous quittons pour Melaka demain matin à 7 heures. Bons baisers, Louise!

Cherating

2011-05-08T08:07:00.000-04:00

Nous sommes présentement à Cherating, un petit village touristique où les voyageurs font du surf à la période de la mousson parce que les vagues sont meilleures à ce moment. Cherating est l'endroit où le premier Club Med a été établi ici en Asie, mais il faut dire que maintenant, le village semble abandonné. L'endroit est tranquille, sauf la nuit, alors que les touristes s'en donnent à cœur joie au son d'une musique tonitruante. Nous sommes loin de la plage, au MataHari Chalets, alors le bruit ne nous empêche pas de dormir, heureusement. Nous avons retrouvé deux Québécois que nous avions d'abord rencontré aux îles Perenthians. Malheureusement, cela fait deux jours qu'ils sont très malades (gastro-entérite), alors Pierre leur a donné 12 pilules de Cipro (anti-biotique puissant) qu'ils devront prendre pendant plusieurs jours. Nous n'avons pas encore eu besoin d'utiliser de médicaments, nous faisons attention à ce que nous mangeons, et nous ne prenons presque jamais de viande, sauf dans les endroits où nous sommes absolument certains de la propreté de la cuisine. Il n'y a pas d'hôpital ni de clinique médicale à Cherating, il faut se rendre à Kuantan, à 50 kilomètres d'ici.

Nous comptons partir demain pour Kuantan (une heure d'autobus), et ensuite, nous nous rendrons à l'île de Tioman, un autre endroit où l'on peut faire de la plongée et du snorkelling. Ils ont aussi un poste duty free pour la boisson au village de Tekek, sur l'île de Tioman. Pierre a bien hâte parce que la bière est aussi chère que trois repas au restaurant dans presque toute la Malaisie (sauf dans les rares boutiques indiennes de vins : deux à Kuala Lumpur et une à Penang). Il faut dire que la population de Malaisie est musulmane en majorité, et l'Islam interdit les boissons alcooliques. Heureusement que les traditions chinoises et hindoues tolèrent le vin, le rhum et la bière! Les gens qui me connaissent savent que je déteste le goût de la bière, mais moi pour qui la liberté n'a pas de prix, je trouve un peu ridicule que l'on établisse des règlements pour contrôler les gens en leur interdisant de découvrir leur chevelure, de manger du porc ou de boire de l'alcool! Mais je comprends que les croyances des gens sont de la plus haute importance, alors...

Je vais peut-être me rendre au sanctuaire des tortues cet après-midi... J'ai terminé le livre de Dan Brown, The Lost Symbol et je m'apprête à commencer Demain j'aurai 20 ans, d'Alain Mabanckou, éditions Gallimard, 2010. Au plaisir, Louise.

Terengganu

2011-05-08T08:03:00.000-04:00

Nous sommes présentement à Kuala Terengganu et nous quittons demain matin pour Cherating (l'endroit où le premier Club Med a été établi en Asie). Nous sommes restés trois jours ici, le temps de visiter les principales choses (musées, mosquées, Bukit Puteri, le Chinatown etc.) Nous logeons à l'hôtel Ping Anchorage.

Nous avons appris hier la mort de Osama Ben Laden (mardi le 3 mai), et aussi, le résultat des élections! Quelle surprise de voir les néo-démocrates remporter autant de sièges au Québec... Peut-être que ceci marquera le début d'une ère de changements? Peut-être aussi que le gouvernement conservateur voudra gagner des points avec les Québécois, enfin c'est à espérer.

Ici, la population ne semblait pas s'intéresser outre-mesure au fait que Ben Laden soit mort. Les gens sont musulmans, mais ils ne sont pas fanatiques. Nous avons rencontré hier un Américain qui vit en Corée depuis 10 ans, et qui s'apprête maintenant à aller enseigner en Chine pour 3 ans. Il compte apprendre le mandarin sur place, et il a bien hâte! On peut vivre en Chine avec 200$ par mois. En Corée, il mettait facilement 15,000$ par année de côté. Nous avons rencontré des Britanniques, professeurs eux aussi en Corée du Sud, qui épargnaient plus de 20,000$ par an.

Comme nous prenons l'autobus tôt demain matin, je serai très brève, il est déjà 11 heures du soir ici, et nos sacs ne sont pas encore faits. Au plaisir!

Gunung Stong

2011-04-29T00:40:00.001-04:00

Nous nous sommes levés jeudi matin à 5hres 45 pour prendre un taxi jusqu'à la gare de trains (il est trop tôt pour les autobus à cette heure) afin d'embarquer pour Dabong, qui se trouve à 155 kilomètres de Kota Bahru, la ville où nous sommes actuellement. Le train que nous avons pris est nommé "Train de la Jungle", car il traverse des régions vraiment sauvages... Nous sommes arrivés à Dabong à 10 heures (léger retard de 15 minutes), puis nous avons pris un taxi jusqu'au Parc Gunung Stong. Arrivés au parc, il nous a fallu attendre une vingtaine de minutes pour les billets (le prix d'entrée est normalement 2 ringitts par personne, mais cela nous en a coûté 24, je crois qu'ils ont cru que nous voulions dormir dans une hutte à Bahas Camp, alors que nous voulions seulement nous rendre à cet endroit pour nous baigner sous les chutes). Finalement, ils n'avaient pas de billets, et pas de cartes des sentiers. Ils nous ont offert de monter avec un guide pour 100 ringitts, mais nous avons décidé de nous débrouiller seuls. La montée a été un peu rude, le sentier est très escarpé, à travers les rochers la plupart du temps, mais des chaînes et des câbles permettent de grimper sans trop de risques. On nous avait dit qu'il y aurait des sang-sues d'un pouce de long qui s'infiltreraient dans nos bottes et sous nos vêtements, mais comme la saison des pluies vient de se terminer, nous avons été chanceux, nous n'en avons pas vu une seule! Nous avons mis une heure pour grimper en haut des chutes, et la vue en valait vraiment la peine. Les chutes sont coupées en sept portions, et on peut monter jusqu'au mont Ayam (1,450 mètres de haut) pour atteindre le point où elles débutent. Il est difficile d'imaginer leur hauteur parce que l'on n'en voit qu'une minime portion à chaque fois, mais elles sont les plus hautes en Asie du Sud-Est. Lorsque nous sommes arrivés à "Seven Wells", nous nous sommes baignés au pied des chutes. Pierre a dû tordre son T-shirt, tellement il avait transpiré! L'humidité dans la jungle est difficile à imaginer, tant que l'on ne l'a pas vécue... Nous avons donc profité d'une baignade rafraîchissante au pied des chutes. L'eau était vraiment délicieuse! Nous avons entendu les singes qui criaient, nous avons vu deux orchidées rouges, une grosse araignée, mais pas de tigres ni d'éléphants. Au début de l'après-midi, nous avons décidé de redescendre pour retourner à la gare de Dabong. Nous avons été chanceux, puisqu'un jeune homme nous a offert de nous reconduire en voiture, et nous avons acheté notre billet deux minutes avant l'arrivée du train! Si nous avions manqué le train de quatorze heures trente, nous aurions dû attendre pour celui de dix-huit heures, sous un soleil de plomb. Pierre peut dire qu'il a vraiment apprécié sa bière lorsque nous sommes rentrés à Kota Bahru! Décidément, nous avons beaucoup apprécié notre escapade à Gunung Stong, et nous sommes contents d'avoir choisi cet endroit plutôt que Teman Negara (le plus ancien parc national de Malaisie: jungle, mais sentiers plats, et pas de chutes). Au plaisir!

Toujours aux îles Perhentians

2011-04-26T20:17:00.000-04:00

Avant d'arriver aus îles Perhentians, nous nous étions dit qu'un court séjour serait suffisant, mais une fois sur place, nous avons décidé d'y passer neuf jours tellement nous avons aimé l'endroit. Imaginez, une mer aux eaux turquoises et transparentes, du sable blanc aussi doux que de la farine, et des poissons tropicaux qu'on peut apercevoir des quais... Nous avions d'abord choisi un chalet, le Chempaka, avec vue directement sur la mer, mais nous avons déménagé deux jours après au Tropicana Inn, entre Coral Bay et Long Beach, parce que les partys sur la plage duraient toute la nuit et que nous préférions être dans la jungle au calme plutôt que directement sur la plage, du moins pour la nuit! La majorité des voyageurs sont dans la vingtaine. Même si l'état est musulman, il est possible ici de consommer de l'alcool, et on vend de la bière, du rhum, de la vodka et un alcool noir très fort qu'ils appellent « Monkey Juice ». Un bar a été démoli par la police islamique il y a deux semaines, mais en trois jours, il a été reconstruit. Il faut dire que le prix de l'alcool ici est élevé : une petite bière ici se vend le tiers du prix d'un chalet pour la nuit...

Nous avons adoré notre journée de snorkelling, sauf que malgré la crème solaire, j'ai eu le dos des cuisses brûlé puisque nous avons passé tellement de temps dans l'eau. J'avais mis un chandail pour protéger mon dos, heureusement! Nous avons vu des requins à pointe noire, des tortues d'une circonférence de trois ou quatre pieds, des poissons scorpions, des raies blanche et or, d'autres bleues, ainsi que des raies manta. Sans oublier des milliers de poissons de toutes les couleurs! Il y avait des coraux bleus, oranges, verts et roses. Vraiment, les eaux des îles sont magnifiques!

Nous avons fait de longues marches à travers la jungle, et nous avons vu des singes, des écureuils, des oiseaux, des lézards et même un loutre. Nous nous sommes rendus jusqu'au village de pêcheurs.

Nous avons quitté l'île lundi matin, après neuf jours. Neufs jours de soleil, de plage aux eaux chaudes et transparentes, un vrai paradis. Lundi main, nous avons repris le bateau pour Kuala Besut, puis un taxi jusqu'à Kota Bahru. Nous avons élu domicile au Cerana Guest House, un hostel vraiment bien, où nous pouvons profiter de la télévision satellite, de films DVD, du Wi-Fi et d l'air climtatisé. Les petits déjeûners sont aussi inclus dans le prix de la chambre. Pierre regarde présentement en direct le match Boston-Montréal, qui sera suivi par le match de l'équipe de Vanvouver. Nous partirons demain matin pour Gunung Stong, où nous escaladerons la montagne la plus haute de l'Asie du Sud-Est. Nous avons bien hâte de nous baigner au pied des chutes. Nous explorerons probablement aussi des grottes, et nous pourrions dormir dans une hutte, à moins que nous retournions en soirée avec le Jungle Train à Kota Bahru... Au plaisir!

Les îes Perhenthans

2011-04-18T08:15:00.004-04:00

Nous avons quitté Kota Bahru samedi le 16 avril (taxi jusqu'au ferry de Kuala Besut, et ensuite traversier rapide jusqu'aux îles Perhentians). Les îles sont magnifiques, l'eau est tellement claire qu'on peut apercevoir les poissons multicolores, et l'atmosphère est relax. La majorité de la clientèle est jeune et européenne. Les gens viennent surtout ici pour faire de la plongée, du snorkelling, et pour se faire bronzer sur la plage. Il n'y a pas d'électricité sur l'île à part celle produite par les génératrices, alors c'est pour cette raison que tous les hôtels n'offrent l'électricité à leurs clients que le soir. Donc les ventilateurs et les lumières ne fonctionnent pas sauf en soirée... L'Internet est assez dispendieux, et tout comme l'électricité, disponible seulement en soirée. Le prix des chambres et des restaurants est plus élevé que pour le reste de la Malaisie, mais comme les pluies diluviennes d'octobre à mars écourtent la saison touristique, j'imagine que c'est un peu compréhensible.

Nous sommes sur l'île Pulau Kecil, et nous avons exploré les sentiers parcourant l'île depuis que nous sommes arrivés (Coral Bay, D'Lagoon, etc.) Nous sommes chanceux, le soleil est radieux, la température est idéale, quoique c'est un peu chaud et humide pour nous (90% d'humidité). Demain, nous planifions entreprendre un voyage de snorkelling organisé qui durera toute la journée et qui nous conduira à six sites différents. Pierre pense aussi faire de la plongée sous-marine. Les cours de rafraîchessemnt (il n'a pas plongé depuis 15 ans) sont 50$, et chaque plongée est une trentaine de dollars. L'eau est très chaude (29 degrés Celsius), et les eaux sont riches de poissons multicolores qu'on peut même apercevoir des quais. Nous avons vu un énorme lézard de trois mètres de long, avec un corps très large, noir et vert. Il y a bien sûr aussi des singes...

J'espère que vous allez bien, et je envoie mes meilleures pensées!

Kota Bahru

2011-04-14T08:04:00.001-04:00

Nous sommes partis tôt dimanche matin de Penang pour nous rendre à Kota Bahru. Nous avions réservé un autobus avec l'agence de voyages Gunung Raya, mais il y a eu un contretemps, l'autobus avait une heure de retard et ce n'était pas non plus l'autobus que nous aurions dû prendre normalement. Nous sommes arrivés à dix-sept heures trente au Tune Hotel, un hôtel 5 étoiles neuf que j'avais réservé sur Internet pour seulement deux dollars par nuit il y a deux mois, alors que le tarif habituel est de 40 dollars par nuit. Nous sommes juste en face d'un immense centre d'achats, neuf lui aussi (KB Mall), et nous avons trouvé de petits restos thaïlandais, chinois et indiens tout près. Un des restaurants que nous recommandons chaudement à tous les voyageurs est le Natural Vegetarian Food. Il ressemble un peu au Commensal de Montréal; on y choisit les mets que l'on veut, et selon le poids et le contenu de l'assiette, il en coûte entre 3 et 5 ringitts (environ 1.75$ en monnaie canadienne). La nourriture est excellente, ils ont une très grande variété de mets, et leur thé au jasmin est très parfumé. Le restaurant se trouve au coin de Jalan Gajah Mati et Sultan Zainab, pour les voyageurs qui seraient intéressés...

Nous avons visité la plupart des musées de la ville (musée de l'état Kelantan, musée des cérémonies royales Istana Jahar, musée des artisanats du Kelantan etc.), ainsi que la Tour de l'Horloge, le carré de l'Indépendance, et bien sûr, le centre culturel où nous avons pu voir un spectacle d'arts martiaux, un orchestre traditionnel de musiciens, la création d'un cerf-volant, et un artiste de batik peignant sur une soie blanche avec des cires chaudes et des pigments aux couleurs magnifiques.

Pierre a finalement pu, après un ratissage de la ville à pied, trouver une bière dans un restaurant chinois. Le Kelantan où nous sommes est un état musulman, alors pas d'alcool, et gare à l'indécence! Mais je pense que les touristes ne sont pas tellement importunés, sauf que personne ici ne porte de shorts. Nous avons entendu dire que les autorités municipales imposaient des amendes aux femmes trop découvertes...

Hier (mardi le 12 avril) nous avons entrepris un tour guidé privé afin de voir les temples avoisinants (Bouddha couché, Bouddha assi, Bouddha debout, et Temple du Dragon), ainsi qu'un endroit où ils confectionnaient les marionnettes pour les spectacles, et finalement, un village de pêcheurs. Nous sommes partis à 9hres 30 du matin et nous avons terminé à 16 heures trente, et il nous en a coûté 170 ringitts (57$). Notre guide était Nasri, le propriétaire de l'hôtel Green Park. Au bureau de touristes, Roselan nous avait proposé la même chose, pour 190 ringitts, de 10 hres 30 à 13hres 30... Comme il n'y a que peu de transports publics pour Tumpat (à quelques kilomètres de la Thaïlande), là où se trouvent la plupart des temples bouddhistes (environ 30 kms de Kota Bahru), il est préférable de prendre un tour organisé, car il fait un peu trop chaud et humide pour marcher une dizaine de kilomètres!

Hier soir, nous avons assisté au théâtre des ombres, un spectacle de marionnettes racontant l'épopée malaisienne et siamaoise, accompagné de huit musiciens. Nous avons aussi assisté en après-midi à une représentation de Top Spinning (une sorte de lancer de toupies) et à un spectacle de percussion sur noix de coco transformées en xylophones!

La ville de Kota Bahru est définitivement très traditionnelle dans sa culture. Je viens de terminer un bouquin d'Alexandre Lapierre sur la tragédie Tchéthénie-Russie des années 1830-50, et comme l'histoire se passe au temps des tsars et des guerriers musulmans fanatiques, cette lecture n'a pas ajouté à mon appréciation de la religion musulmane... Nasri, le guide musulman qui nous a conduit aux temples bouddhistes, nous a confirmé que la danse et la musique occidentales étaient vues d'un mauvais œil ici. De plus, les musulmans peuvent épouser jusqu'à 4 femmes en 2011, alors que les musulmanes elles ne peuvent se marier qu'une fois... Moi qui pensais que la condition des femmes s'améliorait!

Nous essaierons de nous rendre au Night Market ce soir, et peut-être aussi au concours de chants d'oiseaux vendredi matin. Pierre a aussi l'intention de suivre le match de kockey à la télévision (ce n'est pas tous les jours que nous pouvons profiter d'une télévision à écran plat dans notre chambre d'hôtel). Vraiment, nous sommes gâtés!

J'espère que le printemps est agréable au Québec, et je vous envoie mes meilleures pensées. Au plaisir!

Penang encore une fois

2011-04-05T21:26:00.000-04:00

Nous sommes ici depuis jeudi dernier, et franchement, nous aimons bien. Ce matin, nos amis Bernadette et Georges nous ont quittés pour se rendre en Thaïlande, et c'est avec le coeur un peu serré que nous les avons regardé partir... Nous espérons bien les revoir en France ou au Québec. Georges est de Perpignan, et Bernadette est de Normandie. Des gens extrêmement sympathiques. Décidément, le monde est petit!

Il y a trois jours, nous avons continué la visite "Héritage", et nous avons visité quantité de temples bouddhistes, taöistes et hindous. Mais la pièce de résistance fut vraiment le temple Kek Lo Si, un immense temple, le plus grand du pays je crois. Une statue de Quan Yin (déesse de la miséricorde chinoise) de trente mètres trône au-dessus de Penang Hill, et il faut monter plusieurs étages pour accéder au point le plus élevé de la pagode. Il y a plusieurs bassins de tortues, empilées les unes par-dessus les autres, plusieurs autels et naturellement, plusieurs énormes Bouddhas. Ce temple est d'ailleurs un des points les plus intéressants de l'île de Penang.

Avant-hier, nous sommes allés avec eux au Penang National Park, et nous avons fait une belle marche dans la jungle (nous avons rencontré des singes, des tortues et un serpent vert). Nous avons bien apprécié la canopy walk en haut des arbres. Bien sûr, les plate-formes étaient beaucoup moins stables qu'en Australie, cela ressemblait plutôt à une ballade sur un pont de cordes, mais cela revenait seulement à un dollar cinquante par personne!

Nous avons visité le jardin botanique lundi, mais nous n'avons pu voir les chutes, car il fallait une permission spéciale du ministère des travaux publics (ils utilisent l'eau des chutes pour le réservoir de la ville). Le funiculaire qui va jusqu'au sommet de Penang Hill était hors service. Et pas de chance, la tour la plus haute de la ville était aussi fermée pour rénovations. Les jardins d'orchidées était verrouillés, car le lundi est aussi un jour de congé, du moins au jardin botanique. Comme les autobus qui reviennent du jardin botanique vers le quatier historique ne passent qu'à toutes les deux heures, nous avons fait du stop et un Malaysien à la retraite qui a fait ses études en Angleterre nous a embarqués. Les Malyasiens sont vraiment très sympathiques. Par contre, je réalise que les mieux nantis semblent être au-dessus des lois islamiques, alors que les plus pauvres ne peuvent boire, danser, ou même s'habiller confortablement lors de chaleurs étouffantes (les femmes en tout cas).

Notre prochaine destination est Kota Bahru, et il semble que dans cette ville musulmane, les commerçants doivent faire la pause à toutes les heures de prières. On donne aux étrangères des amendes de 500$ si elle ont des vêtements trop moulants, ou si elles découvrent leurs bras ou leur jambes. Je ferai certainement très attention... Nous sommes très chanceux de ne pas être contraints chez nous par ces lois qui briment les libertés. Il faut s'éloigner pour comprendre combien les religions peuvent être contraignantes et contrôlantes dans certains endroits.

Nous voulons aujourd'hui magasiner pour une caméra. Et il y a énormément d'endroits que nous n'avons pas vus encore. Je vous souhaite une magnifique journée!

Penang, Malaisie

2011-04-01T11:34:00.003-04:00

Après avoir passé une semaine à Cameron Highlands (station de villégiature dans les montagnes), nous avons continué vers l'île de Penang (5 heures d'autobus). Nous avons trouvé un hôtel sympa presque neuf avec salle de bains privée et climatisation dans la partie historique de la ville, le Star Lodge, et nous avons ensuite marché dans les rues de Penang afin de nous familiariser un peu avec l'endroit. Nous avons visité le temple taôïste Hainan et la tour Komtar. Aujourd'hui (vendredi le 1er avril) nous avons entrepris la marche historique recommandée par le Lonely Planet, mais le musée principal était fermé (le vendredi est un jour sacré pour les Musulmans) et la pluie tombait avec tellement de force que nous avons dû nous abriter pendant presque une heure... Nous avons donc décidé de plutôt nous arrêter dans une galerie d'art, puis en après-midi, quand le soleil est revenu, nous avons continué avec le Fort Cornwallis, la maison Pinang Peranaka (somptueuse maison d'un capitaine Chinois ayant épousé une Malaise), la tour Victoria Memorial Clock l'église St-Georges, la Cathédrale de l'Assomption, la Cour de Justice, l'hôtel de ville et le quatier Little India.

Pierre a finalement trouvé un magasin indien où il a acheté du rhum Old Monkey et de de la bière extra forte à 8% d'alcool (ils ont même une bière à 12% à cet endroit). Demain nous comptons nous rendre au temple bouddhiste Kek Lok Si, au jardin botanique Waterfalls Garden (30 hectares) et au musée d'état. Après-demain, nous aimerions aller au Parc National...

Cameron Highlands, Malaisie

2011-03-26T21:36:00.001-04:00

Je vous écris ce matin de Cameron Highlands, un endroit situé dans les montagnes de la péninsule de Malaisie. Au moment de quitter Ipoh, nous sommes montés à bord d'un autobus VIP Express (seulement 3 autres personnes dans l'autobus, climatisation au maximum, sièges confortables, autobus neuf, et deux heures de trajet plutôt que 3 1/2). Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons été surpris par la température très fraîche, les plantations de thé, les champs de fraises. En fait, Cameron Highlands est un ancien village de villégiature anglais, et il n'y a pas de chaleur extrême ici. Par contre, il a plus beaucoup dernièrement, et les sentiers sont glissants, pleins de boue, et très mal entretenus. Il y a ici une ferme de cactus, un sanctuaire de papillons, scorpions et insectes de toutes sortes, et bien sûr, les plantations de thé. Cela fait trois nuits que nous dormons au Twin Pines Hotel, et Pierre veut partir demain matin, car il n'y a plus tellement de choses à visiter dans les environs. C'est vrai que durant la nuit, il s'est fait réveiller par des jeunes Allemands qui ont célébré et pris un peu trop d'alcool. Mais d'un autre côté, je sais combien Pierre trouve que la chaleur et l'humidité sont difficiles à supporter, et ici, la température est vraiment idéale!

Nous continuons à voir des images désolantes du Japon, de la Lybie et du Myanmar à la télévision. Nous avons aussi appris hier que le gouvernement de Harper était tombé au Canada. Il semble y avoir du mécontentement dans l'air un peu partout! Espérons qu'après toutes ces turbulences, le calme reviendra, et que le renouveau qui suivra sera des plus positifs.

Bons baisers de Cameron Higlands!

Ipoh, Malaisie

2011-03-23T07:04:00.004-04:00

Nous avons quitté Kuala Lumpur lundi matin, et nous avons pris le train pour Ipoh (3 heures de trajet). Le guide Lonely Planet parlait d'une belle ville coloniale, mais il semble plutôt que cette ville décrépite croule sous les vestiges du passé, où le caoutchouc et le fer-blanc étaient alors les principales ressources. Nous avons d'abord visité le Kellie's Castle, à une cinquantaine de kilomètres plus au sud (nous avons dû prendre un taxi parce qu'il était très difficile de s'y rendre en autobus). Ce château abandonné, qu'un baron du caoutchouc écossais, Kelly Smith avait fait construire est malheureusement demeuré inachevé suite à son décès.

Nous nous sommes rendus ensuite au Perak Tong, un temple bouddhiste au coeur d'un dédale de cavernes et de grottes de grès au nord de la ville. Les murales des mur intérieurs sont impressionnantes. Un Bouddha doré, haut d'une vingtaine de mètres, se trouve au fond de la caverne principale, et 450 marches conduisent ensuite à plusieurs pagodes d'où l'on peut admirer la ville de haut. Il semble que Perak Tong soit le temple bouddhiste le plus important de Malaisie.

Aujourd'hui, nous avons fait la marche historique de trois heures afin d'admirer l'architecture de la fin des années 1800. Malheureusement, la plupart des édifices sont dans un un état très délabré. Les banques, les mosquées, la gare de trains (que les habitants d'Ipoh ont surnommé le Taj Mahal) sont cependant bien entretenus. De nombreux bougainvillées agrémentent la ville. Pierre a trouvé du rhum jamaïcain après deux jours de recherches. Ce n'était pas évident, dans une ville musulmane où l'alcool est interdit aux fidèles. Et curieusement, ici une canette de bière est plus chère qu'une petite bouteille de rhum.

Demain, nous rejoindrons Cameron Hihglands, dans les montagnes, pour voir les plantations de thé et les jardins de fraises. Nous avons l'intention de faire autant de treks qu'il nous sera possible (il y en a plus d'une dizaine). Au plaisir!

Kuala Lumpur

2011-03-19T23:29:00.000-04:00

Nous sommes à Kuala Lumpur depuis six jours. Cette capitale effervescente nous étonne par son modernisme, et surtout par le fait que les habitants d'origine chinoise, hindoue et musulmane semblent se côtoyer paisiblement. Les tours Petronas, parmi les plus hautes au monde, illustrent le dynamisme économique du pays. La gare ferroviaire, héritée des Britanniques, est un merveilleux exemple d'architecture coloniale. La moderne Masjid Negara, l'une des plus grandes mosquées d'Asie du Sud-Est, se dresse près de la gare ferroviaire. Un musulman, que Pierre avait autorisé à nous expliquer l'endroit, a essayé de nous convertir pendant presque deux heures! En fait, nous avons visité trois mosquées depuis que nous sommes en Malaisie, et comme je dois mettre un voile étouffant sous cette chaleur, j'ai décidé de ne plus y mettre les pieds. Dans le quartier chinois, le temple hindou de style tamoul, Sri Mahamariammam, est vraiment grandiose. Et que dire du temple taöiste Sze Ya, que nous avons eu beaucoup de difficulté à dénicher) car il se trouve au coeur d'un labyrinthe d'allées et de voies difficiles d'accès... J'ai été très impressionnée par les cérémonies où la fumée d'encens emplissait le temple. Nous nous sommes promenés dans les quartiers du Chinatown, et nous nous sommes régalés d'un merveilleux repas. Les papayes, ananas, fruits de la passion, mangues et goyaves sont seulement 40 sous, les thalis indiens (repas du midi) sont 75 sous, les crèmes caramel aussi, bref, Kuala Lumpur est un vrai délice pour le palais et pour le portefeuille. Nous avons rencontré hier deux Français qui travaillent en Chine, et ils nous ont dit que la Chine est encore moins dispendieuse, surtout pour le logement, mais comme ils parlent mandarin... Hier, nous sommes allés à Putrajaya, et nous avons eu une visite guidée de deux heures pour 30 sous. Putrajaya est une ville créée il y a 15 ans pour le gouvernement, avec une architecture magnifique. Deux mosquées, dont une flottante, un palais présidentiel (que nous n'avons pu visiter car Pierre était en shorts et nous avions laissé nos passeports dans le coffre-fort de notre chambre à l'hôtel), deux mosquées, des hôtels de luxe etc. Nous avons apprécié les jardins, les lacs artificiels, les ponts reproduisant fidèlement des ponts célèbres de plusieurs continents (Paris, Londres, Iran, San Francisco). Avant-hier, nous sommes allés aux Batu Caves, un lieu de pélerinage hindou se trouvant dans d'énormes caves de calcaire. Une statue d'or de 140 pieds du dieu Muruga se trouve au pied d'un temple que l'on accède en 270 marches. Les petits singes agiles volent des bananes disposées au mileu des autels, et les brahmanes officient les services religieux et distribuent les bénédictions contre rénumération. Nous avons aussi visité les caves Ramayara, et le guide a ouvert les pompes pour faire couler les chutes. Des statues grandeur nature illustrant la Bhagavid Gita (livre sacré des Indiens) se retrouvent tout le long du parcours, mais les caves sont moins impressionnates que celles de Batu. Une enclave rafraîchissante au coeur de la ville, les Lake Gardens, est construite sur une superficie de plus de 200 acres. Des papillons, des faons miniatures, des plantes exotiques et des sentiers innombrables agrémentent ce parc unique. Nous logeons au Tune Hotels, hôtel cinq étoiles selons les standards malaysiens (air climatisé, lit confortable, salle de bain privée, bonne insonorisation, coffre-fort etc.) pour moins de 40$ par jour. Les transports sont très faciles, il y a le monorail, les trains express, les taxis... Nous n'avons pas encore utilisé les autobus, car nous préférons les transports climatisés. Pierre a déniché du rhum Old Monk, qu'il avait d'abord goûté en Inde, et des bières fortes à 8% d'alcool dans le quartier hindou. Il s'est aussi acheté une montre numérique pour 3$. Il a ensuite trouvé, dans un centre d'achats huppé, des pâtisseries françaises (assez dispendieuses pour la Malaisie, deux dollars chacune), mais comme il n'avait pas mangé de mille-feuilles ou de St-Honoré depuis quelques années)... Nous partirons demain pour Ipoh, au nord de Kuala Lumpur. Au plaisir!

Bons baisers de Forrestfield, à une vingtaine de kilomètres de Perth

2011-03-03T19:26:00.000-05:00

Nous avons vendu l'auto rapidement il y a trois jours (nous avions affiché un prix raisonnable: trente pour cent de moins que ce que nous avions payé). La vente s'est faite grâce à Internet, puisqu'il n'y a pas de car market ici à Perth (foire où les gens exposent leur véhicule moyennant un certain montant) comme à Sydney ou à Christchurch. Lorsque nous étions en Nouvelle-Zélande, nous avions vendu à deux jeunes Français et encore une fois, c'est un jeune Français qui a acheté l'auto ici à Perth. Un souci de moins... Nous louons un espace dans un terrain de camping (Big Four de Forrestfield, près de l'aéroport) car il n'y avait aucun hôtel affichant des disponibilités dans le centre-ville de Perth. Nous nous sommes rendus à Fremantle, et le seul hôtel qui avait des chambres libres était dans un tel état de décrépitude que Pierre n'a pas voulu y entrer. Le prix des chambres ici est 155$ pour un hôtel moyen, et 75$ pour un hôtel bas de gamme. Le seul endroit qui n'affichait pas complet était le YMCA, mais vraiment, avec une chambre sans ventilation, pas très propre, et pas plus grande qu'un garde-robe, nous avons décidé de continuer à camper. Quand nous avons vendu l'auto, nous avons laissé la tente que nous avaient légué les précédents vendeurs, ainsi que la douche solaire, les livres de voyage et tous les ustensiles de cuisine (colander, planche à découper, râpe, couteaux, ustensiles, casseroles, vaisselle, bac, savon à vaisselle, etc. etc.) et bien sûr les épices, et ce que j'utilise habituellement pour faire la cuisine. Heureusement que mon fils Érick m'avait laissé sa tente et son matelas! Mais il nous a fallu acheter d'autres ustensiles de cuisine pour les 10 jours qui restent à courir ici en Australie. Le camping où nous sommes est très propre, très tranquille, mais nous sommes un peu loin car il nous faut compter près d'une heure pour nous rendre à Perth avec les transports en commun. Les taxis sont à 90 dollars pour l'aller-retour. Les températures sont encore suffocantes (35 degrés Celsius), alors nous n'avons pas tellement le goût de partir à pied en exploration pour de nombreux kilomètres. Nous avons rencontré deux Américains dans la soixantaine qui arrivaient de Thaïlande, et qui ont comme projet de se rendre à Albany en bicyclette durant les trois semaines où ils seront ici. Superbe idée! Ces gens sont par contre l'exception, car nous n'avons pas tellemt rencontré d'Américains lors de nos voyages... Je me désole un peu que notre prohaine destination soit le Sud-Est de l'Asie prochainement, car la température n'est pas idéale de mai à septembre (pluies, chaleurs, humidité). Mais Pierre voulait vraiment que nous commencions par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, car pour un cartésien comme lui, il faut aller en ligne droite, donc partir du point le plus éloigné (N-Z) en se rapprochant du Québec. J'aurais aimé commencer par l'Asie du Sud-Est et faire l'Australie ensuite si les circonstances auraient été favorables, mais je peux toujours m'adapter... Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle partie du monde, alors peu importe la saison, je suis certaine que nous adorerons. Au camping où nous sommes, l'Internet est 10 dollars par jour, avec une limite de 50 MB d'upload ou de download, ce qui veut dire que pour les e-mails, cela va, mais si on veut télécharger des photos, utiliser Skype ou You Tube ou encore télécharger des mises à jour de logiciels, le montant de téléchargement alloué est nettement insuffisant... Lorsque j'ai placé mon annonce sur Gumtree, je n'ai pas pu télécharger de photos du véhicule car la limite d'upload était déjà atteinte, après trente minutes! Je vais essayer de placer les meilleures photos d'Australie sur Internet, mais il me faudra probablement quelques jours... Un beau bonjour à tous, Louise P.S: nous sommes ce matin (lundi 14 mars 2011) a l'aeroport, nous prendrons le vol d'Air Asia pour la Malaisie dans une heure trente. Je ne sais pas comment sera l'Internet en Malaisie, mais si je ne donne pas souvent de nouvelles, ce sera seulement que je n'ai pas acces au Wi-Fi. Bons baisers aux amis et a la famille!

Perth

2011-02-26T23:35:00.001-05:00

Après avoir fait réparer l'auto à Bunbury, nous nous sommes dirigés vers le Parc National Wellington, un endroit superbe, avec un barrage, et une rivière d'une eau limpide et claire, la première du genre en Australie (il y a beaucoup de plages en bordure de la mer, mais l'eau est salée, naturellement). Nous nous sommes baignés au Honeymoon Pool, et nous avons passé le reste de la fin de semaine au lac Stockton, à 7 kilomètres de Coolie. Nous sommes arrivés à Perth hier après-midi, et nous avons fait la tournée des hôtels pour placer les annonces de notre auto à vendre. Il semble que ce soit un peu plus difficile de vendre à Perth qu'à Sydney, et les prix semblent moins intéressents. Bof, nous verrons... Présentement, ma vie est remplie de voyages, d'aventures, de paysages magnifiques et d'endroits excitants. Le fait d'avoir rencontré des gens de plusieurs nationalités ( Nouvelle-Zélande, Inde, Chili, Argentine, Bolivie, Équateur, Uruguay Mexique, Nicaragua, Honduras, Panama etc.) mes perspectives se sont élargies et ma vision du monde a changé considérablement. J'ai pu constater à quel point l'esprit humain est chargé de potentialités, même si nos corps physiques sont parfois fragiles (mon récent accident de voiture avec côtes cassées, poumon perforé et bassin fracturé me l'a rappelé). Mais cela va bien maintenant, et j'apprécie encore plus les treks que nous faisons, moi et Pierre. Le fait d'observer le ciel sous de multiples latitudes, de contempler ces milliers d'étoiles, telles des diamants brillant de mille feux dans un ciel de velours noir, m'émerveille encore, et me rappelle l'immensité de l'univers. Rien de tel pour entrer dans les profondeurs de l'esprit... Ce soir, mes réflexions se portent sur la rapidité à laquelle nos vies s'écoulent, sur la jeunesse, qui pour moi n'est pas une période de temps mais plutôt un état d'esprit vif, une qualité de l'imagination, une vigueur des émotions, une fraîcheur tirant son origine des sources mêmes de la vie. Nous vieillissons parce que nous désertons nos idéaux. Bien sûr, les années écoulées rident la peau, mais de laisser se perdre notre enthousiasme et notre passion ride l'âme. Les peurs, les inquiétudes, les soucis, le manque de confiance et le désespoir sont à mon humble avis, la cause réelle du déclin du corps. Que nous ayions 17 ou 70 ans, il y a en chaque être un amour du merveilleux, un appétit pour ce qui est sur le point de se produire, pour la joie et le jeu de la vie. Un beau bonsoir, Louise!

Bunbury, Australie Occidentale

2011-02-20T21:44:00.000-05:00

Ouf! Nos freins nous donnent encore du fil à retordre, alors nous sommes retournés a Bunbury ou nous avons consulté 3 mécaniciens, et il semble que ce problème soit commun aux Ford Falcon. Il nous faudra probablement changer les disques, parce que nous les avons fait machiner la dernière fois, et qu'il ne reste probablement pas tellement d'épaisseur dessus... Malheureusement, aucun garagiste n'est disponible avant demain, alors nous n'avons pas tellement le choix que d'attendre ici. Hier et avant-hier, nous avons campé pres de Donnybrook, a Iron Falls Gully, a environ 70 kms d'ici. Le Wi-Fi dans la region ne fonctionne pas depuis deux semaines, alors je n'ai d'autre choix que de me servir des ordinateurs des cafés Internet ou des bibliothèques, de six a huit dollars l'heure... Il fait très chaud en Australie Occidentale, et plus nous allons vers le Nord, plus le climat est suffocant. Il n'y a pas eu de pluie ici depuis treize ans, sauf quelques rares exceptions, alors que le reste de l'Australie est innondé de pluies ces derniers jours. Les paysages sont jolis (sauf que les lacs sont tous asséchés et que les chutes sont maintenant seulement des rochers). La mer est vraiment d'un bleu profond. Mais je m'ennuie du Quebec et de la neige, cela fait drôle à dire... J'ai perdu mon câble USB pour placer mes photos de la caméra à l'ordi, alors je n'ai pas eu le choix que d'en acheter un autre chez Dicksmith (20$). Pour le reste, tout est au beau fixe... Mes meilleures salutations, en espérant que tout aille bien pour vous, Louise.

D'Esperance à Bunbury

2011-02-18T23:04:00.000-05:00

Nous sommes aujourd'hui à Bunbury (samedi le 19 février), une belle petite ville portuaire. Depuis une semaine, nous sommes partis d'Espérance en longeant la côte. Nous avons bien apprécié le Tree Top Walk (une marche au-dessus des arbres, avec certaines passerelles de 40 mètres de hauteur), et bien sûr, nous avons grimpé le Bi-Centennial Tree à Warren Park (75 mètres de hauteur, avec des rods de métal tenant lieu de marches), et le Gloucester Tree près de Pemberton. Mais ce que nous avons le plus aimé, ce sont les raies que nous pouvions caresser à Hamelin Bay! Lorsque nous étions à Gloucester Tree, deux perroquets se sont posés sur la tête de Pierre et ont commencé à se chamailler. Il est très facile ici de voir des animaux et des oiseaux, très différents de ceux qu'on voit chez nous. Hier, nous avons visité un vignoble à Margaret River, le plus ancien de l'état: le Graylen Estate; leur vin est délicieux, mais il est à 110$ la bouteille! C'est le deuxième vignoble que nous avons visité ici en Australie. Je pense que Pierre aimerait bien éventuellement posséder une vigne, mais je ne suis pas certaine que le Québec soit l'endroit idéal, étant donné le climat... Bons baisers de la côte ouest de l'Australie, au sud de Perth!

Nullarbor, Espérance et Cap Le Grand NP

2011-02-09T20:35:00.000-05:00

Nous avons quitté la péninsule Eyre dimanche dernier, et nous nous sommes dirigés vers l'état d'Australie occidentale (WA). Nous sommes passés par Céduna, et nous avons continué vers le Nullarbor, un véritable désert. Nous n'avons pas vu de chameau (importés pour franchir le désert il y a longtemps), mais des émeus et des kangourous ont traversé la route. Nous nous sommes finalement arrêtés à l'Espérance (après trois jours de route désertique), et même s'il pleuvait, il faut dire que les paysages sont de toute beauté. Le parc national Cape Le Grand est vraiment un bijou. Malheureusement, c'est là que nous avons frappé un kangourou surgi de nulle part. Ils étaient trois, heureusement que nous roulions lentement, car les dommages ne sont pas importants. Le kangourou en a été quitte pour un choc qui l'a immobilisé pour quelques secondes, quant à moi, j'ai reçu le miroir du côté de Pierre dans le front. Il faut bien en rire, puisque nous avons eu plus de peur que de mal! Nous nous sommes rendus au sommet du Mont Frenchman's Peak, une petite ballade sur une montagne lisse mais glissante, d'où nous avons pu apercevoir la région avoisinante. Au dîner, nous avons jasé avec des gens de Perth, qui eux aussi ont subi des inondations l'an passé. Maintenant, ces sont les feux de brousse qui les affligent... Décidément, il y a de tout dans ce pays! Les bananes sont maintenant à 5.98$ le kilo, même ici dans l'Ouest, alors que c'est le Queensland, à l'Est, qui a subi les inondations et que les stocks ne sont pas encore écoulés... La gazoline est aussi plus chère, nous avons vu des stations-service affichant des prix de 1.98$ le litre dans le Nullarbor (le désert du South Australia et de Western Australia). Et aujourd'hui, on annonçait à la radio que le dollar australien valait 1.02$ en dollar américain. Il nous reste encore cinq semaines avant de quitter pour la Malaisie. J'ai l'impression que l'état de West Australia est un bel état, aussi riche en paysages que le Victoria. Nous avions pensé monter au Nord, peut-être jusqu'à Darwin, mais une dame nous a dit qu'il avait fait 58 degrés Celsius la semaine passée ici en WA, alors nous avons décidé de suivre la côte, car vraiment, ces chaleurs sont un peu trop étouffantes pour nous. Au plaisir!

Péninsule Fleurieu, Adélaïde et Péninsule Yorke

2011-01-30T22:30:00.001-05:00

Samedi passé, nous avons poursuivi vers Dartmoor (fanstastiques sculptures des personnages de Walt Disney dans les arbres de cyprès longeant le village) et nous avons longé la côte victorienne pour la dernière fois... Nous sommes donc entrés dans le South Australie dimanche dernier (23 janvier 2011), à Mont Gambier plus exactement. Nous avons bien aimé le Blue Lake, qui change de couleur avec les saisons, sans qu'on puisse trouver d'explications scientifiques satisfaisantes (en hiver, le lac est gris, et en été, il est de couleur marine). Nous avons bien aimé aussi le Umpherston Sinking Hole, un jardin dans une profonde dépression calcaire. Après avoir visité le parc national Carunda et nous être baignés à Milicent, nous nous sommes arrêtés pour camper à Tarantoola, un endroit très calme. Beechport et Robe, des villages touristiques en bordure de l'océan, valent la peine qu'on s'y arrête, surtout pour les falaises impressionnantes longeant le bord de mer. Nous avons ensuite continué jusqu'au parc national Coroong, où nous avons entrepris le trek Chinaman Well, qui retrace une partie du long périple des Chinois lors de la ruée vers l'or (parce qu'une lourde taxe était imposée pour les immigrants s'ils arrivaient à un port de Victoria pour se rendre à Ballarat, plus au Nord, ils choisissaient de débarquer plutôt à un port de l'état du South Australia mais devaient marcher jusqu'à Ballarat, dans le Nord-Ouest de l'état du Victoria). Plusieurs sont morts en route... Nous nous sommes arrêtés pour dormir à Police Station Point, au bord de la mer, et nous avons poursuivi vers la péninsule Fleurian (il faut prendre un traversier pour traverser la Murray River afin de s'y rendre). Nous avons décidé d'arrêter à Frank Potts Réserve, un splendide endroit pour camper, et nous avons tellement aimé que nous y sommes restés deux jours. Jeudi matin, nous avons décidé d'explorer le reste de la péninsule, et nous avons poursuivi jusqu'à Jervis Bay, où nous avons campé. Nous avons bien aimé Port Victor et Lincoln Cove. Cependant, Granite Island, avec ses formations rocheuses impressionnantes et son tramway tiré par un cheval (unique au monde, à ce qu'il paraît), nous a laissé un très beau souvenir. Vendredi, nous en avons profité pour visiter Samuel's Gorge, un vignoble dans la gorge de la rivière Onkaparinga, et comme la chaleur était intense nous avons décidé de retourner au Camping Frank Potts Reverse, à l'ombre des grands eucalyptus pour dormir. Dimanche le 30 janvier, nous nous sommes alignés vers Adélaïde, et nous avons parcouru la ville à pied sous une chaleur de 42 degrés. Nous n'avons rien manqué: le Jardin Botanique, la fabrique de chocolat, l'Université avec ses bâtisses qui ressemblent à des églises, le Mémorial de la Guerre, le musée Migrations, l'Ovale de Cricket, la colline surplombant la ville (Light's vision) et le sentier suivant la rivière... En après-midi, nous nous sommes rendus à Adélaïde Hills, au sommet du Mont Lofty. Finalement, nous sommes revenus à Adélaïde (49 degrés Celsius dans l'auto), et nous avons atteint Arthurton, dans la péninsule Yorke, où nous avons campé entre l'église et le cimetière. Nous avons campé lundi (31 janvier) à Maitland, toujours dans la péninsule Yorke, et après nous être arrêtés à Port Pirie, nous avons continué vers Flinders Range. Cependant, la chaleur intense et les pistes difficiles nous ont fait rebroussé chemin (au bureau d'infos touristiques, la dame nous a bien mentionné que ce n'était pas la bonne saison pour visiter l'Outback, et que tous les parcs nationaux des Flinders étaient fermés à cause de la chaleur). Alors nous nous sommes arrêtés dans la péninsule Eyre, à Point Lowly (deux jours de farniente). Hier (3 février) nous nous sommes rendus jusqu'à Lipson Cove, un bel endroit au bord de la mer. Nous sommes présentement à Port Lincoln, au point le plus au sud de la péninsule Eyre, et nous remontons tranquillement vers le Nullarbor, qui nous conduira jusqu'à la frontière de Western Australia (Australie Occidentale, ou WA). Au plaisir!

En route pour l'état South Australia

2011-01-21T19:19:00.000-05:00

Nous sommes présentement à Warrambool, et nous nous dirigeons vers Adélaïde. Il semble que les inondations se propagent dans l'état où nous sommes, puisque les rivières du Nord coulent vers le Sud pour rejoindre l'océan. Alors nous irons vers le centre du pays, mais toujours au Sud, en suivant le bord de la mer. Nous avons passé les deux derniers jours au parc national Mont Eccles, où nous avons vu d'autres kangourous, des wallabies, des koalas, des perroquets, et bien sûr les vestiges des éruptions volcaniques (Lava Cave, Rim Crater Walk, Lake Surprise). Ce parc, qui est le plus souvent désert, était fort occupé car plusieurs campeurs qui ont été refoulés au NP Grampians, un parc très populaire (les routes étaient bloqués et le parc fermé), se sont retrouvés au parc du Mont Eccles, trois cents kilomètres plus au Sud. Il n'y a eu que 4000 personnes qui ont été affectées par les inondations ici dans l'état du Victoria (contrairement au Queensland) et aucun décès. Mais ils annoncent encore d'autres inondations pour d'autres villes de l'état, et les gens commencent à se demander si les jetées tiendront pour retenir l'eau... Les gens semblent beaucoup s'entraider, il y a énormément de volontaires pour ramasser les débris et pour nettoyer. Espérons que les orages (ce n'est pas pourtant pas la saison) cesseront et que les dégâts de toutes sortes seront limités au maximum. Bon, je file, et je vous envoie mes meilleures pensées!

Great Ocean Road

2011-01-19T18:37:00.001-05:00

Nous sommes sur la fameuse route côtière depuis trois jours, et nous en avons profité pour visiter les chutes du parc national Otways et pour faire plusieurs excursions qui nous ont permis d'observer des koalas, des wallabies et une "rain forest" avec des arbres immenses de plus de 300 ans! Nous avons campé mardi soir au Aires River Camping, dans le parc Otway, et un koala dormait dans l'arbre juste à côté de l'auto... Hier, le temps était magnifique, et nous avons eu la chance d'observer toutes les formations rocheuses sous un soleil radieux: Les Douze Apôtres, le pont de Londres, l'Arche, la Grotte du Tonnerre, etc. etc. Nous avons commencé la journée avec l'Otway Light Station, ensuite Triplet Falls, Melba Gully et bien entendu, tous les points d'observation qu'on retrouve le long de la route. Vraiment, cette partie du pays est formidable! Les campings du parc national sont pleins à cette période de l'année, et franchement, avec tous les jeunes voyageurs qui fêtent allégrement, nous n'avions pas vraiment fermé l'oeil les deux derniers jours. Mais hier, à Port Fairy, nous avons trouvé un endroit magnifique au bord de la mer, et nous avons dormi comme deux marmottes. Nous venons d'apprendre que le Parc National Grampian est fermé (les inondations se sont produites il y a 8 jours, mais les routes sont encore sous l'eau). Nous prévoyons donc nous rendre au Parc National Mont Eccles ce soir, et poursuivre sur la Limestone Coast (toujours au bord de la mer) par la suite. Il semble que les inondations soient vraiment un problème présentement, et que les dégâts ne soient plus limités à l'état de Queensland. Le New South Wales et le Victoria sont maintenant très affectés... Alors nous quitterons dans les prochains jours l'état du Victoria pour entrer dans celui de South Australie, où il fait extrêmement chaud et où les récoltes sont menacées à cause du manque d'eau... C'est difficile d'imaginer les autos flottant dans certaines rivières, et tous les débris arrachés aux habitations... Nous sommes chanceux de ne pas connaître ce genre de problèmes chez nous au Canada! Bisous, Louise et Pierre.

Melbourne et les environs

2011-01-16T21:50:00.000-05:00

Nous sommes maintenant à Geelong, juste après Melbourne, toujours dans l'état du Victoria. C'est drôle, chaque fois qu'il y a un désastre quelque part sur notre trajet, nous sommes toujours bien en avant, et nous évitons ainsi la plupart des embûches que nous pourrions rencontrer. Depuis notre départ du Canada, il y a eu une forte explosion tuant 29 personnes dans une mine de N-Z (Pike River), alors que nous nous y étions arrêtés trois jours plus tôt. Deux touristes français se sont noyés dans un lac quatre jours après que nous y soyions passés. Un tremblement de terre s'est produit à Christchurch (l'aéroport d'où nous avons quitté la Nouvelle-Zélande pour nous rendre en Australie) une semaine après notre départ. Nous avons évité les fameuses inondations du Queensland (nous avions décidé instinctivement, sans savoir qu'il y aurait des inondations là-bas, de ne pas faire le Nord-Est de l'Australie), et maintenant, il semble qu'il y ait des inondations dans le N-S-W (état où nous avons commencé notre voyage de l'Australie), ainsi que dans l'Ouest du Victoria (nous avons parcouru jusqu'ici l'Est et une partie du Sud). Nous aimerions nous rendre au parc national Grampians, qui se trouve dans l'Ouest, mais nous savons qu'il y a eu des inondations la semaine passée. Nous verrons si les routes sont praticables... Nous avons eu de la pluie toute la semaine passée, mais cela n'est pas si mal, puisque nous avons pu visiter beaucoup de parcs nationaux malgré la mauvaise température. Le 7 janvier dernier, nous avons quitté Albury pour nous rendre à Everton, sur les bords de la rivière Ovens. Nous avons ensuite continué après Jamieson (Doctor's Creek Reserve) où nous avons campé deux jours. Ensuite, nous nous sommes arrêtés à Waburton (après une route de terre pénible de plus de 120 kilomètres) pour faire changer l'huile et les freins. Le garagiste, très sympathique, a fait beaucoup de travail de prévention (nettoyage du radiateur qui était couvert de feuilles et de saletés, resserrement de plusieurs boulons, etc). La chaleur dans l'Ouest de l'Australie ne pardonne pas, et il paraît qu'un radiateur obstrué peut faire suffoquer le moteur! Nous sommes allés voir les chutes Torongaa, les plus belles de l'Australie jusqu'à maintenant... Nous ne voulions pas manquer le parc national Wilson's Promontory, et malgré la pluie, nous avons bien fait de nous y rendre. Les vues sont absolument extraordinaires... Nous avons fait plusieurs marches (montée du Mont Oberon et du mont Bishop, Squeaquy Beach, Loo-Fern, Whisky Bay, Pillar Point, etc.) Le 13 janvier, comme il pleuvait à boire debout, nous sommes partis en après-midi pour Philippe Island, car une des employées au bureau d'informations nous a mentionné qu'ils annoncaient de la pluie pour plusieurs jours encore... Arrivés à Philippe Island, quel plaisir de profiter d'un soleil radieux! Nous avons aimé cette belle péninsule (surtout The Nobbies et le Cape Woolamai). Le 15 janvier, nous avons campé au campind du Kurt Kiln State Park, après que nous nous soyons butés à une porte fermée pour le serrurier de Lilydale... J'avais le pressentiment que comme les garagistes, les serruriers ne travaillaient pas le samedi, mais comme les portes de l'auto nous donnaient des problèmes... Pierre n'est pas trop heureux avec la compagnie Ford (la familiale que nous avons est une Ford Falcon 1997), car il n'y a qu'une serrure à la porte du conducteur. Ce n'est vraiment pas agréable de quitter l'auto avec toutes nos choses à l'intérieur quand nous faisons des excursions, car nous ne savons jamais si nous reviendrons avec les portes déverrouillées. La chaleur peut être la cause, ou tout simplement un des sensors qui décide de ne pas fonctionner tout à coup. Il nous reste deux autres mois avant de quitter, alors nous essaierons de faire réparer lorsque nous trouverons un garage spécialisé pour les problèmes électriques, le serrurier ne pouvant que nous vendre un "remote" pour plus de 100 dollars, ce qui ne réglera en rien le problème... Hier, nous avons passé la journée à marcher dans la ville de Melbourne, qui grouillait de monde (les fameux matchs de tennis Australia Open débutent demain, le 17 janvier), et il y avait aussi une parade gaie que nous n'avions pas prévue... J'ai été surprise de constater qu'un des endroits de la ville qui m'a le plus étonné est la Chapelle Ardente du Souvenir, un énorme bâtiment ressemblant à un temple grec, avec une crypte, des films racontant l'histoire des soldats ayant combattu à Gallipoli, à la guerre des Boers, et lors de la Première et Deuxième Guerre mondiales. Je n'aime pas tellement les musées se rapportant à la guerre, mais celui-ci avait vraiment une optique différente... La ville de Melbourne est plus propre que Sydney, plus animée, plus vibrante et plus colorée. Mais ils nous a fallu 47 minutes pour réussir à sortir du centre-ville, et presque deux heures pour nous rendre ensuite à notre camping... Je dois filer, il nous faut faire le marché et ensuite trouver un endroit où camper... Nous devrions prendre demain la Great Ocean Road, et ensuite, nous nous dirigerons vers les Grampians si la région n'est plus inondée. Autrement, nous piquerons directement vers Adélaïde. Au plaisr!

Les parcs nationaux de l'État du Victoria

2011-01-05T22:21:00.000-05:00

Le 4 janvier 2011, nous avons atteint le camping Bluff Creek du Parck National Burrowa-Pine Mountain. Ce parc contient un monolithe une fois et demie la taille de celui d'Ayers Rock (Uluru), mais comme il est assez éloigné des villages, il est moins fréquenté des touristes. C'est un garde-parc qui nous en a parlé lorsque nous avons campé au Parc National Alpine... Je n'ai pas écrit mon journal depuis Noël, mais comme nous sommes souvent dans la brousse ou au beau milieu de nulle part, c'est un peu difficile pour moi d'avoir accès à Internet... Après avoir campé dans une forêt nationale pour Noël, nous sommes entrés dans l'état du Victoria et nous nous sommes arrêtés à Malacoota, au bord de la mer Tasman. Nous n'avons pas été impressionnés, alors nous avons continué vers le parc national Snowy Mountain, où nous avons campé sous la pluie à Googerah, à l'entrée du parc Errindura. Le lendemain, nous avons poursuivi vers le McKillogs Bridge, un des plus anciens ponts du pays, et vers Little River Gorge. Nous avons aperçu une douzaine de kangourous sur notre route, et quelques oiseaux multicolores. La ville de Lakes Entrance nous a vraiment enchanté, avec des lacs d'un bleu profond: un vrai paradis pour les amateurs de voiliers et de yachts, et plusieurs marinas. Nous avons campé à Paynesville, le long d'un beau lac, en compagnie d'un campeur australien installé non loin de nous. Puis nous avons décidé de descendre vers la côte, au 90 Miles Beach, mais malheureusement, tous les campings étaient pleins à craquer. Nous avons donc dû camper en face d'un camping, avec tout plein de maringoins. Le lendemain matin, nous avons déjeûné sur la plage en face de la mer, et un couple australien qui avait campé là malgré l'affiche d'interdiction de camping (nous avions vu la pancarte, et avions rebroussé chemin la veille) nous a expliqué que c'était seulement les gens qui font des feux et qui laissent des ordures qui étaient poursuivis. Comme la chaleur était écrasante, nous avons décidé de quitter la côte et de nous diriger vers les montagnes. Nous nous sommes arrêtés à Bairnsdale pour faire nos provisions et pour remplir d'essence, et nous nous sommes engagés sur la Great Alpine Road. Nous avons campé un peu après Omeo et un peu avant Diner's Plain, dans une halte touristique avec vue sur les montagnes et la vallée. Nous avons soupé de T-Bones steaks afin de fêter l'avant-dernière journée de l'année... Le lendemain matin, nous étions à la station de ski Diner's Plain, et nous avons fait une marche recommandée par la dame de la station touristique, Room With a View, mais les paysages nous ont laissé indifférents. Heureusement, lorsque nous sommes arrivés au parc national Buffalo, nous avons vraiment apprécié les vues magnifiques, les falaises de granit avec des formes extraordinaires, les chutes d'eau splendides, les treks avec des marches taillées dans le granit! Comme le camping était plein, nous avons quitté le parc en faisant une vingtaine de kilomètres pour trouver un endroit où dormir mais avec la ferme intention de revenir... Cet après-midi là, nous n'avions eu le temps que de faire Gorge Heritage Trek, Pulpit Rock et The Horn Track... Comme la chaleur était écrasante (35 degrés Celsius), nous nous sommes baignés dans une rivière afin de nous rafraîchir! Au Jour de l'An, nous sommes retournés dans ce superbe parc, l'un des plus anciens du pays, et nous avons marché une bonne partie de la journée: Eurobin Falls Track, Rollabsons Fall Track, Lake Catini lakeside Walk, View Point Nature Walk et Underground River Track: 15.5 kms). En après-midi, nous sommes retournés nous baigner dans la rivière Ovens de Porepunkah, et nous avons campé au Lookout Tawonga Gap, sur la route menant à Falls Creek, dans le parc national Alpine. Le 2 janvier, nous nous sommes arrêtés à la petite ville de Mont Beauty afin de faire quelques appels téléphoniques (le cellulaire ne fonctionne pas dans les parcs nationaux), et nous avons ensuite fait le sentier Fainter's Falls, juste après la vallée Bogong. Nous avons campé au Camping Raspberry Hill, et finalement, nous y sommes restés deux jours, puisque le lundi 3 janvier, les routes étaient débordées parce que plusieurs personnes rentraient chez eux après le congé du Jour de l'An. Bien sûr, plusieurs personnes travaillant pour les commissions scolaires ou dans la construction sont en congé tout le mois de janvier (c'est comme le mois de juillet pour nous, puisque les saisons sont inversées ici). Nous avons fait le sentier de Bluff Creek à Bluff Falls (4 km., très belle chute d'eau), et nous avons décidé de porsuivre vers Campbell's Lookout, qui était seulement 1 kilomètre plus loin. La piste était tellement escarpée qu'il nous a fallu une heure pour faire le trajet. À un endroit, il y avait même une échelle de métal pour grimper, mais la plupart du temps, le sentier était recouvert de pierres pointues amoncelées, sans doute en raison des tempêtes et de la pluie des derniers mois. Demain, ils annoncent 37 degrés dans le parc, et il est possible qu'il y ait interdiction d'allumer notre poêle au propane genre Coleman pour cuisiner... Nous avions pensé grimper le monolithe de Pine Mountain (7 heures), mais il est possible que nous empruntions un sentier un peu moins long, le Rocky Knob, tout dépendra de la chaleur. Nous apprécions un peu plus l'Australie, maintenant que nous avons eu la chance de visiter quelques parcs nationaux et d'apprécier les kangourous, wallabies, papillons, perroquets et wombats qui semblent fort nombreux dans ce pays... Les deux derniers jours, nous avons fait un feu le soir tellement il faisait froid (nous étions à plus de 1650 mètres d'altitude), alors cela nous change un peu de la chaleur accablante des villes.. Je ne savais pas qu'il pouvait faire jusqu'à 47 degrés Celsius en Australie, alors il est fort probable que nous ne fassions pas l'intérieur désertique (Alice Springs, Ayers Rock). D'autant plus qu'un Britannique nous a dit qu'il y avait là des millions de mouches, et qu'elles essayaient d'abord de s'infiltrer dans les yeux. Il paraît même que plusieurs indigènes ont des problèmes oculaires importants à cause de cela? Je sais que les indigènes sont souvent couchés dans les fossés, en plein après-midi, et que la boisson est un grave problème pour eux. Je ne suis pas certaine que les mouches soient si terribles dans le Outback, mais c'est vrai que comparé à chez nous, les maringoins, mouches noires sand flies etc. qu'on a vu jusqu'ici sont terriblement embêtants. Il paraît que c'est pire depuis que l'Australie a connu plusieurs inondations au mois dernier. On nous a aussi parlé d'un grave incendie dans l'état du Victoria (qui se serait produit il y a deux ans); autour de deux cents personnes y auraient perdu la vie. Présentement, les températures sont dans les trente degrés Celsius, mais on annonce 40 degrés pour la semaine prochaine, et nous sommes en région montagneuse. Ce matin (jeudi 6 janvier 2011), nous sommes allés explorer Pine Mountain, pour voir le monolithe. Les 6 kilomètres de route étaient absolument affreux, et nous avons décidé de rebrousser chemin à Rocky Knob (vues sur le monolithe), car la piste était encombrée d'énormes toiles d'araignées, j'ai vu deux serpents noirs, et franchement, les vues n'en valaient nullement la peine. Nous sommes maintenat à Albury, et nous explorerons sans doute la région aux alentours dans les prochains jours): la rivière Murray, les Jardins Botaniques, les musées et la galerie d'art). Meilleurs souhaits, et bons baisers d'Australie!

Noël en Australie!

2010-12-28T18:49:00.000-05:00

Nous sommes partis de Sydney lundi le 20 décembre pour les Blue Mountains, un endroit chaudement recommandé dans les guides touristiques. Nous avons visité Wenworth Falls (des cascades plutôt que des chutes), Echo Point, le Grand Canyon, Evans Point, Govett's Bay et les formations rocheuses Les Trois Soeurs, et franchement, après avoir vu les paysages du Grand Canyon en Arizona et les parcs magnifiques de l'Utah, nous étions un peu déçus. Mais finalement, lorsque nous sommes arrivés à Pulpit Rock, nous avons bien aimé. Nous avons aperçu un perroquet rouge, un petit serpent venimeux noir, et plusieurs eucalyptus. Nous avons campé dans une halte routière sur la route des Blue Mountains, et mardi, nous nous sommes arrêtés au Fitzroy Falls, à l'intérieur du Parc National Morton. Ce parc est tout simplement spécial, avec des chutes très hautes. La marche est seulement de 45 minutes, et elle en vaut vraiment la peine. Le ranger (garde-chasse) nous a conseillé de camper à Bendeela, dans la vallée des kangourous, et nous sommes contents d'avoir suivi ses suggestions. Nous sommes campés sur les bords d'une rivière brune, il y a des canards, des wambats (ils nommaient ces animaux « carpinchos » en Argentine) les cigales chantent, et nous avons vu tout un troupeau de kangourous! Dans la nuit, un wombat est venu se frotter en-dessous de l'auto, et franchement, nous sommes contents d'avoir été avertis hier soir du comportement étrange de ces animaux car nous aurions été très surpris si l'on ne nous en avait pas parlé! Nous avons décidé de passer deux jours ici, nous voulons profiter de l'endroit et recharger nos batteries. Nous avons parlé hier à quelques Australiens, et ils nous ont parlé du coût de la vie ici... Les logements sont plus de deux mille dollars par mois pour deux chambres à coucher, et la nourriture est hors de prix ($11.00 pour un kilo de boeuf haché gras, 40$ pour un kilo de poisson, $1.35 pour un litre de pétrole, $60 pour un site de camping dans la période de Noël, $4.95 pour 3 bananes, etc.) Il semble que maintenant, Sydney détienne la palme de la ville la plus chère au monde (je croyais que Tokyo remportait ce prix, mais il faut croire que c'était avant la récession?). Moi qui trouvais que la Nouvelle-Zélande était chère, je suis servie. J'ai donc très hâte de me retrouver en Asie du Sud-Est.. Mais je vais essayer de profiter au maximum de l'Australie, et apprécier la nature le plus possible. Nous ne pourrons pas faire le Queensland (la Grande Barrière de Corail) à cette période (trop de pluies), ni le Nord de l'Australie (Darwin, 40 à 49 degrés Celsius en février) et nous ne pensons pas faire l'intérieur (Alice Springs et Ayers Rock) qui se trouvent en plein milieu de nulle part... Durant les mois de décembre à mars, on nous recommande vraiment le sud, de Sydney à Perth, comme nous avions prévus, alors nous nous en tiendrons à cet itinéraire et nous demeurerons plus longtemps en Tasmanie (une île un peu semblable à la Nouvelle-Zélande). Comme on nous a dit que ce serait très occupé ici pour Noël (plus de 3,000 personnes), nous avons décidé de poursuivre notre route, et nous avons longé la côte autant que possible (Jervis Bay, China Beach, Lac Tabourie). Nous avons campé juste après Bodalla, un très bel endroit (5 équipages belges sur le terrain) et le lendemain, dans la forêt, à Imlay Creek (swim hole) où nous en avons profité pour laver les draps. Noël était hier mais comme il n'y a pas de neige ici, et pas de guirlandes, de sapins décorés, de couronnes aux portes (aucune décoration de Noël en fait), cela ne ressemble pas à Noël ici... Mais je veux souhaiter un merveilleux temps des Fêtes aux gens de ma famille et aux amis. Même si je suis loin, je pense beaucoup à vous. Nous pensons entrer dans l'état de Victoria aujourd'hui. Je ne sais pas si les routes sont très occupées pour le Boxing Day, on verra! Encore une fois, de très belles Fêtes pour chacun de vous, avec tout mon amour...

Va pour l'Australie!

2010-12-18T16:47:00.000-05:00

Nous sommes arrivés vendredi avant-midi à Sydney. Sans doute parce que la période des Fêtes approche et qu'il y a plusieurs groupes de musique qui font leur tournée (peut-être aussi que la venue d'Oprah Winfrey à l'Opera House y est pour quelque chose, je ne sais pas), tous les hôtels plus convenables étaient déjà pris. Nous avons donc suivi les conseils du bureau de touristes à l'aéroport, et nous avons établi nos quartiers dans un hostal (backpackqers Jolly Swagman). Il en coûte près de 100$ par nuit pour une chambre vraiment très ordinaire. Pierre s'est même fâché parce qu'il était 3 heures et demie du matin et que les jeunes fêtaient encore! Nous avions payé trois nuits, parce que nous n'avions aucune idée si nous trouverions vite un véhicule, et que plus on approche de Noël, plus il est difficile de trouver une chambre double. Nous n'avons jamais eu à prendre de dortoirs encore... Pour faire une histoire courte, nous avons trouvé un véhicule la même journée, nous avons fait changer les enregistrements samedi matin, et nous partirons de Sydney demain, soit lundi matin. Nous avons acheté une familiale, ce sera moins comfortable qu'une fourgonnette, mais je pense que cela devrait aller. Le jeune couple français qui nous a vendu est bien sympathique. Les garages leur avaient offerts 400$, et le prix que nous avons convenu avec eux est de 3,400$, alors ils étaient contents. Ils demandaient 3,900$, mais leur billet d'avion pour la France était dans trois jours... Au Canada, le prix des véhicules de ce genre est moins dispendieux. Ici, cela dépend, mais c'est définitivement plus cher qu'en Nouvelle-Zélande. Il y avait bien un véhicule comparable qui était annoncé pour 2,000$ (par contre un 1995 plutôt qu'un 1997) mais il était disponible seulement le 27 décembre, et Pierre ne voulait pas attendre 10 jours (il nous aurait fallu débourser 1,000$ d'hôtel, et nous n'avions pas vu le véhicule, encore, alors...) Nous avons visité les jardins botaniques, l'Opera House, un musée historique, et nous avons fait un long trajet au bord de l'eau. La ville est chère (des jeunes de l'hôtel qui habitent Londres m'on même dit que c'était plus cher que chez eux, surtout pour la nourriture et la boisson), moins propre que les villes de Nouvelle-Zélande, et les conducteurs sont aussi moins courtois. Mais il semble que les salaires soient élevés, alors c'est un bon point. Nous partirons demain pour Blue Montains, nous avons hâte de connaître les coins un peu plus sauvages. Au plaisir!

Derniers jours en Nouvelle-Zélande

2010-12-14T15:22:00.000-05:00

Comme nous avons vendu notre véhicule dimanche, nous avons choisi un motel, à mi-chemin entre l'aéroport international et le centre-ville, puisque les hôtels pour backpackers sont assez bruyants et rudimentaires... J'étais contente, Wi-Fi pour mon ordi, réfrégirateur et cuisinière, chambre de bain privée, eau chaude, lit queen, quel luxe! Par contre, je me suis rendue compte que le Wi-Fi ici est extrêmement lent, au point d'avoir même de la difficulté à lire nos couriels... Décidément, le Canada et les États-Unis sont plus en avance que l'Océanie pour la technologie! Je devrai donc me rendre à la bibliothèque pour faire des recherches sur l'Australie... Il semble qu'il soit très difficile d'acheter un véhicule à Sydney et de le revendre à Perth, question d'état différent... J'irai cet après-midi à la bibliothèque (heures d'ouverture de midi à 15 heures seulement) pour essayer de voir ce que je peux trouver comme infos sur Internet. Nous nous sommes rendus à Akaroa en fin de semaine, et nous nous sommes retrouvés sur des petites routes de terre qui n'en finissaient plus de monter, mais les paysages de la Baie des Français étaient tout simplement magnifiques. Dommage que nos cousins n'aient pas choisi de pousser plus à fond la conquête de cette partie du monde... Christchurch, la ville où nous sommes présentement, a subi un tremblement de terre important (7.5 à l'échelle de Richter) en septembre, et plusieurs rues sont bloquées. Il y a aussi plusieurs bâtiments plus anciens qui sont entourés de clôtures de métal... La ville est jolie, très propre, avec plusieurs parcs et jardins... Nous partons dans la nuit de jeudi à vendredi pour l'Australie, il nous reste encore une autre journée pour terminer notre voyage ici en Nouvelle-Zélande. Une belle contrée, avec des paysages magnifiques (glaciers, volcans et océans) et des habitants sympathiques mais un coût de la vie assez élevé et une gastronomie britannique (les fish and chips représentent encore le meilleur choix). Adieu Nouvelle-Zélande!

Mont-Cook et Christchurch

2010-12-08T18:37:00.000-05:00

Nous avons visité le Mont Cook en fin de semaine passée, et vraiment, nous avons beaucoup aimé. Nous sommes maintenant à Christchurch, dix jours avant notre départ pour l'Australie, et nous essaierons de vendre la van ici. Nous avons marché hier un peu partout dans la ville pour afficher nos annonces dans les hôtels de backpackers. Croisons les doigts que tout ira bien! Nous avons décidé ce matin de placer la van au Backpackers Car Market (ils demandent 85$ pour 3 jours) et nous verrons ce que cela donnera. Nous avons quelques demandes de renseignements par courriel et par téléphone, mais rien de bien précis. Dimache matin, si nous n'avons pas vendu, nous nous rendrons à la foire d'autos de Chrischurch... Déjà le 9 décembre, cela a passé tellement vite! Nous sommes contents d'avoir visité la Nouvelle-Zélande, les paysages sont superbes ici... Avant-hier, deux jeunes touristes français sont morts noyés alors qu'ils faisaient du kayak (une tempête se préparait, mais j'imagine que lorsqu'on est jeune, on se croit invincible). Et la tragédie de Pike River, où 29 mineurs sont morts lors d'une explosion de la mine, près de Greymouth dans l'île du Sud, nous rappelle qu'un accident peut toujours se produire et que personne n'est éternel ici-bas! Alors autant en profiter et jouir de chaque minute qui passe, ce que nous faisons en voyageant... Mais on peut très bien saisir l'essence de chaque jour au maximum sans quitter notre patelin, j'en suis bien consciente! Je souhaite à toutes les personnes que j'aime de passer un mois de décembre exceptionnel. En particulier, un bonjour spécial à mon fils Érick, à mes tantes, à mes frères et soeurs, et à tous mes ami(e)s.

Région des Catlins

2010-12-02T17:54:00.000-05:00

Nous sommes aujourd'hui à Omarua, une petite ville pas tout au sud du l'île du Sud de la N-Z. Nous allons bien, et nous commençons à penser à vendre la van, car nous quittons pour l'Australie dans moins de deux semaines! Le temps file à la vitesse de l'éclair, vraiment... Nous remonterons tranquillement vers Christchurch (nous devrions prendre l'avion pour l'Australie de là), et nous visiterons probablement Christchurch et le Mont Cook au cours de la semaine prochaine. J'espère que la température est agréable au Québec, et je vous souhaite un très beau temps des Fêtes! Louise

La région de Milford

2010-11-29T16:34:00.000-05:00

Vendredi le 27 novembre, après avoir fait notre épicerie à Queenstown, nous nous sommes rendus au camping du Lac Gunn, pas très loin du départ de la piste Routeburn, une piste qui est assez ordinaire jusqu'à ce que l'on arrive au Saddle, une montée de presque mille pieds de hauteur, mais avec des vues tout à fait magnifiques. Nous avons campé à la fin de la journée samedi aux chutes Humbolt, et dimanche nous avons continué jusqu'à Milford Sound. Nous avons vraiment apprécié les vues de Mitre Peak, The Chasm, Homer Tunnel, et bien sûr, tous les glaciers et les chutes qui bordent la route... Nous avons fait la piste de trois heures en montagne qui conduit jusqu'au Lac Marian, absolument extraordinaire mais assez difficile puisqu'il faut grimper à travers les roches tout le long... Nous n'avons pas fait la Milford Trek, la plus célèbre du pays, parce qu'il faut réserver six mois à l'avance à cette période de l'année, et qu'ils n'acceptent pas plus de 40 personnes par jour. Nous étions prêts pour une autre piste à Manipoura lundi matin, mais comme les bateaux-taxis demandent près de 300$ par personne pour leurs croisières, nous avons décidé de laisser tomber (toutes les pistes à Manipoura ne sont accessibles que par bateau). Nous avons donc continué jusqu'à Invercargill, une ville que nous adorons! Nous avons vu un film de Burt Munro, le célèbre motocyclyste qui a conçu lui-même ses motos au muséee de la ville voisin du I-Site. Il est décédé en 1978. Anthony Hopkins le personifiait dans le film The Fastest Indian, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu... Définitivement une personne très passionnée! Nous devrions continuer aujoud'hui vers les Catlins, au bord de la mer. Bisous, Louise!

De Abel Tasman à Queenstown

2010-11-25T16:00:00.000-05:00

Le trek le long de la côte du parc d'Abel Tasman s'est bien déroulé. Nous avons dû prendre un water taxi (qui se faisait pousser par un tracteur jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'eau car nous étions à marée basse) jusqu'à Bark's Bay. Il nous a fallu sept heures pour faire le trek. Nous avons profité d'une température vraiment agréable, et les vues de la mer étaient saisissantes! Nous avons ensuite continué jusqu'au point le plus au Nord de l'Île du Sud, Cape Farewell Les paysages étaient sublimes, mais il y avait beaucoup de vent. Nous avons repris la route vers le Sud, et nous avons visité tous les coins touristiques: Wespoint, Denniston Mines (charbon) Punakaki et Pancakes Rocks, Brummer Lake, Moana, Hokitika (piscine municipale) Lake Kaniere (Dorothy Falls gorge aux eaux turquoises et monument en l'honneur des 7 policiers tués par le 1er tueur en série de N-Z.), Ross (mines d'or), Okarito (Trig Walk). Lundi le 22 novembre nous avons fait les glaciers Franz Josef et Fox, le lac Matheson, Haast et Jackson Bay; nous avons campé lundi soir au bord de la mer (Tasman Sea). Ensuite nous avons poursuivie vers Haast Pass et vers le lac Wanaka, le plus beau lac de toute la Nouvelle-Zélande. Nous avons bien aimé le trek Blue Pools et celui qui faisait l'ascension du Mont Iron. Toutes ces marches où il faut grimper offrent des vues impressionnantes mais je les trouve bien fatiguantes... Mardi soir nous avons campé à la base du Mont Rob Roy, dans le parc national Mt Aspiring, et à 6hres 17 du matin, nous étions sur la piste. Nous voulions nous rapprocher du glacier, alors nous avons quitté la piste pour environ une heure, et nous avons été témoins de loin de plusieurs avalanches. Le vacarme était assourdissant, et c'était assez impressionnant de regarder cette neige tomber comme une chute d'eau, avec une force et une vitesse incroyables! Lorsque nous sommes revenus, nous avons fait un lavage au camping, et nous avons ensuite repris la route vers Arrowtown, un ancien village chinois lors de la ruée vers l'or. Il y avait plusieurs personnes de Canton (la province de Chine la plus près de Hong Kong) qui visitaient le site, il s'agissait sans doute d'un rappel historique pour ces gens. Nous avons fait les rues d'Arrowton, un petit village charmant avec des bâtiments décorés à l'ancienne et plusieurs boutiques d'antiquité. Nous nous sommes rendus jusqu'à Queenstown, mais comme nous ne voulions pas coucher dans cette grande ville, nous avons continué jusqu'à Glenorchy, tout près de Paradise (plateau de tournage du film le Seigneur des Anneaux). Les paysages sont magnifiques, surtout près du lac Wakatipu. Ce matin (jeudi le 25 novembre), nous avons entrepris la marche Invicible Historic Gold Mine, afin de profiter de ces vues exceptionnelles et sauvages. Nous nous sommes rendues jusqu'à Routeburn (une autre Great Walk), mais nous étions trop épuisés pour continuer, alors nous avons décidé d'installer notre campement au bord de la rivière et des montagnes. Il n'y a pas de lien Internet ici, mais je vais tout de même prendre l'après-midi pour placer mes photos sur l'ordi (je n'ai rien fait depuis Abel Tasman!) Nous essayons de voir tout ce qu'il nous est possible de voir, car il nous reste seulement moins d'un mois avant de partir pour l'Australie, sans compter qu'il nous faudra peut-être deux semaines pour vendre la van à Christchurch... La Nouvelle-Zélande est extraordinaire pour ses paysages magnifiques et la gentillesse et la politesse de ses habitants, qui ont un peu gardés le style britannique. La gazoline, les logements, les vêtements et la nourriture sont dispendieux si on compare aux prix du Canada, mais je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que les prix sont un peu similaires à Londres en Angleterre. C'est vrai que la démocratie et la liberté sont des notions importantes et que les gens en jouissent ici, mais si on compare à l'Amérique du Sud, qui possède une faune et une flore aussi variée qu'ici, le coût de la vie est définitivement dix fois plus élevé... Tout dépend de ce que l'on veut et de ce qui est important pour soi. Je dirais que les glaciers d'Argentine (Perito Moreno) et du Canada (Salmon Glacier) sont plus impressionnants que ceux d'ici, et que le Canada me manque un peu... Au plaisir!

Île du Sud: Picton, Bleinheim, Ohau, Kaikoura, Nelson

2010-11-14T20:27:00.000-05:00

Nous voici à l'île du Sud! Nous avons fait la croisière jeudi matin (11 novembre), et nous avons été chanceux car malgré le vent, le soleil était au rendez-vous. Arrivés à Picton, nous avons fait notre marché, marché le long du quai, et nous nous sommes dirigés vers Robin Hood Bay pour trouver un endroit où camper. Le lendemain, nous avons continué vers la région de Marlborough, où nous avons visité quelques vignobles et entrepris la marche la plus escarpée de Wither Hill Farm (mon chum adore des marches en montagne). Samedi, nous avons continué vers Ohau (colonie de phonques) et nous avons trouvé un camping entre les montagnes et la mer (la vue était magnifique!). Dimanche, nous avons fait la marche le long de la péninsule de Kaikoura (les paysages font un peu penser aux falaises blanches de Douvres en Angleterre) et nous avons continué vers Hammer's Spring et Maruai. Nous sommes aujourd'hui (lundi le 15 novembre) et nous sommes maintenant à Nelson. Naturellement, nous avons visité la cathédrale, les jardins japonais, le jardin chinois, grimpé jusqu'au N-Z Centre (vues magnifiques de toute la ville et de la mer). Nous entreprendrons demain la randonnée Abel Tasman le long de la côte (une des Grandes Marches populaires ici en N-Z). Je dois dire honnêtement que je préfère l'île du Sud à l'île du Nord, les paysages sont beaucoup plus pittoresques, et l'île est aussi moins peuplée. Je dois filer, alors au plaisir!

Wellington

2010-11-09T21:53:00.000-05:00

Nous avons visité les jardins de Pukeiti dimanche, puis nous avons continué sur la route vers Wellington. Nous nous sommes arrêtés vers 20 heures au bord d'une rivière, à environ une heure du musée Southward Car Musuem, que Pierre ne voulait absolument pas manquer. Lundi matin, nous étions les premiers visiteurs, et nous sommes restés tout l'avant-midi. Ce musée ne bat pas celui de Reno au Nevada, mais tout de même, il est super intéressant. Vers midi, je suis retournée à l'auto pour charger les photos sur mon ordi et préparer le dîner pendant que Pierre continuait sa visite. Il a vraiment aimé... Nous avons eu un peu de peine à trouver un endroit calme pour coucher, car Wellington est la capitale du pays. Nous avons cependant trouvé notre compte à Island's Bay, où nous nous sommes installés au bord de la mer. Hier, mardi le 9 novembre, nous avons marché toute la journée à travers la ville. Nous avons grimpé le Mont Victoria, pris le "Cable Car" et visité le musée du même nom, longé l'immense Jardin Botanique, entrepris la visite guidée du Parlement (Bee Hive), marché à travers le plus ancien cimetière de la ville, et nous nous nous sommes aussi arrêtés au St-Paul's Old Church et St-Paul's Cathedral. Ce matin (mercredi le 10 novembre) en revenant de la piscine, nous avons trouvé un billet de stationnement sur notre pare-brise. Nous essayons habituellement de nous stationner dans les "car parks" (9$ pour la journée), mais... Nous avons aussi échangé le chargeur pour notre téléphone cellulaire, envoyé un autre fax à Transports N-Z (il y a eu une erreur de plus de 2000 kilomètres sur le nombre de kilomètrès inscrits au compteur lors de l'achat, et comme il faut payer une taxe d'environ 10 sous par kilomètre parcouru... longue histoire), et nous avons aussi acheté notre billet pour le ferry demain matin, pour passer à l'Île du Sud (204$). Puis nous avons passé le reste de l'après-midi au musée Te Para, un immense musée de 5 étages occupant un quadrilatère complet. Bon, je dois vraiment filer, alors à la prochaine, et bons baisers de Nouvelle-Zélande!

Stratford, Taranaki, Lac Mangamahoe et Puketei

2010-11-08T22:17:00.000-05:00

Vendredi le 3 novembre, nous avons fait la fameuse route historique 43: « The Forgotten Highway », que nous avons beaucoup apprécié malgré la pluie. Les paysages, le tunnel « Hobbit's Hole », les mines, et l'atmosphère « Far West » et reculée dans le temps des quelques rares villages nous ont séduits. À Stratford, une petite ville nommée en l'honneur de Shakespeare, nous avons admiré l'horloge Glockenspiel, une structure unique avec des statues-marionnettes grandeur nature de Roméo et Juliette, qui joue trois fois par jour des scènes de la fameuse pièce. Nous avons fait le sentier des Goblins à l'est du Parc Egmont, et l'ambiance magique de l'endroit, avec les arbres couverts de mousse verte et les nombreux oiseaux, nous a ravis. Finalement, nous nous sommes rendus à l'entrée sud du Parc Taranaki, où nous nous sommes installés pour la nuit. Il a fait trois degrés Celsius durant la nuit, et comme nous n'avons pas de chauffage dans l'auto, ce n'était définitivement pas très chaud, mais on a vu pire... Samedi matin, malgré la pluie, nous avons fait le sentier des chutes Dawson, et nous avons renoncé à escalader la montagne, car la pluie et la neige auraient rendu l'entreprise périlleuse. Nous avons donc décidé de poursuivre vers New Plymouth, et nous nous sommes arrêtés en chemin au Lac Mangamahoe, un endroit magnifique, avec des cygnes à col noir, des ponts de corde, et des rhododendrons, des magniolas et des lis de Callas bordant le pourtour du lac. Nous avons continué vers Tupare, où nous avons eu droit à une visite guidée de la magnifique maison de style Tudor construite par l'architecte Chapman-Taylor. Les jardins sont magnifiques et longent la rivière sur une superficie de 3.6 hectares. Nous nous sommes ensuite rendus au jardins Pukeiti, mais nous sommes arrivés quelques minutes avant la fermeture, alors nous avons dû attendre au lendemain pour visiter... Mais cela valait vraiment la peine d'attendre, ces jardins sont fabuleux. Au plaisir!

2010-11-04T19:28:00.001-04:00

Mardi le 2 novembre, nous avons couché au site de camping Mangahuia, au Tongariro National Park, au pied des montagnes. Nous avons fait le sentier Tongariro Alpine Crossing hier, et tout s'est bien passé. Nous étions sur la piste à compter de 6 heures 20 du matin, et nous avons terminé à treize heures trente de l'après-midi (sept heures, ce qui bien, puisque le trajet se fait habituellement entre 7 et huit heures, et que nous avons pris plus d'une demie-heure pour dîner). J'ai trouvé les montées un peu difficiles, mais en même temps, j'étais heureuse de profiter des paysages fantastiques. Pierre était un peu éreinté lui aussi, mais sa capacité pulmonaire et sa pression sont beaucoup meilleures que moi, sans doute à cause de son passé sportif. Au même moment où nous arrivions au Car Park au Nord (notre auto était stationnée au début de la piste, au Car Park du Sud), un véhicule commercial s'apprêtait à partir pour le stationnement du Sud, où notre véhicule était stationné, afin de récupérer un grimpeur qui s'était fait une entorse à la cheville et une blessure à la jambe. Il nous a demandé 40$ pour nous emmenner, et nous avons accepté sans hésiter, car nous n'aurions absolument pas pu faire à pied le 25 kilomètres de retour, et cela ne nous tentait pas vraiment d'attendre à 16 heures pour le prochain autobus (25$ par personne). Nous nous sommes ensuite dirigés vers Taumarunui, pour nous arrêter au Ohinepane Recreation Reserve, où j'ai fait le lavage en arrivant (je voulais profiter du soleil radieux, et Pierre m'a installé une corde à linge entre deux arbres). J'avais tellement la nausée que je n'ai pas mangé au souper, et j'ai malgré tout vomi durant la nuit. Je sais, je sais, ce n'est pas très agréable d'avoir une compagne de voyage qui n'est pas vraiment en forme (la fracture au pelvis me fait encore mal, alors pour la sexualité, ce n'est plus tous les jours comme Pierre était habitué). Par contre, j'étais blessée qu'il ne se rappelle pas que nous avions fait l'amour avant-hier (lorsque nous avions couché au Reid's Farm Camp) et la discussion a fait que Pierre était en colère contre moi. Je suis certaine que nous nous réconcilierons facilement, Pierre ne reste jamais fâché longtemps, et il est toujours de bonne humeur le matin. Mais il y a des fois où je trouve que les hommes sont beaucoup plus près de leur sexalité que de leurs émotions... On a tous nos défauts, c'est certain! Il est près de midi et nous n'avons pas encore quitté le camping (Pierre vient de se baigner dans la rivière). Nous resterons probablement ici une journée de plus, c'est un endroit tellement agréable. Nous devrions demain reprendre la route 43 et nous diriger vers le Parc National du Mont Eggmont. Au plaisir!

De Tauranga à Taupo

2010-11-01T17:22:00.000-04:00

Cela fait maintenant six jours que nous avons quitté Tauranga. Nous avons longé la côte du Pacifique un peu désertique, avec plusieurs villages Maoris. Nous avons visité Gisborne, (où l'amiral Cook avait voulu se ravitailler), le parc Uruwera et le lac Waikeremoana (une dizaine de chutes le long du lac), ainsi que Napier (une ville de style art déco refaite à neuf après le tremblement de terre de février 1931) et nous sommes maintenant à Taupo depuis hier. Nous n'avons pas manqué la visite au vignoble le plus ancien du pays, Mission Winery, où nous avons particulièrement apprécié le Chardonnay blanc et la visite guidée avec plusieurs photos relatant l'histoire de cette congrégation française, les Frères Maristes, qui ont établis un vignoble ici et sont encore propriétaires, même s'ils louent leur propriété. Comme il s'agit d'une entreprise de l'église, aucune taxe n'est perçue, ce qui permet aux gens d'affaires ayant loué l'endroit de faire de nombreuses rénovations pour continuer à être le vignoble le plus intéressant et le plus compétitif du coin. Ici à Taupo nous avons visité le Honey Hive, les chutes Huka, le barrage Aratitia, et le Waireke Thermal Valley Walk (une marche de 30 minutes à travers les fumerolles et les failles géothermiques, un peu ordinaire pour 13$ par personne, mais bon, j'imagine que cela dépend des goûts). Nous avions préféré Wai-O-Tapu (près de Rotorua), à 50$ par personne, à cause des couleurs magnifiques. Il y a tout de même beaucoup de choses à voir ici. Il y avait bien une ferme de crevettes aussi, mais à 28$ par personne, nous avons décidé de passer outre... Moi qui pensais que les prix étaient élevés au Québec! Demain, nous entreprendons le Tongariro Crossing, une marche en terrain très escarpé (de zéro à 1866 mètres de hauteur) d'une durée de 8 heures. Avec mes 5 fractures, j'espère que cela ira. J'ai l'impression que la fracture au bassin sera plus douloureuse que les fractures aux côtes dans les montées, mais je croise les doigts. Je suis toujours plus lente que Pierre, surtout dernièrement, et cela l'agace beaucoup, il ne semble pas comprendre que je ne peux pas aller au même rythme que lui. Les hommes sont parfois durs pour eux-mêmes et pour les autres, mais j'imagine que cela me permet de ne pas être trop douillette et de ne pas m'encrasser dans la routine! C'est une marche que nous avions pensé de faire avant de quitter le Canada, une marche en terrain volcanique d'apparence lunaire très différente de tout ce qu'on retrouve ailleurs. L'Internet ici n'est pas disponible dans les bibliothèques ou les centres d'infos touristiques, alors les tarifs sont de 6$ la demie-heure. Je ne m'éterniserai donc pas. Au plaisir!

Bonnes nouvelles et poursuite du voyage!

2010-10-25T19:07:00.000-04:00

Je viens tout juste de revenir de l'hôpital pour les radiographies, et le poumon gauche a repris son expansion. Les côtes fracturées ne seront pas totalement soudées avant 4 ou 5 autres semaines, mais le pire est passé. Nous reprenons donc la route demain matin, vers Napier, une ville de style art déco. Cela fait quinze jours aujourd'hui que l'accident est arrivé (11 octobre à 18 hres). Un gros merci aux infirmières de l'hôpital de Tauranga, à la chirugienne qui m'a inséré le drain chest, et à tout le personnel en général. La dame chez qui nous avons demeuré, Keitha Kowles, est vraiment un ange. Elle a mis sa maison à notre disposition pour une semaine. Je me suis servie de sa machine à coudre, de sa laveuse, de son poêle et de son frigo... J'ai hâte de vivre à nouveau dans une maison, c'est mille fois plus confortable que dans une van ou dans une tente, mais j'imagine que j'apprécierai encore plus quand je pourrai profiter de ces conforts (eau chaude pour prendre sa douche, électricité, Wi-Fi, etc.) Nous sommes chanceux au Québec de profiter de ces merveilles du progrès. Mon chum est un nomade, pour lui, ces choses ne sont pas importantes. Encore une fois, je suis très heureuse de constater que même si j'ai encore un peu de douleurs, tout est sous contrôle. Ce matin, nous sommes allés magasiner pour les dernières choses qui nous manquaient (ustensiles de cuisine, ouvre-bôites manuel, cordes Bungee, crochets etc.) Merci à tous les gens qui ont prié pour moi, à tous les courriels que j'ai reçu de ma famille et de mes amies, j'ai apprécié énormément vos marques d'attention. Au plaisir!

Logique versus Intuition

2010-10-19T15:38:00.000-04:00

Lundi le 11 octobre, après avoir visité les chutes de Tarawera, nous nous sommes arrêtés à Whakatane, une ville un peu plus importante le long de la Côte Est, afin que je puisse placer mes photos sur Internet. Nous avons décidé en fin d'après-midi de continuer à longer la côte vers le Sud. En chemin, nous avons passé un très bel endroit avec vue sur la mer, où l'on aurait certainement pu stationner gratuitement pour la nuit, mais Pierre a aperçu une affiche avec une tente barrée qui signifie No Camping, alors nous avons continué pour un des sites du Doc. Franchement, j'aurais préféré rester là, mais Pierre ne peut pas dormir s'il pense qu'un policier viendra nous demander de changer d'endroit plus tard... Nous avons manqué le premier Doc Camping, assez près de la ville de Taunga, et j'étais un peu déçue. Mais Pierre s'est dit que nous serions plus à l'abri du vent dans les montagnes (40 kilomètres de route de terre par contre). La route était vraiment étroite, très serpentine et ondulée, avec des précipices incroyables (Pierre a même fait la remarque que cela ressemblait à la route de Kuélap au Pérou). J'avais très peur et je ne me sentais pas bien du tout. À un certain moment donné, j'ai même pensé à me coucher à l'arrière du véhicule, mais je me suis dit que j'étais complètement ridicule. Pierre me trouvait « chialeuse ». C'est très difficile d'être intuitive lorsqu'on n'a pas de faits logiques pour s'appuyer, les gens logiques autour de nous trouvent cela tout à fait stupide. Et je comprends... Par exemple, lorsque nous avons acheté la van maintenant défunte, mon intuition me disait que la mécanique était tout à fait correcte. Mais Pierre se disait plus rassuré si nous faisions faire un test mécanique pour le vérifier, après l'achat qui était un dimanche (les garages sont fermés ici pour la fin de semaine), juste pour avoir l'esprit tranquille. La réponse que je recevais est que cela ne ferait aucune différence... Nous avons fait vérifier l'auto, et cela a coûté 558 dollars pour changer l'huile à transmission, qui n'avait probablement jamais été changée. Naturellement, cela a amené quelques doutes dans mon esprit. Est-ce que c'était vrai que cela ne faisait pas vraiment de différence de changer l'huile à transmission? Mais aujourd'hui, je comprends, avec la perte totale du véhicule, vraiment, cela ne faisait aucune différence! Bon, je me suis éloignée de mon sujet, en passant ainsi du coq à l'âne! Nous continuons donc sur cette route de terre étroite pour plus d'une heure, il pleut, Pierre va lentement car nous ne voulons pas manquer les affiches pour le camping, et nous apercevons un gros camion qui roule à toute vitesse vers nous, du même côté. Nous sommes alors à Toatoa, à quelques kilomètres du camping. Il faut dire que puisqu'il s'agit de route de montagnes, les gens coupent souvent les courbes pour rouler plus droit, alors c'est sans doute pour cette raison que le camion était plus à droite (ici la conduite est l'inverse de la nôtre, les volants sont à droite et l'on doit rouler à gauche. Et la route (très étroite) laisse à peine passer deux camions, alors... Pierre, lorsqu'il a vu cela, a bifurqué rapidement du côté opposé (où l'on n'est jamais supposé être), sans doute dans un réflexe d'auto-préservation, ou peut-être parce qu'au Canada on conduit à gauche) mais je pense qu'il s'agissait plus d'un réflexe d'auto-préservation parce que de cette façon, il éloignait son côté du camion. Mais c'est moi qui ai reçu l'impact directement. Le pare-brise était cassé sur toute sa surface, le nez de la van avait été complètement embouti, c'est comme si elle avait tout à coup rapetissé de trois pieds. Je me souviens que Pierre est aussitôt sorti du véhicule en disant que nous étions chanceux de ne pas être blessés, mais moi je ne pouvais même pas bouger. La douleur était incroyable. Les deux jeunes qui nous ont frappés n'avaient même pas leur ceinture, mais leur camion était plus haut que le nôtre. Il s'agissait de deux jeunes chasseurs de 20 ans qui avaient raté 3 cibles dans la journée et qui avaient sans doute un peu bu. La porte du côté de Pierre n'était pas bloquée, mais la mienne était totalement coincée. Après quelques minutes, un vieux monsieur est arrivé pour nous dire qu'il appellerait l'ambulance, et il est revenu en nous disant que cela ne serait pas avant une heure (à cause de la route et de la température). J'ai sans doute dû gémir, parce que Pierre m'a dit très carrément que l'ambulance ne serait pas ici avant une heure et que cela ne servait à rien de me plaindre. Il m'a dit « Endure ton mal, il n'y a rien d'autre à faire ». Les pompiers sont arrivés et ils se sont servis des « Mâchoires de Vie » pour dégager la porte. Ils ont cassé la fenêtre et taillé la porte. Les policiers ont regardé les traces, mais pour eux, parce que Pierre a tourné à droite plutôt qu'à gauche, ils ne pouvaient déterminer la responsabilité de l'accident. Il n'ont pas fait subir de test d'alcool aux jeunes gens. Les lois sont différentes dans ce pays, les jeunes peuvent conduire dès l'âge de 15 ans, et il semble que des réputation, les Néo-Zélandais soient les pires conducteurs au monde et que les accidents soient fréquents... Les ambulanciers m'ont ensuite glissé sur une civière jusqu'à l'ambulance. Ils ont essayé d'appeler un hélicoptère, mais apparemment qu'ils devaient d'abord se rendre à Tokopita, à cause de l'état de la route (j'imagine qu'ils n'auraient pu atterrir nulle par sur cette route sans accotements et si escarpée). Je me souviens que l'ambulancier m'a donné de l'oxygène et qu'il a examiné ma condition, en diagnostiquant fracture des côtes, légère fracture au pelvis, fémur amoché, et il a aussi dit: 'possible spinal injury'. Il a ensuite demandé d'avertir Pierre qu'il devait venir avec l'ambulance ou quitter avec les policiers, et il était un peu nerveux, je l'ai entendu dire: dites au mari que nous devons absolument partir dans 5 minutes... Les policiers devaient rester avec le véhicule jusqu'à l'arrivée de la remorqueuse et ils ont mis nos affaires dans la voiture de police. Lorsque Pierre est arrivé dans l'ambulance, je l'entendais raconter son voyage en Inde au conducteur. L'infirmier a pris des arrangements avec un hélicoptère à Tokipata, et cela a été très rapide. Je suis arrivée à l'hôpital de Tauranga vers 21 heures (l'accident a eu lieu à 18 hres). Ils ont pris des radiographies et ils m'ont dit que mon poumon gauche était « collapsed » mais qu'ils devaient attendre au lendemain matin pour que je puisse passer un scanner. Ils m'ont donné de la morphine et ils sont venus chaque heure vérifier ma pression et mon niveau d'oxygène. Le lendemain, j'ai passé une autre radio pour mes poumons vers 11 heures, et la chirurgienne est venue me voir en fin d'après-midi, en me disant qu'elle devait installer un « chest drain » pour le poumon perforé de toute urgence. Ils ont dû couper jusqu'au poumon pour placer le tuyau d'un pouce de diamètre, et là j'ai vraiment pleuré. Pierre n'a pas eu le droit d'assister. Il y avait trois infirmières pour me tenir, parce que je ne devais faire absolument aucun mouvement. J'ai tenu bon, parce que je voulais sauver mon poumon! Il y avait aussi risque de pneumonie si ma respiration n'était pas suffisamment profonde. Je pense que ces risques sont maintenant passés en grande partie. Cela fait maintenant une semaine que je suis ici. Ils devraient me donner mon congé aujourd'hui... Les 4 côtes fracturées ne sont pas confortables du tout, mais on n'y peut rien. J'ai hâte que tout cela soit derrière moi. Mon fils Érick m'a beaucoup soutenue, et il m'a donné de bons conseils. Il a même demandé que je lui envoie la radiographie du poumon gauche et la liste des médicaments prescrits pour qu'il la révise. C'est rassurant d'avoir un médecin dans la famille! Je dois avouer que je m'ennuie beaucoup de lui. J'ai dû changer, parce qu'avant, je n'aurais jamais osé parler du fait qu'il me manque. Je ne peux pas rentrer au Canada à cause de l'air pressurisé que l'on retrouve dans les avions, et je ne peux pas faire de plongée sous-marine ni rien qui implique des changements de pression. Pierre est censé acheter une autre van qu'il fera convertir en campeur (en enlevant les sièges arrière et en fabriquant un lit. On vient de me dire que je recevrai mon congé mardi matin (demain, le 19 octobre), parce que le poumon semble hors de danger. L'ACC de Nouvelle-Zélande prend en partie en charge les frais d'hôpital, d'ambulance, d'hélicoptère, et la dizaine de radiographies que j'ai subies depuis que je suis ici. Les coûts semblent être un peu moins élevés qu'aux États-Unis mais plus chers qu'au Québec. Je devrai assumer les frais de médicaments lorsque je sortirai de l'hôpital, et demeurer dans un motel (environ 80$ par jour, le moins cher ici à Tauranga). Pierre avait pensé à trois ou quatre jours, mais la travailleuse sociale parle de deux semaines... En parlant de Pierre, il travaille fort pour trouver un véhicule, et son choix se porte présentement sur un Toyota Townace 1997. Par contre, il semble que les arrangements pour l'aménagement en campeur ne soient pas faciles. Il faut obtenir une permission du Bureau de Véhicules de transformer de sept passagers à 2 passagers. Seulement pour faire enlever les sièges, il semble que les coûts sont autour de 300$. Pour les rideaux, cela semble compliqué aussi. Nous n'avons pas les outils avec nous, (peut-être qu'on peut louer?) et le système de mesure est totalement en métrique, ce auquel Pierre n'est pas habitué. Nous ferons de notre mieux. Pour faire des rideaux, c'est très simple, mais cela simple tellement plus compliqué lorsqu'on est pas du tout libre de nos mouvements (je parle de moi, bien sûr). Les gens de l'hôpital ici sont extrêmement gentils, je suis très chanceuse de profiter d'aussi bons soins. Le corps humain est extrêmemet adaptable, c'est merveilleux de constater tout ce qu'il peut subir. Je suis contente de réaliser que nous pouvons passer à travers plusieurs expériences et apprendre de chacune d'elles. Par contre, j'essaierai de m'assurer que la prochaine voiture aura des coussins gonflables, mais ce n'est pas toujours évident lorsque nous choisissons des véhicules plus anciens à cause des coûts... Je repense à mes tantes, qui sont tellement pleines de vie, entre autres à ma tante Jeannine qui a passé à travers un cancer l'an passé, et j'imagine qu'un peu de cette force est en moi, qu'au niveau des gènes, cela a rejailli sur moi en quelque sorte. Enfin, j'espère... Mais je suis maintenant vraiment fatiguée, j'ai encore beaucoup de douleurs, alors je termine ici et envoie à tous mes amis et aux gens de ma famille mes meilleures pensées. Profitez du fait d'être en santé, de pouvoir bouger, courir, sauter et danser librement. Avec tout mon amour, Louise. P.S: Le médecin vient de passer, j'ai encore de l'air dans le sac recouvrant le poumon gauche, ce qui l'empêche de reprendre son expansion. Il m'avaient enlevé le chest drain il y a une journée, sans pouvoir prendre de radiographies avant à cause de la grève des radiologistes, parce que les possibilités que l'air soit totalement évacuée étaient bonnes et parce que les possibilités d'infection, si on garde autant de plastique à l'intérieur du corps, sont réelles. J'avais le choix: qu'on me remette un autre drain chest et que je reste à l'hôpital ou qu'on me laisser aller, en espérant que l'air se résorbera (je dois retourner pour des radios dans une semaine). J'ai choisi de ne pas avoir d'autre drain chest, l'insertion était trop douleureuse. Je quitte donc l'hôpital mardi soir, pour aller chez une dame qui travaille ici à l'hôpital. Ce sera moins cher qu'à l'hôtel et plus confortable! Bisous, Louise.

La côte de Coromandel et les bouillonnements de Rotorua!

2010-10-10T20:31:00.000-04:00

Mardi le 5 octobre, nous avons quitté le lac Kai Iwi pour nous diriger vers la région du Coromandel, en passant d'abord par Auckland, car nous devions récupérer les enregistrements pour l'auto, acheter un téléphone cellulaire et une carte Sim, prendre nos douches, etc... Lorsque nous avons terminé nos courses, nous avons pris la route le long de la côte, et nous nous sommes arrêtés au parc régional Warahu pour camper. Mercredi le 6 octobre, nous avons continué vers Thames, et nous avons fait une excursion à Coromandel pour voir les baies, une forteresse Maori (pa), une station d'huîtres, etc. En après-midi, nous nous sommes rendus à New Chum's Beach, une plage désertique difficile d'accès (avec la marée haute, j'ai dû traverser pour me rendre jusqu'au sentier avec de l'eau jusqu'à la taille) et finalement nous nous sommes arrêtés pour souper à Hot Water Beach, et nous avons décidé d'y camper. Jeudi matin (7 octobre), nous sommes partis tôt pour visiter Cathedral Cove, une superbe marche le long de la er, avec une arche de grès blanche et tout plein de vues formidables. Après le dîner, nous nous sommes rendus à Taipua, et nous avons grimpé le mont Paku. Là aussi, les vues étaient absolument spectaculaires! Puis nous nous sommes rendus jusqu'à Waihi, où nous avons visité la plus grosse mine d'or de la Nouvelle-Zélande et le musée. Nous nous sommes rendus au Dickey Flat, un camping du Doc (département de conservation), un camping très rustique... Vendredi matin (8 octobre, nous étions sur les pistes à 8 heures du matin, et nous avons fait la visite de la Karangahake Gorge, en empruntant le Karangahake Historic Walkway, le Talisman Mine Walkway et la Gold Mine Track. (4 heures de pistes!) Après dîner, nous nous sommes rendus à Tauranga, et nous avons grimpé le mont Mauganui, superbe mais vraiment escarpée (plus de deux heures de marche). Nous nous sommes arrêtés dans un parc régional pour y passer la nuit, et j'ai fait cuire du saumon pour souper. Malheureusement, il nous a fallu trouver un autre campement, puisque le gardien devait fermer les portes pour la nuit et qu'il ne pouvait laisser personne dormir dans l'enceinte du parc. Nous nous sommes donc dirigés vers Te Kapu, où nous avons trouvé un endroit calme pour camper. Samedi le 9 octobre, il pleuvait lorsque nous nous sommes éveillés. Nous avons d'abord fait une excursion à Okere Falls et à Tatue Caves. Puis, arrivés à Rotorua, nous avons fait le « walking tour » de la ville (Jardins du Gouvernement, Tudor House, Rotorua Museum). Rotorua est une ville extrêmement touristique, et la marche dans la Waimangu Volcanic Valley (une heure) coûte près de 40$ par personne! Nous avons choisi de faire les lacs du coin (nous en avons vu cinq), la forêt Redwood et nous avons campé à une vingtaine de kilomètres de Rotorua, car nous voulons voir le Geyser Wai-O-Tapu demain matin (le geyser fait éruption à 10 hres 15). Donc dimanche le 10 octobre, nous nous sommes levés tôt pour visiter le Wai-O-Tapu, une marche d'environ une heure trente dans cette région volcanique (65$ pour nous deux). Le centre du champ de sources thermales du plateau volcanique permet d'observer des mares de boue bouillonnante et des fumerolles de soufre sifflant à travers des fissures de la croûte terrestre. Naturellement, ceci crée un spectacle géothermique époustouflant! On y trouve des chaudrons de «champagne bouillonnant», des terrasses naturelles de silice paraissant appartenir à un autre univers. Les noms choisis pour chacun des 25 sites du parc sont évocateurs: Piscine d'Opale, Palette des Artistes, Cratère de Tonnerre, Piscine de l'Huître, Chute Voile de la Mariée, le Bain du Diable, Montagnes de Soufre, Maison du Diable, etc. Nous avons aussi apprécié le spectacle du geyser Lady Knox, jaillissant à plus de trente mètres dans les airs chaque matin à 10 heures et quart. Nous avons revu Ken et Connie, un couple de Calgary en vacances ici. Puis nous nous sommes rendus au Kérosène Creek, des bains thermaux gratuits à environ 26 kilomètres au sud de Rotorua par la route 5. Le nom de la route de terre à gauche en arrivant de Rotorua, à un kilomètre avant Wai-O-Patu, est maintenant changé pour la Waimotupa Road (il faut le savoir, car les guides de voyage ne l'indiquent pas). Et personne aux bureaux de touristes n'est autorisé à donner cette information, seulement les locaux y vont d'habitude... C'était une vraie merveille de pouvoir se baigner dans cette eau chaude aux nombreuses cascades. Nous nous sommes ensuite arrêtés pour dîner aux montagnes Rainbow Earth, puis nous avons entrepris la montée jusqu'au sommet, d'où l'on peut apercevoir les montagnes du Parc Tongarino, la ville de Taupo et la ville de Rotorua. Nous nous sommes ensuite dirigés vers Karewu, où nous nous sommes procurés un permis pour circuler sur les routes forestières menant jusqu'aux chutes Tarawena, et comme il ne pleuvait pas, j'en ai profité pour faire une sauce spaghetti, un cari au poulet avec sauce à la noix de coco, ainsi que du poulet Cacciatore. Comme la glacière que nous avons ne fonctionne à peu près pas, il faut faire le marché à tous les trois jours au plus! Lundi le 11 octobre, nous nous sommes rendus au sentier de Tarawera Falls, sous la pluie. Nous avons fait la marche jusqu'aux chutes, et comme Pierre voulait poursuivre jusqu'à Humphrey Bay, j'ai rebroussé chemin (une marche de 4 heures sous la pluie, cela ne me tentait pas vraiment). Nous devrions poursuivre aujourd'hui vers Whakatane, le long de la côte. Au plaisir!

2010-10-04T19:06:00.000-04:00

Après avoir fait faire l'inspection de notre véhicule acheté dimanche dernier, nous avons pris la route lundi le 27 septembre pour le parc Tawharanui. Ce parc de 588 hectares, en bordure du Pacifique, abrite un sanctuaire d'oiseaux, des collines verdoyates où broutent les moutons, et naturellement, des plages de sable blanc. Mardi matin (28 septembre), nous avons décidé de longer la péninsule, et nous avons emprunté presque tous les sentiers. Puis nous nous sommes dirigés vers Goat Island, un endroit idéal pour faire du snorkelling, et nous avons finalement campé près d'un village nommé Omaha, non loin d'une taverne... Mercredi le 29 septembre, nous avons déjeuné le long de la baie Bream, puis nous sommes allés faire une randonnée recommandée par un local, la Mangawhai Cliffs, un sentier de 3 heures longeant la mer. Nous nous sommes ensuite rendus au Uretiti Conservation campsite, avec vue sur la mer (16$) sans eau chaude ni électricité. Lorsque nous voyagions avec la Westfalia, il m'arrivait parfois de me plaindre parce que ce n'est pas toujours rose de vivre dans un véhicule automobile, mais la van actuelle n'est certainement pas aussi bien adaptée pour le camping. Il faut faire à manger en dehors du véhicule, nous n'avons pas de toilettes, le lit est toujours fait mais il n'y a pas de place pour autre chose... Donc, lorsqu'il pleut, ce n'est pas évident! Mais, comme nous ne serons pas en Nouvelle-Zélande plus de trois mois, autant s'adapter! Jeudi le 30 septembre, nous nous sommes dirigés vers Wangarei, où nous avons pris une douche chaude (2$ pour 5 minutes) au I-Site, le centre d'informations touristiques. Nous avons ensuite fait une marche de trois heures pour nous rendre aux chutes de Wangarei en partant de la marina (Town Basin) puis en passant par le Hatea River Walk et la Réserve Parikaha Réserve. Et en fin de journée, nous avons campé à la plage Tutukaka, en compagnie de 2 Français que nous avions rencontrés à l'hôtel Brown Kiwi d'Auckland. Le monde est petit! Vendredi le 1er octobre, nous nous sommes dirigés vers Bay Island sous la pluie. Nous avons pris le traversier et nous avons visité Russel, où se trouve la plus vieille église anglicane du pays. Nous avons ensuite poursuivi vers Kerikeri, où nous avons vu le bâtiment le plus ancien de Nouvelle-Zélande, le Stone Store, puis nous nous sommes rendus au Rewa's village, un village maori reconstitué. Nous avons campé au bord de la rivière. Samedi le 2 octobre, en route vers les dunes de sable de Te Paki (nous avons beaucoup aimé grimper ces dunes mais le vent est très fort) et vers le point le plus au Nord du pays, Cape Rienga. Nous avons vu la plage de 90 milles, le phare de Cape Rienga et la mer de Tasmanie. Nous avons campé un peu au Sud de Te Kao, et aujourd'hui (dimanche le 3 octobre), nous avons fait le marché dans la ville de Kaitaia, avant de nous installer au camping Raetea, dans une des dernières forêts côtières du pays. Nous avons parlé avec une habitante de la région qui travaille au Centre d'Informations Touristiques et elle nous a dit que pour 600,00$, on pouvait acheter une toute petite maison bas-de-gamme. Nous n'en revenons pas du coût de la vie ici! J'imagine que c'est dû au fait que la Nouvelle-Zélande est une île et qu'elle est au bout du monde! Les paysages sont magnifiques, la faune et la flore sont exceptionnelles, et nous sommes souvent seuls au monde lorsque nous ne sommes pas dans les grandes villes! Lundi le 4 octobre, nous avons quitté le camping Raeta Forest vers 8 hres, et nous nous sommes arrêtés le long de la route vers 9 hres du matin pour déjeûner. Nous avons fait une marche le long de la côte à Omapere, puis nous nous sommes rendus à la forêt Waipoua, où se trouve le kauri (arbre) le plus immense de Nouvelle-Zélande (13.8 mètres de circonférence et 51 mètres et demi de haut). Nous avons rencontrés Jérémie et Léa, de Rennes (France) et Berlin (Allemagne) qui avaient loué un campeur pour leur voyage de trois semaines. Après la visite de la forêt aux arbres géants, nous nous sommes rendus au Lac Kai Iwi, où nous nous sommes arrêtés pour le reste de la journée. Nous sommes ce matin, mardi le 5 octobre, à Auckland, pour récupérer notre papier d'enregistrement posté la semaine dernière... Nous avions donné l'adresse de l'hôtel où nous étions, dans le quartier Ponsonby. Au plaisir!

Arrivée en Nouvelle-Zélande

2010-09-26T16:42:00.000-04:00

Nous sommes arrivés à Auckland en Nouvelle-Zélande mercredi matin. Nous avions réservé notre passage sur l'avion qui quittait Los Angeles à 9:30 P.M. (après un vol de 6 heures de Montréal à Los Angeles plus 10 heures d'attente), mais à l'aéroport de Los Angeles, ils nous ont dit qu'il nous fallait une preuve que nous quittions la Nouvelle-Zélande après trois mois comme l'indiquait notre visa, et donc un billet d'avion pour l'Australie plus un visa pour entrer en Australie. Nous avons dû prendre le prochain avion, et nous avons eu chaud parce que ce n'était pas évident d'obtenir cela en moins de deux heures! Nous savons que nous aurons le même problème lorsque nous voudrons entrer en Australie, il nous faudra un billet d'avion pour prouver que nous quittons le pays à temps, plus nous devrons faire changer le visa que nous avons obtenu sur Internet pour un visa d'un an... Il semble qu'il soit très facile d'obtenir un visa de trois mois, mais plus compliqué lorsqu'il s'agit d'une période plus longue. Nous verrons tout cela en temps et lieu! Lorsque nous sommes arrivés ici, nous nous sommes mis à la recherche d'un véhicule. La plupart des backpackers achètent un véhicule et le revendent ensuite, mais très peu l'entretiennent. Et le plus décourageant, c'est que les vendeurs placent leur véhicule dans les car markets qui ouvrent seulement la fin de semaine, alors que les garages sont fermés, et qu'il n'est pas possible de faire inspecter. Nous pensions avoir trouvé un véhicule convenable avant de quitter le Canada, mais la veille de notre départ, le vendeur nous a écrit qu'il avait vendu 600$ plus cher à un acheteur déjà sur place! La surenchère et la pression sont extrêmes, alors ce n'est pas évident. Nous avions aussi de grands espoirs pour un 4WD Mitsubishi, les proprios devaient nous recontacter avant-hier, mais ils ne l'ont pas fait et nous avons donc assumé qu'ils avaient déjà vendu, alors que nous avons su ce matin que le propriétaire avait passé la fin de semaine à l'hôpital à 500 km. d'ici. Dimanche, nous avons donc acheté une van Toyota 1995 de 200,000 km. qui contient un lit double à l'arrière pour 4,500$. Nous sommes présentement au garage, nous faisons changer l'huile à transmission, les filtres, les liquides, et cela nous coûtera un peu plus de 500$, mais Pierre aura l'esprit tranquille! Pour le reste, d'après l'inspection de deux heures, tout semble parfait! Nous avons hâte de quitter la ville d'Auckland et de nous retrouver dans la nature! La température est froide présentement, il pleut 5 à 6 fois par jour ici, et il neige encore dans l'île du Sud. Nous sommes au tout début du printemps. Mercredi matin, les vents étaient très violents et cela ressemblait au mois de novembre chez-nous, alors qu'il pleut beaucoup et que tout est gris. Ce matin, le ciel est plus bleu, mais c'est encore frais. Voilà nos nouvelles en gros. Nous avons hâte d'en avoir fini avec les formalités, demain tout devrait être réglé et nous pourrons enfin commencer à faire de la route. Au plaisir, Louise & Pierre

Retour au bercail (Québec) pour l'été!

2010-06-14T16:42:00.001-04:00

Nous avons peine à croire que nous sommes déjà en juin! Nous sommes entrés au Canada le 27 mai par Sault-Ste-Marie, car une grande amie d'Ottawa nous a appris qu'un ami proche avait un cancer et qu'il séjournait chez elle. Nous avons donc décidé de passer à Ottawa avant de nous diriger à Montréal. Pierre a essayé de joindre ses copains de hockey, qui devaient en principe jouer jeudi soir dans un aréna d'Ottawa. Malheureusement après avoir fait 4 arénas sans retrouver son équipe, il a laissé tomber et nous nous sommes rendus chez André Lepage de Gatineau, un ami précieux qui l'a beaucoup épaulé quand il a vécu sa séparation en 1995. André se marie cet été, avec un personne vraiment spéciale, Diane. Ils sont vraiment bien assortis tous les deux, et ils se complètent très avantageusement. Cela fait toujours plaisir de rencontrer des couples qui respirent le bonheur! André et son amie nous ont préparé un superbe déjeûner samedi matin (des gaufres belges pomme-caramel). Pour le souper, nous avons eu droit à des ribs accompagnés de filet mignon cuits sur le barbecue. Un vrai régal! Merci Diane et André, nous avons vraiment apprécié! Dimanche le 29 mai, nous avons acheté une caisse de vin pour notre ami Gilles, qui s'est occupé de nos papiers et de notre courrier durant notre absence, nous avons vu Kyla et Neil à Ottawa, et nous sommes allés souper chez Linda et Bill de l'Ange-Gardien (deux personnes que nous aimons beaucoup, qui vivent sur les bords d'une rivière dans un décor enchanteur). Et lundi matin, en route pour Montréal! Nous avons couché chez notre ami Gilles, et le lendemain, nous avons retrouvé Louise et Norman, deux amis proches qui demeurent à Ville St-Laurent. Pierre devait se rendre chez sa fille Michèle pour discuter avec elle de la remise qu'elle veut lui faire construire, alors j'en ai profité pour rester avec Louise jusqu'à vendredi. Quel plaisir de dormir dans un lit douillet, et de goûter à la cuisine exquise de Louise. J'en ai profité pour choisir les photos les plus appropriées pour monter un DVD du voyage (je dois choisir parmi les 12,000 photos que j'ai prises durant le voyage), et lorsque que Pierre est arrivé vendredi midi, je n'avais pas encore terminé! Cela m'a vraiment fait du bien de vivre dans une maison après les trois ans passés sur la route, et surtout de retrouver Louise, toujours aussi vive, aussi perspicace, aussi chaleureuse! Norman, qui revenait chez lui après son travail, est toujours aussi calme, aussi solide, aussi souriant! C'était très agréable de souper tous ensemble. Vraiment, Louise et Norman, qui sont ensemble depuis que Louise a 18 ans, sont un couple exceptionnel... Nous avons retrouvé Gilles vendredi soir et nous avons passé presque toute la fin de semaine avec lui. Samedi, nous avons retrouvé Jacques, le frère unique de Pierre, et nous avons soupé avec lui et sa femme Hélène. Jacques est à sa retraite depuis peu. Et lundi après-midi, nous nous sommes rendus au garage Volkspro de Mike Marcoux à St-Jean-Baptiste, vers St-Hyacinthe. Nous aurions aimé qu'il y ait des garagistes avec son expertise en Amérique du Sud! Notre rendez-vous était à 9 heures du matin le lendemain, mais comme nous ne voulions pas être pris dans le trafic sur le Pont-Mercier, nous avons décidé de venir dormir à St-Jean-Baptiste... Nous sommes présentement au garage Volkspro, mais comme nous sommes à la campagne, il n'y a pas d'Internet ici. La facture sera probablement salée, mais nous nous y attendions. Mike, qui est un vrai magicien, connaît tellement bien les Wesfalia et nous pouvons vraiment lui faire confiance. C'est un peu dommage que nous ayions dû faire réparer la van dans l'état de Washington (1,300$ pour changer le steering box, suivi d'un mauvais alignement des pneus que nous avons dû changer au Montana mais que nous devrons changer encore parce qu'ils n'avaient pas de 8 plis...) mais … Nous devrons probablement faire remonter la transmission sous peu, lorsque que Mike aura du temps et lorsque nous aurons un peu plus de sous. Aujourd'hui nous faisons inspecter toute la mécanique, et Mike vérifie toutes les pièces. Il entreprend tous les petits travaux qu'il peut compléter dans la journée: fuite d'antigel à deux endroits, resserrement de boulons, vidange des réservoirs d'essence, changement de bougies, etc. etc. Nous avions fait faire plusieurs travaux à Mazatlan au Mexique (amortisseurs, changement d'huile, changement des spirales, freins, etc.) et un autre changement de freins chez Big-O-Tire à Reno, mais définitivement, Mike n'a pas son pareil pour s'occuper de notre véhicule! Merci Mike! En passant, son tarif est seulement de 50$ de l'heure, et c'est le mécanicien le plus consciencieux et le plus efficace que nous connaissons! Aujourd'hui le 9 jui, nous devrions emménager à Montréal (Rosemont/D'Iberville). Nous avons hâte de nous installer pour quelques semaines... Mon fils Érick est toujours à Rimouski, mais j'ai cru comprendre qu'il pourrait demeurer à Québec pendant les vacances d'été. J'ai très hâte de le revoir. Au plaisir!

Dakota Nord et Minnesota

2010-05-24T11:47:00.000-04:00

Nous sommes entrés au Minnesota hier, et franchement, nous n'avons pas trouvé que les routes considérées « scéniques » étaient extraordinaires. Il faut dire qu'il a plu, et que ce matin, il y avait une tempête de grêle... Nous avons fait changer les pneus avant au Nord Dakota (nous avions acheté 4 pneus Michelin Agilis neufs de 8 plis au Chili), car nous pouvions voir les fils d'acier qui sortaient des semelles. Les pneus arrière étaient en bon état, et on nous a dit que cela dépendait de l'alignement. En fait, au garage Petersen de Los Angeles dans l'état de Washington, ils ont complètement déboussolé l'alignement lorsqu'ils ont changé le steering box... Pierre a voulu le mentionner, mais comme le mécanicien sacrait et qu'il semblait vivre une phase difficile, il a laissé tomber. C'est un peu dommage qu'aucun garage n'avait les pneus réglementaires pour notre véhicule, il aurait fallu descendre à Billings, un grosse ville à 5 heures de route. Alors ils nous ont posé des 4 plis, et lorsque nous serons arrivés au Québec, nous achèterons des Michelin Agilis... Ce matin, nous avons constaté que nous perdons de l'huile à transmission. Bon, les ennuis usuels de voyager sur de grandes distances avec un véhicule de plus de 20 ans! Nous approchons de Duluth, dans le Nord Est du Minnesota, et nous entrerons probablement au Wisconsin cet après-midi. Si nous sommes chanceux, nous serons au Michigan ce soir. Au plaisir!

Vancouver, Washington, Idaho et Montana

2010-05-22T17:35:00.000-04:00

Nous sommes aujourd'hui mercredi le 19 mai, et nous venons tout juste d'entrer au Montana. Après avoir fait réparer l'auto chez Mike Petersen de Port Angeles à Washington, nous nous sommes rendus à Vancouver le lendemain, mardi le 11 mai. Lorsque nous sommes arrivés chez Benoît (le plus jeune fils de Pierre) il n'y avait que Mark, le mari de Sue (ex-conjointe de Pierre) car tout le monde était à l'hôpital. Benoît vit à Burnaby, une banlieue de Vancouver, alors il a fallu traverser la ville pour nous rendre à l'hôpital St-Paul. Pierre a eu le loisir d'écouter sa partie de hockey (il avait manqué les joutes depuis 3 ans) avant que le petit Maxime naisse. Un super beau bébé de 8 livres et 5 onces, né à 21 hres 06, heure du Pacifique! Sa mère, Madison, a reçu une épidurale, et l'accouchement s'est vraiment bien passé. Pierre était heureux de retrouver son fils dans ces circonstances. Ben nous a montré un beau projet qui le faisait rêver, un site de plus de 4 acres au bord d'une rivière à Squamish. Mais comme le propriétaire demande plus d'un million, et que le site ne peut faire l'objet de nouvelle construction parce qu'un ingénieur a décrété que le site était passible d'un désastre écologique en dedans de 200 ans, Pierre ne pouvait s'impliquer financièrement. Je suis certaine que Benoît, avec son esprit d'entrepreneur, trouvera très vite un autre projet qui l'inspirera. Lui et Madison font une superbe belle équipe, et c'est une grande chance d'avoir trouvé le partenaire idéal avec qui on se sent tellement bien! Nous sommes restés 6 jours, et nous avons aussi vu René (le fils aîné de Pierre, un gars vraiment spécial que j'aime beaucoup) et qui est resté chez Ben trois jours. J'aurais aimé aller chez lui à Whistler, le voir évoluer dans son environnement et dans son travail à Whistler (c'est lui qui construit les glissades pour la planche à neige) mais nous avons raté l'occasion... Benoît possède un superbe Labrador noir mais parce que je suis allergique aux poils de chien et de chat, j'ai vraiment été très malade (crises d'asthme, toux et brûlures au niveau des bronches). Mais je n'aurai pas voulu priver Pierre de la joie de passer du temps avec ses fils. J'ai pu Skyper mon fils Érick, que j'ai vraiment hâte de retrouver... Je suis chanceuse d'avoir un fils comme lui, je l'aime beaucoup. J'ai un peu hâte de retrouver la civilisation (douches chaudes, Internet stable, etc.) mais nous n'avons pas encore décidé si nous continuerons à voyager ou si nous prendrons une pause... Après avoir quitté Vancouver lundi, nous sommes retournés aux U.S.A. parce que nous n'avions pas tellement le goût de refaire la Trans-Canadienne et que nous voulions voir le Nord des États-Unis. Nous avons couché au bord d'une rivière à Marblemount près de Burlingon dans l'état de Washington et nous avons fait un sentier avant que la noirceur ne tombe. Mardi matin, nous avons continué sur la route des Cascades (20 est) et nous avons vu plusieurs lacs, chutes, et barrages. Vraiment, une superbe route, presque aussi belle que la route de l'Umpqua River en Oregon! Nous nous sommes rendus jusqu'au barrage Grande Coulée, mais nous avons manqué le spectacle au laser, qui ne débute que la dernière fin de semaine de mai (Memorial Day). Nous avons campé à Colville National Forest, un peu avant Republic. La route de Grande Coulée à Republic est vraiment scénique, nous avons bien aimé... Ce matin, nous avons franchi le Sherman Pass (col de 5,775 pieds) et nous avons descendu jusqu'en Idaho. C'est un état que nous ne connaissions pas, et nous trouvons un peu dommage de passer si vite... Nous avons fait quelques sentiers, mais comme nous avons hâte de retrouver le Québec, nous ne nous attardons pas trop. Ce soir, nous sommes au Montana, au camping Kootenai National Forest (Yak River). Un beau camping, près d'une rivière très tumultueuse. Il y a tellement de choses à voir dans le coin, nous espérons pouvoir revenir un jour. Au plaisir!

Vers Vancouver

2010-05-11T11:58:00.000-04:00

Bonjour! Nous avons passé la journée d'hier au garage Mike Petersen de Port Angeles. Nous avons fait changer le steering box, ils ont ajusté le câble pour le chauffage et ils ont aussi remplacé l'antenne pour le radio. Cela nous a coûté 1,300 dollars. Les mécaniciens ici à Washington chargent environ 80 dollars l'heure. Nous sommes satisfaits du travail mécanique, mais ce n'est certainement pas aussi économique qu'en Amérique du Sud! Ce matin, nous sommes à Kingston dans l'état de Washington, et nous nous apprêtons à prendre le traversier pour Edmonds, une banlieue de Seattle. Nous entrerons donc aujourd'hui au Canada, du moins nous l'espérons! Nous avons très hâte de rentrer au bercail. Nous avons fait un superbe voyage, et cela continue encore! Mes meilleures pensées à tous les gens que j'aime, vous vous reconnaîtrez. Louise

Oregon et Washington

2010-05-08T18:24:00.001-04:00

Nous avons décidé de passer d'Yreka (ville de mines d'or) en Californie à Medford, Oregon, et nous avons pris une belle route américaine, la 138 Est. Cette route longe la rivière Umpqua, et il y plus d'une dizaine de chutes et de sentiers le long de son parcours. D'après moi, il s'agit de la plus belle route que nous avons parcouru ici en Amérique du Nord. Nous avons pris des superbes photos des chutes Toketee, celles que l'on retrouve sur les couvertures des brochures touristiques, mais malheureusement, mon disque dur a saisi et j'ai tout perdu! Cela ne me dérange pas tellement d'avoir perdu une quarantaine de photos (je place habituellement mes photos sur DVD) mais c'est que j'avais tout sur cet ordi: mes données financières, mes rapports d'impôts, de nombreux documents relatifs au voyage, des articles que j'avais écrits depuis une dizaine d'années, des films, des CD de musique (toute ma collection en fait), des photos de mon fils, mon CV, etc. etc. Et le pire, c'est que je n'avais pas de backup ou de hard drive externe! Je dois dire, puisque l'espace est tellement restreint dans notre véhicule, que j'essaie toujours de faire avec le minimum possible, mais là je m'en mords les doigts! Après la route 138, nous avons continué au Lac Diamond (routes bloquées par la neige et lac glacé ou il est possible de faire de la pêche sur glace). Comme il faisait vraiment froid, nous avons continué vers Bend et Santiam Pass. Nous avons couché sur un champ de roches volcaniques! Puis nous avons continué au parc Quiguam, où nous sommes restés deux jours. C'est là que je suis rendu compte que mon ordi m'avait lâché! Nous avons pris la route 6 vers Portland et nous avons campé le long de la rivière Wilson. Nous sommes entrés à Washington (l'état) en fin de journée et nous avons ensuite campé au Colombia White Deer Trail. Jeudi le 6 mai nous avons poursuivi jusqu'au parc Olympia, où nous sommes arrêtés au Oxbow Camping pour la nuit. Nous y avons rencontrés deux Américains de Port Angeles, avec un vieux Combi des années 1970! Ils nous ont conseillés de ne pas prendre le ferry de Port Townsend, qui est souvent cancellé à cause des marées, et de nous diriger plutôt vers Seattle. Vendrei le 7 mai, nous sommes arrivés à Port Angeles. Nous sommes allés nous baigner à la piscine municipale. Nous avons fait faire un changement d'huile et une mise au point chez un garagiste qui connaît bien les Westfalia, Petersen sur la route 101, et nous avons été désolés de constater que le steering box (excusez l'expression anglaise) était vraiment dans un état lamentable... L'estimé qu'il nous a fait est de 1000 dollars, et il recevra la pièce lundi (nous pensions nous rendre en Colombie-Britannque samedi, mais cela devra attendre... La transmission devrait aussi être vérifiée. Bref, ces petits ennuis mécaniques font partie du voyage! J'ai bien hâte de rentrer au Québec et de revoir ma famille et mes amis! Un beau bonjour à chacun et à chacune!

Nevada et California

2010-04-27T16:51:00.000-04:00

Nous avons quitté Laughlin dimanche le 18 avril, et nous nous sommes dirigés vers Las Vegas, que nous avons traversé rapidement, car nous y avions déjà passé quelques jours en 2003 et en 2006. Nous nous sommes arrêtés au State Park Valley of Fire. Nous avons beaucoup aimé les formes excentriques et les couleurs extraordinaires des montagnes, et cela nous a un peu rappelé les parcs que l’on retrouve en Utah, l’état voisin… Il en coûte maintenant dix dollars pour traverser le parc (plusieurs sentiers intéressants), et le camping est 26 dollars. Nous avons couché non loin d’Overton, parmi plusieurs autres campeurs assez éloignés les uns des autres. Malheureusement, nous avons choisi un voisin qui a égayé la soirée avec des sermons bibliques et de la musique western. Mais surtout, il a fait fonctionné sa génératrice toute la nuit, et Pierre n’a pu fermer l’œil! Je suis chanceuse, je dors comme une marmotte, alors rien ne peut me déranger, à moins que je ne ressente vraiment un danger, ce qui n’est pas arrivé souvent lors du voyage. Le lendemain matin, nous avons emprunté The Loneliest Road en direction de Reno. Nous nous sommes arrêtés à Hickison Petroglyphs, un camping superbe, gratuit, avec un très beau sentier bien indiqué mais sans eau ni douches. L’endroit était tellement accueillant que nous nous y sommes arrêtés pour passer la nuit. Le lendemain matin, nous avons poursuivi notre route vers Reno. Nous sommes arrivés vers deux heures trente au Musée de l’Automobile Harrah (le dixième plus impressionnant aux Etats-Unis). Malheureusement, nous n’avions pas eu le temps de tout voir lorsqu’ils ont fermé les portes, et la préposée aux relations publiques nous a suggéré de revenir le lendemain pour le film que nous avons manqué. Comme nous avions un peu de magasinage à faire, nous nous sommes installés au Wal-Mart. Le lendemain matin, nous avons eu la surprise de voir la neige tomber, et lorsque nous avons voulu nous déplacer pour nous rendre au Lac Tahoe, nous avons constaté que les freins ne fonctionnaient plus sur le véhicule. Au garage le plus proche, Big O Tires, ils nous ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas changer seulement le cylindre défectueux, parce qu’ils craignaient les poursuites et qu’ils devaient donc ne pas prendre de chances et tout changer! Cela nous a coûté plus de 400 dollars, mais Pierre a demandé de garder les anciens freins, qui venaient tout juste d’être changés au Mexique. Nous avions fait changer le cylindre droit il y a trois ans en Utah, et cela nous avait coûté 80 dollars. Et nous avions donc commandé un cylindre gauche, juste en cas, mais apparemment qu’ici à Reno ils ne peuvent pas installer de pièces qui ne proviennent pas de leurs entrepôts! Comme nous ne connaissons pas la ville de Reno et que nous ne voulions pas nous balader sans freins pour trouver un garagiste indépendant… En après-midi, nous sommes retournés au Musée de l’Automobile pour revoir les autos que nous avions manquées. Le lendemain matin, nous avons décidé de quitter la neige et les montagnes et nous nous sommes rendus à Sacramento, puis nous avons emprunté une superbe petite route, la 16, entourée de collines verdoyantes, de vergers et d’arbres roses en fleurs, les tamarisks. Nous nous sommes arrêtés au Cowboy Camp, BLM, un camping où il est possible de demeurer 14 jours sans frais. Il y a une belle petite rivière qui coule au fond du canyon, mais apparemment qu’il y a du mercure dans l’eau… L’endroit est tranquille et sympathique. J’ai vu des élans dans lees montagnes, et plusieurs espèces d’oiseaux. Il y a plusieurs sentiers, et les gens du coin viennent y faire de l’équitation. Dimanche le 25 avril, nous avons poursuivi notre route vers le Nord en passant par Clear Lake, Fort Bragg, nous avons emprunté l’Avenue des Géants (séquoias énormes longeant la route) et nous avons couché à deux milles au sud de Fortuna. Lundi matin, nous avons fait réparer le pneu avant, percé par un clou, et nous nous sommes rendus chez Sandenas à Fortuna (7ième avenue) où nous espérions acheter des pièces (cap de roue, antienne de radio) pour le véhicule, mais malheureusement, le propriétaire était absent. Après une attente d’une heure, nous avons décidé de repartir en longeant la route scénique 36. Il s’agit d’une route qui tournicote beaucoup à travers les montagnes, et nous avons traversé les forêts nationales Shasta-Trinity et Six Rivers. La plupart des campings ici sont entre 20 et 35 dollars américains par nuit, sans douches, électricité ou eau chaude très souvent... Nous avons donc décidé de nous établir au Wal-Mart de Redding. Nous avions fait la côte de l'Oregon il y a trois ans, et cette fois-ci nous pensions passer dans les montagnes, car nous n'avons pas fait l'intérieur, mais cela dépendra de la température. Il pleut ici à Redding, mais il y a des endroits dans les montagnes où ils annoncent 14 pouces de neige (toujours en Californie!) Je suis présentement dans un centre d'achats, mais la connexion Internet est très aléatoire ici, cela coupe sans arrêt. Comme la plupart des gens ont l'Internet chez eux, il n'y a pas beaucoup de cafés Internet ici (je n'en ai pas encore vu). Bon, nous devrions partir demain, et s'il y a trop de neige, peut-être que nous opterons pour la côte du Pacifique! Au plaisir, mes meilleures pensées aux gens de ma famille et aux amis!

Arizona et Nevada

2010-04-17T13:37:00.000-04:00

Nous sommes aujourd’hui samedi le 17 avril, et nous sommes présentement à Laughlin. Après avoir quitté Mittry Lake et acheté deux batteries 6 volts AGM scellées de 225 watts pour notre panneau solaire, nous avons continué vers Quartzsite et nous nous sommes arrêtés à Kofa National Forest, où nous avons séjourné quatre jours. Nous avons décidé de continuer vers Lake Havesu, mais nous avons élu domicile juste avant, au La Paz Conty RV Park (15$ par jour, sans services). Nous avons ensuite poursuivi vers Buckskin Mountain (beaux sentiers, marina, etc.) et au Lake Havesu, nous avons admiré le fameux London Bridge, qui a été acheté en Angleterre en 1968, déménagé et reconstruit ici au Lake Havesu. Il fallait tout un visionnaire pour dépenser plus de 6 millions pour cela à cette époque, un fameux McCullough. Jeudi passé, nous sommes arrivés à Laughlin, un endroit un peu semblable à Las Vegas, mais en beaucoup plus petit. Nous avons joué un peu, j’ai gagné 50$ du premier coup et Pierre 15$. On nous a aussi donné 4 T-Shirts, deux mugs pour le café en acier inoxydable, et environ trente dollars de jetons. Nous avons admiré les collections d’automobiles classiques au Riverside Casino, nous nous sommes baignés, et nous avons soupé chez Harlow’s (T-Bones pour 5.99$). Hier, nous nous sommes rendus à un autre show d’automobiles anciennes, au Casino Avi, et nous avons admiré une incroyable collection d’automobiles anciennes pendant presque toute la journée. Comme Pierre s’ennuie terriblement de hockey, il a suivi la partie de vendredi sur les écrans du casino Tropicana. Pour ceux qui pourraient venir par ici éventuellement, on peut camper gratuitement 14 jours consécutifs ici au Tropicana et ils ont même les services d’eau et de vidange inclus! Bien sûr, la plupart des campeurs prennent 4 places de stationnement tellement les camping-cars ici sont énormes, et plusieurs possèdent des génératrices qui ne sont pas tellement silencieuses, mais dans l’ensemble, les gens sont très gentils. Nous partirons demain matin, nous voulons être à Vancouver au début mai. Mille bisous à toute la famille et aux amis!