En route pour l'état South Australia

Nous sommes présentement à Warrambool, et nous nous dirigeons vers Adélaïde. Il semble que les inondations se propagent dans l'état où nous sommes, puisque les rivières du Nord coulent vers le Sud pour rejoindre l'océan. Alors nous irons vers le centre du pays, mais toujours au Sud, en suivant le bord de la mer. Nous avons passé les deux derniers jours au parc national Mont Eccles, où nous avons vu d'autres kangourous, des wallabies, des koalas, des perroquets, et bien sûr les vestiges des éruptions volcaniques (Lava Cave, Rim Crater Walk, Lake Surprise). Ce parc, qui est le plus souvent désert, était fort occupé car plusieurs campeurs qui ont été refoulés au NP Grampians, un parc très populaire (les routes étaient bloqués et le parc fermé), se sont retrouvés au parc du Mont Eccles, trois cents kilomètres plus au Sud. Il n'y a eu que 4000 personnes qui ont été affectées par les inondations ici dans l'état du Victoria (contrairement au Queensland) et aucun décès. Mais ils annoncent encore d'autres inondations pour d'autres villes de l'état, et les gens commencent à se demander si les jetées tiendront pour retenir l'eau... Les gens semblent beaucoup s'entraider, il y a énormément de volontaires pour ramasser les débris et pour nettoyer. Espérons que les orages (ce n'est pas pourtant pas la saison) cesseront et que les dégâts de toutes sortes seront limités au maximum. Bon, je file, et je vous envoie mes meilleures pensées!

Great Ocean Road

Nous sommes sur la fameuse route côtière depuis trois jours, et nous en avons profité pour visiter les chutes du parc national Otway et pour faire plusieurs excursions qui nous ont permis d'observer des koalas, des wallabies et une "rain forest" avec des arbres immenses de plus de 300 ans! Nous avons campé mardi soir au Aires River Camping, dans le parc Otway, et un koala dormait dans l'arbre juste à côté de l'auto... Hier, le temps était magnifique, et nous avons eu la chance d'observer toutes les formations rocheuses sous un soleil radieux: Les Douze Apôtres, le pont de Londres, l'Arche, la Grotte du Tonnerre, etc. etc. Nous avons commencé la journée avec l'Otway Light Station, ensuite Triplet Falls, Melba Gully et bien entendu, tous les points d'observation qu'on retrouve le long de la route. Vraiment, cette partie du pays est formidable! Les campings du parc national sont pleins à cette période de l'année, et franchement, avec tous les jeunes voyageurs qui fêtent allégrement, nous n'avions pas vraiment fermé l'oeil les deux derniers jours. Mais hier, à Port Fairy, nous avons trouvé un endroit magnifique au bord de la mer, et nous avons dormi comme deux marmottes. Nous venons d'apprendre que le Parc National Grampian est fermé (les inondations se sont produites il y a 8 jours, mais les routes sont encore sous l'eau). Nous prévoyons donc nous rendre au Parc National Mont Eccles ce soir, et poursuivre sur la Limestone Coast (toujours au bord de la mer) par la suite. Il semble que les inondations soient vraiment un problème présentement, et que les dégâts ne soient plus limités à l'état de Queensland. Les états New South Wales et Victoria sont maintenant très affectés... Alors nous quitterons dans les prochains jours l'état du Victoria pour entrer dans celui de South Australia, où il fait extrêmement chaud et où les récoltes sont menacées à cause du manque d'eau... C'est difficile d'imaginer les autos flottant dans certaines rivières, et tous les débris arrachés aux habitations... Nous sommes chanceux de ne pas connaître ce genre de problèmes chez nous au Canada! Bisous, Louise et Pierre.

Melbourne et les environs

Nous sommes maintenant à Geelong, juste après Melbourne, toujours dans l'état du Victoria. C'est drôle, chaque fois qu'il y a un désastre quelque part sur notre trajet, nous sommes toujours bien en avant, et nous évitons ainsi la plupart des embûches que nous pourrions rencontrer. Depuis notre départ du Canada, il y a eu une forte explosion tuant 29 personnes dans une mine de N-Z (Pike River), alors que nous nous y étions arrêtés trois jours plus tôt. Deux touristes français se sont noyés dans un lac quatre jours après que nous y soyions passés. Un tremblement de terre s'est produit à Christchurch (l'aéroport d'où nous avons quitté la Nouvelle-Zélande pour nous rendre en Australie) une semaine après notre départ. Nous avons évité les fameuses inondations du Queensland (nous avions décidé instinctivement, sans savoir qu'il y aurait des inondations là-bas, de ne pas faire le Nord-Est de l'Australie), et maintenant, il semble qu'il y ait des inondations dans le N-S-W (état où nous avons commencé notre voyage de l'Australie), ainsi que dans l'Ouest du Victoria (nous avons parcouru jusqu'ici l'Est et une partie du Sud). Nous aimerions nous rendre au parc national Grampians, qui se trouve dans l'Ouest, mais nous savons qu'il y a eu des inondations la semaine passée. Nous verrons si les routes sont praticables... Nous avons eu de la pluie toute la semaine passée, mais cela n'est pas si mal, puisque nous avons pu visiter beaucoup de parcs nationaux malgré la mauvaise température. Le 7 janvier dernier, nous avons quitté Albury pour nous rendre à Everton, sur les bords de la rivière Ovens. Nous avons ensuite continué après Jamieson (Doctor's Creek Reserve) où nous avons campé deux jours. Ensuite, nous nous sommes arrêtés à Waburton (après une route de terre pénible de plus de 120 kilomètres) pour faire changer l'huile et les freins. Le garagiste, très sympathique, a fait beaucoup de travail de prévention (nettoyage du radiateur qui était couvert de feuilles et de saletés, resserrement de plusieurs boulons, etc). La chaleur dans l'Ouest de l'Australie ne pardonne pas, et il paraît qu'un radiateur obstrué peut faire suffoquer le moteur! Nous sommes allés voir les chutes Torongaa, les plus belles de l'Australie jusqu'à maintenant... Nous ne voulions pas manquer le parc national Wilson's Promontory, et malgré la pluie, nous avons bien fait de nous y rendre. Les vues sont absolument extraordinaires... Nous avons fait plusieurs marches (montée du Mont Oberon et du mont Bishop, Squeaquy Beach, Loo-Fern, Whisky Bay, Pillar Point, etc.) Le 13 janvier, comme il pleuvait à boire debout, nous sommes partis en après-midi pour Philippe Island, car une des employées au bureau d'informations nous a mentionné qu'ils annoncaient de la pluie pour plusieurs jours encore... Arrivés à Philippe Island, quel plaisir de profiter d'un soleil radieux! Nous avons aimé cette belle péninsule (surtout The Nobbies et le Cape Woolamai). Le 15 janvier, nous avons campé au campind du Kurt Kiln State Park, après que nous nous soyons butés à une porte fermée pour le serrurier de Lilydale... J'avais le pressentiment que comme les garagistes, les serruriers ne travaillaient pas le samedi, mais comme les portes de l'auto nous donnaient des problèmes... Pierre n'est pas trop heureux avec la compagnie Ford (la familiale que nous avons est une Ford Falcon 1997), car il n'y a qu'une serrure à la porte du conducteur. Ce n'est vraiment pas agréable de quitter l'auto avec toutes nos choses à l'intérieur quand nous faisons des excursions, car nous ne savons jamais si nous reviendrons avec les portes déverrouillées. La chaleur peut être la cause, ou tout simplement un des sensors qui décide de ne pas fonctionner tout à coup. Il nous reste deux autres mois avant de quitter, alors nous essaierons de faire réparer lorsque nous trouverons un garage spécialisé pour les problèmes électriques, le serrurier ne pouvant que nous vendre un "remote" pour plus de 100 dollars, ce qui ne réglera en rien le problème... Hier, nous avons passé la journée à marcher dans la ville de Melbourne, qui grouillait de monde (les fameux matchs de tennis Australia Open débutent demain, le 17 janvier), et il y avait aussi une parade gaie que nous n'avions pas prévue... J'ai été surprise de constater qu'un des endroits de la ville qui m'a le plus étonné est la Chapelle Ardente du Souvenir, un énorme bâtiment ressemblant à un temple grec, avec une crypte, des films racontant l'histoire des soldats ayant combattu à Gallipoli, à la guerre des Boers, et lors de la Première et Deuxième Guerre mondiales. Je n'aime pas tellement les musées se rapportant à la guerre, mais celui-ci avait vraiment une optique différente... La ville de Melbourne est plus propre que Sydney, plus animée, plus vibrante et plus colorée. Mais ils nous a fallu 47 minutes pour réussir à sortir du centre-ville, et presque deux heures pour nous rendre ensuite à notre camping... Je dois filer, il nous faut faire le marché et ensuite trouver un endroit où camper... Nous devrions prendre demain la Great Ocean Road, et ensuite, nous nous dirigerons vers les Grampians si la région n'est plus inondée. Autrement, nous piquerons directement vers Adélaïde. Au plaisr!

Les parcs nationaux de l'État du Victoria

Le 4 janvier 2011, nous avons atteint le camping Bluff Creek du Parck National Burrowa-Pine Mountain. Ce parc contient un monolithe une fois et demie la taille de celui d'Ayers Rock (Uluru), mais comme il est assez éloigné des villages, il est moins fréquenté des touristes. C'est un garde-parc qui nous en a parlé lorsque nous avons campé au Parc National Alpine... Je n'ai pas écrit mon journal depuis Noël, mais comme nous sommes souvent dans la brousse ou au beau milieu de nulle part, c'est un peu difficile pour moi d'avoir accès à Internet... Après avoir campé dans une forêt nationale pour Noël, nous sommes entrés dans l'état du Victoria et nous nous sommes arrêtés à Malacoota, au bord de la mer Tasman. Nous n'avons pas été impressionnés, alors nous avons continué vers le parc national Snowy Mountain, où nous avons campé sous la pluie à Googerah, à l'entrée du parc Errindura. Le lendemain, nous avons poursuivi vers le McKillogs Bridge, un des plus anciens ponts du pays, et vers Little River Gorge. Nous avons aperçu une douzaine de kangourous sur notre route, et quelques oiseaux multicolores. La ville de Lakes Entrance nous a vraiment enchanté, avec des lacs d'un bleu profond: un vrai paradis pour les amateurs de voiliers et de yachts, et plusieurs marinas. Nous avons campé à Paynesville, le long d'un beau lac, en compagnie d'un campeur australien installé non loin de nous. Puis nous avons décidé de descendre vers la côte, au 90 Miles Beach, mais malheureusement, tous les campings étaient pleins à craquer. Nous avons donc dû camper en face d'un camping, avec tout plein de maringoins. Le lendemain matin, nous avons déjeûné sur la plage en face de la mer, et un couple australien qui avait campé là malgré l'affiche d'interdiction de camping (nous avions vu la pancarte, et avions rebroussé chemin la veille) nous a expliqué que c'était seulement les gens qui font des feux et qui laissent des ordures qui étaient poursuivis. Comme la chaleur était écrasante, nous avons décidé de quitter la côte et de nous diriger vers les montagnes. Nous nous sommes arrêtés à Bairnsdale pour faire nos provisions et pour remplir d'essence, et nous nous sommes engagés sur la Great Alpine Road. Nous avons campé un peu après Omeo et un peu avant Diner's Plain, dans une halte touristique avec vue sur les montagnes et la vallée. Nous avons soupé de T-Bones steaks afin de fêter l'avant-dernière journée de l'année... Le lendemain matin, nous étions à la station de ski Diner's Plain, et nous avons fait une marche recommandée par la dame de la station touristique, Room With a View, mais les paysages nous ont laissé indifférents. Heureusement, lorsque nous sommes arrivés au parc national Buffalo, nous avons vraiment apprécié les vues magnifiques, les falaises de granit avec des formes extraordinaires, les chutes d'eau splendides, les treks avec des marches taillées dans le granit! Comme le camping était plein, nous avons quitté le parc en faisant une vingtaine de kilomètres pour trouver un endroit où dormir mais avec la ferme intention de revenir... Cet après-midi là, nous n'avions eu le temps que de faire Gorge Heritage Trek, Pulpit Rock et The Horn Track... Comme la chaleur était écrasante (35 degrés Celsius), nous nous sommes baignés dans une rivière afin de nous rafraîchir! Au Jour de l'An, nous sommes retournés dans ce superbe parc, l'un des plus anciens du pays, et nous avons marché une bonne partie de la journée: Eurobin Falls Track, Rollabsons Fall Track, Lake Catini lakeside Walk, View Point Nature Walk et Underground River Track: 15.5 kms). En après-midi, nous sommes retournés nous baigner dans la rivière Ovens de Porepunkah, et nous avons campé au Lookout Tawonga Gap, sur la route menant à Falls Creek, dans le parc national Alpine. Le 2 janvier, nous nous sommes arrêtés à la petite ville de Mont Beauty afin de faire quelques appels téléphoniques (le cellulaire ne fonctionne pas dans les parcs nationaux), et nous avons ensuite fait le sentier Fainter's Falls, juste après la vallée Bogong. Nous avons campé au Camping Raspberry Hill, et finalement, nous y sommes restés deux jours, puisque le lundi 3 janvier, les routes étaient débordées parce que plusieurs personnes rentraient chez eux après le congé du Jour de l'An. Bien sûr, plusieurs personnes travaillant pour les commissions scolaires ou dans la construction sont en congé tout le mois de janvier (c'est comme le mois de juillet pour nous, puisque les saisons sont inversées ici). Nous avons fait le sentier de Bluff Creek à Bluff Falls (4 km., très belle chute d'eau), et nous avons décidé de poursuivre vers Campbell's Lookout, qui était seulement 1 kilomètre plus loin. La piste était tellement escarpée qu'il nous a fallu une heure pour faire le trajet. À un endroit, il y avait même une échelle de métal pour grimper, mais la plupart du temps, le sentier était recouvert de pierres pointues amoncelées, sans doute en raison des tempêtes et de la pluie des derniers mois. Demain, ils annoncent 37 degrés dans le parc, et il est possible qu'il y ait interdiction d'allumer notre poêle au propane genre Coleman pour cuisiner... Nous avions pensé grimper le monolithe de Pine Mountain (7 heures), mais il est possible que nous empruntions un sentier un peu moins long, le Rocky Knob, tout dépendra de la chaleur. Nous apprécions un peu plus l'Australie, maintenant que nous avons eu la chance de visiter quelques parcs nationaux et d'apprécier les kangourous, wallabies, papillons, perroquets et wombats qui semblent fort nombreux dans ce pays... Les deux derniers jours, nous avons fait un feu le soir tellement il faisait froid (nous étions à plus de 1650 mètres d'altitude), alors cela nous change un peu de la chaleur accablante des villes.. Je ne savais pas qu'il pouvait faire jusqu'à 47 degrés Celsius en Australie, alors il est fort probable que nous ne fassions pas l'intérieur désertique (Alice Springs, Ayers Rock). D'autant plus qu'un Britannique nous a dit qu'il y avait là des millions de mouches, et qu'elles essayaient d'abord de s'infiltrer dans les yeux. Il paraît même que plusieurs indigènes ont des problèmes oculaires importants à cause de cela? Je sais que les indigènes sont souvent couchés dans les fossés, en plein après-midi, et que la boisson est un grave problème pour eux. Je ne suis pas certaine que les mouches soient si terribles dans le Outback, mais c'est vrai que comparé à chez nous, les maringouins, mouches noires, sand flies etc. qu'on a vu jusqu'ici sont terriblement embêtants. Il paraît que c'est pire depuis que l'Australie a connu plusieurs inondations au mois dernier. On nous a aussi parlé d'un grave incendie dans l'état du Victoria (qui se serait produit il y a deux ans); autour de deux cents personnes y auraient perdu la vie.   Présentement, les températures sont dans les trente degrés Celsius, mais on annonce 40 degrés pour la semaine prochaine, et nous sommes en région montagneuse. Ce matin (jeudi 6 janvier 2011), nous sommes allés explorer Pine Mountain, pour voir le monolithe. Les 6 kilomètres de route étaient absolument affreux, et nous avons décidé de rebrousser chemin à Rocky Knob (vues sur le monolithe), car la piste était encombrée d'énormes toiles d'araignées, j'ai vu deux serpents noirs, et franchement, les vues n'en valaient nullement la peine. Nous sommes maintenant à Albury, et nous explorerons sans doute la région aux alentours dans les prochains jours): la rivière Murray, les Jardins Botaniques, les musées et la galerie d'art). Meilleurs souhaits, et bons baisers d'Australie!

Noël en Australie!

Nous sommes partis de Sydney lundi le 20 décembre pour les Blue Mountains, un endroit chaudement recommandé dans les guides touristiques. Nous avons visité Wenworth Falls (des cascades plutôt que des chutes), Echo Point, le Grand Canyon, Evans Point, Govett's Bay et les formations rocheuses Les Trois Soeurs, et franchement, après avoir vu les paysages du Grand Canyon en Arizona et les parcs magnifiques de l'Utah, nous étions un peu déçus. Mais finalement, lorsque nous sommes arrivés à Pulpit Rock, nous avons bien aimé. Nous avons aperçu un perroquet rouge, un petit serpent venimeux noir, et plusieurs eucalyptus. Nous avons campé dans une halte routière sur la route des Blue Mountains, et mardi, nous nous sommes arrêtés au Fitzroy Falls, à l'intérieur du Parc National Morton. Ce parc est tout simplement spécial, avec des chutes très hautes. La marche est seulement de 45 minutes, et elle en vaut vraiment la peine. Le ranger (garde-chasse) nous a conseillé de camper à Bendeela, dans la vallée des kangourous, et nous sommes contents d'avoir suivi ses suggestions. Nous sommes campés sur les bords d'une rivière brune, il y a des canards, des wambats (ils nommaient ces animaux « carpinchos » en Argentine) les cigales chantent, et nous avons vu tout un troupeau de kangourous! Dans la nuit, un wombat est venu se frotter en-dessous de l'auto, et franchement, nous sommes contents d'avoir été avertis hier soir du comportement étrange de ces animaux car nous aurions été très surpris si l'on ne nous en avait pas parlé! Nous avons décidé de passer deux jours ici, nous voulons profiter de l'endroit et recharger nos batteries. Nous avons parlé hier à quelques Australiens, et ils nous ont parlé du coût de la vie ici... Les logements sont plus de deux mille dollars par mois pour deux chambres à coucher, et la nourriture est hors de prix ($11.00 pour un kilo de boeuf haché gras, 40$ pour un kilo de poisson, $1.35 pour un litre de pétrole, $60 pour un site de camping dans la période de Noël, $4.95 pour 3 bananes, etc.)  Il semble que maintenant, Sydney détienne la palme de la ville la plus chère au monde (je croyais que Tokyo remportait ce prix, mais il faut croire que c'était avant la récession?). Moi qui trouvais que la Nouvelle-Zélande était chère, je suis servie. J'ai donc très hâte de me retrouver en Asie du Sud-Est.. Mais je vais essayer de profiter au maximum de l'Australie, et apprécier la nature le plus possible. Nous ne pourrons pas faire le Queensland (la Grande Barrière de Corail) à cette période (trop de pluies), ni le Nord de l'Australie (Darwin, 40 à 49 degrés Celsius en février) et nous ne pensons pas faire l'intérieur (Alice Springs et Ayers Rock) qui se trouvent en plein milieu de nulle part... Durant les mois de décembre à mars, on nous recommande vraiment le sud, de Sydney à Perth, comme nous avions prévu, alors nous nous en tiendrons à cet itinéraire et nous demeurerons plus longtemps en Tasmanie (une île un peu semblable à la Nouvelle-Zélande). Comme on nous a dit que ce serait très occupé ici pour Noël (plus de 3,000 personnes), nous avons décidé de poursuivre notre route, et nous avons longé la côte autant que possible (Jervis Bay, China Beach, Lac Tabourie).  Nous avons campé juste après Bodalla, un très bel endroit, et le lendemain, dans la forêt, à Imlay Creek (swim hole) où nous en avons profité pour laver les draps. Noël était hier mais comme il n'y a pas de neige ici, et pas de guirlandes, de sapins décorés, de couronnes aux portes (aucune décoration de Noël en fait), cela ne ressemble pas à Noël ici... Mais je veux souhaiter un merveilleux temps des Fêtes aux gens de ma famille et aux amis. Même si je suis loin, je pense beaucoup à vous. Nous pensons entrer dans l'état de Victoria aujourd'hui. Je ne sais pas si les routes sont très occupées pour le Boxing Day, on verra! Encore une fois, de très belles Fêtes pour chacun de vous, avec tout mon amour...

Va pour l'Australie!

Nous sommes arrivés vendredi avant-midi à Sydney. Sans doute parce que la période des Fêtes approche et qu'il y a plusieurs groupes de musique qui font leur tournée (peut-être aussi que la venue d'Oprah Winfrey à l'Opera House y est pour quelque chose, je ne sais pas), tous les hôtels plus convenables étaient déjà pris. Nous avons donc suivi les conseils du bureau de touristes à l'aéroport, et nous avons établi nos quartiers dans un hostal (backpackqers Jolly Swagman). Il en coûte près de 100$ par nuit pour une chambre vraiment très ordinaire. Pierre s'est même fâché parce qu'il était 3 heures et demie du matin et que les jeunes fêtaient encore! Nous avions payé trois nuits, parce que nous n'avions aucune idée si nous trouverions vite un véhicule, et que plus on approche de Noël, plus il est difficile de trouver une chambre double. Nous n'avons jamais eu à prendre de dortoirs encore... Pour faire une histoire courte, nous avons trouvé un véhicule la même journée, nous avons fait changer les enregistrements samedi matin, et nous partirons de Sydney demain, soit lundi matin. Nous avons acheté une familiale, ce sera moins comfortable qu'une fourgonnette, mais je pense que cela devrait aller. Le jeune couple français qui nous a vendu est bien sympathique. Les garages leur avaient offerts 400$, et le prix que nous avons convenu avec eux est de 3,400$, alors ils étaient contents. Ils demandaient 3,900$, mais leur billet d'avion pour la France était dans trois jours... Au Canada, le prix des véhicules de ce genre est moins dispendieux. Ici, cela dépend, mais c'est définitivement plus cher qu'en Nouvelle-Zélande. Il y avait bien un véhicule comparable qui était annoncé pour 2,000$ (par contre un 1995 plutôt qu'un 1997) mais il était disponible seulement le 27 décembre, et Pierre ne voulait pas attendre 10 jours (il nous aurait fallu débourser 1,000$ d'hôtel, et nous n'avions pas vu le véhicule, encore, alors...) Nous avons visité les jardins botaniques, l'Opera House, un musée historique, et nous avons fait un long trajet au bord de l'eau. La ville est chère (des jeunes de l'hôtel qui habitent Londres m'on même dit que c'était plus cher que chez eux, surtout pour la nourriture et la boisson), moins propre que les villes de Nouvelle-Zélande, et les conducteurs sont aussi moins courtois. Mais il semble que les salaires soient élevés, alors c'est un bon point. Nous partirons demain pour Blue Montains, nous avons hâte de connaître les coins un peu plus sauvages. Au plaisir!

Derniers jours en Nouvelle-Zélande

Comme nous avons vendu notre véhicule dimanche, nous avons choisi un motel, à mi-chemin entre l'aéroport international et le centre-ville, puisque les hôtels pour backpackers sont assez bruyants et rudimentaires... J'étais contente, Wi-Fi pour mon ordi, réfrigérateur et cuisinière, chambre de bain privée, eau chaude, lit queen, quel luxe! Par contre, je me suis rendue compte que le Wi-Fi ici est extrêmement lent, au point d'avoir même de la difficulté à lire nos couriels... Décidément, le Canada et les États-Unis sont plus en avance que l'Océanie pour la technologie! Je devrai donc me rendre à la bibliothèque pour faire des recherches sur l'Australie... Il semble qu'il soit très difficile d'acheter un véhicule à Sydney et de le revendre à Perth, question d'état différent... J'irai cet après-midi à la bibliothèque (heures d'ouverture de midi à 15 heures seulement) pour essayer de voir ce que je peux trouver comme infos sur Internet.   Nous nous sommes rendus à Akaroa en fin de semaine, et nous nous sommes retrouvés sur des petites routes de terre qui n'en finissaient plus de monter, mais les paysages de la Baie des Français étaient tout simplement magnifiques. Dommage que nos cousins n'aient pas choisi de pousser plus à fond la conquête de cette partie du monde... Christchurch, la ville où nous sommes présentement, a subi un tremblement de terre important (7.5 à l'échelle de Richter) en septembre dernier, et plusieurs rues sont bloquées. Il y a aussi plusieurs bâtiments plus anciens qui sont entourés de clôtures de métal... La ville est jolie, très propre, avec plusieurs parcs et jardins... Nous partons dans la nuit de jeudi à vendredi pour l'Australie, il nous reste encore une autre journée pour terminer notre voyage ici en Nouvelle-Zélande. Une belle contrée, avec des paysages magnifiques (glaciers, volcans et océans) et des habitants sympathiques mais un coût de la vie assez élevé et une gastronomie britannique (les fish and chips représentent encore le meilleur choix). Adieu Nouvelle-Zélande!

Mont-Cook et Christchurch

Nous avons visité le Mont Cook en fin de semaine passée, et vraiment, nous avons beaucoup aimé. Nous sommes maintenant à Christchurch, dix jours avant notre départ pour l'Australie, et nous essaierons de vendre la van ici. Nous avons marché hier un peu partout dans la ville pour afficher nos annonces dans les hôtels de backpackers. Croisons les doigts que tout ira bien! Nous avons décidé ce matin de placer la van au Backpackers Car Market (ils demandent 85$ pour 3 jours) et nous verrons ce que cela donnera. Nous avons quelques demandes de renseignements par courriel et par téléphone, mais rien de bien précis. Dimache matin, si nous n'avons pas vendu, nous nous rendrons à la foire d'autos de Chrischurch... Déjà le 9 décembre, cela a passé tellement vite! Nous sommes contents d'avoir visité la Nouvelle-Zélande, les paysages sont superbes ici... Avant-hier, deux jeunes touristes français sont morts noyés alors qu'ils faisaient du kayak (une tempête se préparait, mais j'imagine que lorsqu'on est jeune, on se croit invincible). Et la tragédie de Pike River, où 29 mineurs sont morts lors d'une explosion de la mine, près de Greymouth dans l'île du Sud, nous rappelle qu'un accident peut toujours se produire et que personne n'est éternel ici-bas! Alors autant en profiter et jouir de chaque minute qui passe, ce que nous faisons en voyageant... Mais on peut très bien saisir l'essence de chaque jour au maximum sans quitter notre patelin, j'en suis bien consciente! Je souhaite à toutes les personnes que j'aime de passer un mois de décembre exceptionnel. En particulier, un bonjour spécial à mon fils Érick, à mes tantes, à mes frères et soeurs, et à tous mes ami(e)s.

Région des Catlins

Nous sommes aujourd'hui à Omarua, une petite ville pas tout au sud du l'île du Sud de la N-Z. Nous allons bien, et nous commençons à penser à vendre la van, car nous quittons pour l'Australie dans moins de deux semaines! Le temps file à la vitesse de l'éclair, vraiment... Nous remonterons tranquillement vers Christchurch (nous devrions prendre l'avion pour l'Australie de là), et nous visiterons probablement Christchurch et le Mont Cook au cours de la semaine prochaine. J'espère que la température est agréable au Québec, et je vous souhaite un très beau temps des Fêtes! Louise

La région de Milford

Vendredi le 27 novembre, après avoir fait notre épicerie à Queenstown, nous nous sommes rendus au camping du Lac Gunn, pas très loin du départ de la piste Routeburn, une piste qui est assez ordinaire jusqu'à ce que l'on arrive au Saddle, une montée de presque mille pieds de hauteur, mais avec des vues tout à fait magnifiques. Nous avons campé à la fin de la journée samedi aux chutes Humbolt, et dimanche nous avons continué jusqu'à Milford Sound. Nous avons vraiment apprécié les vues de Mitre Peak, The Chasm, Homer Tunnel, et bien sûr, tous les glaciers et les chutes qui bordent la route... Nous avons fait la piste de trois heures en montagne qui conduit jusqu'au Lac Marian, absolument extraordinaire mais assez difficile puisqu'il faut grimper à travers les roches tout le long... Nous n'avons pas fait la Milford Trek, la plus célèbre du pays, parce qu'il faut réserver six mois à l'avance à cette période de l'année, et qu'ils n'acceptent pas plus de 40 personnes par jour. Nous étions prêts pour une autre piste à Manipoura lundi matin, mais comme les bateaux-taxis demandent près de 300$ par personne pour leurs croisières, nous avons décidé de laisser tomber (toutes les pistes à Manipoura ne sont accessibles que par bateau). Nous avons donc continué jusqu'à Invercargill, une ville que nous adorons! Nous avons vu un film de Burt Munro, le célèbre motocyclyste qui a conçu lui-même ses motos au muséee de la ville voisin du I-Site. Il est décédé en 1978. Anthony Hopkins le personifiait dans le film The Fastest Indian, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu... Définitivement une personne très passionnée! Nous devrions continuer aujoud'hui vers les Catlins, au bord de la mer. Bisous, Louise!

De Abel Tasman à Queenstown

Le trek le long de la côte du parc d'Abel Tasman s'est bien déroulé. Nous avons dû prendre un water taxi (qui se faisait pousser par un tracteur jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'eau car nous étions à marée basse) jusqu'à Bark's Bay. Il nous a fallu sept heures pour faire le trek. Nous avons profité d'une température vraiment agréable, et les vues de la mer étaient saisissantes! Nous avons ensuite continué jusqu'au point le plus au Nord de l'Île du Sud, Cape Farewell Les paysages étaient sublimes, mais il y avait beaucoup de vent. Nous avons repris la route vers le Sud, et nous avons visité tous les coins touristiques: Wespoint, Denniston Mines (charbon) Punakaki et Pancakes Rocks, Brummer Lake, Moana, Hokitika (piscine municipale) Lake Kaniere (Dorothy Falls gorge aux eaux turquoises et monument en l'honneur des 7 policiers tués par le 1er tueur en série de N-Z.), Ross (mines d'or), Okarito (Trig Walk). Lundi le 22 novembre nous avons fait les glaciers Franz Josef et Fox, le lac Matheson, Haast et Jackson Bay; nous avons campé lundi soir au bord de la mer (Tasman Sea). Ensuite nous avons poursuivie vers Haast Pass et vers le lac Wanaka, le plus beau lac de toute la Nouvelle-Zélande. Nous avons bien aimé le trek Blue Pools et celui qui faisait l'ascension du Mont Iron. Toutes ces marches où il faut grimper offrent des vues impressionnantes mais je les trouve bien fatiguantes... Mardi soir nous avons campé à la base du Mont Rob Roy, dans le parc national Mt Aspiring, et à 6hres 17 du matin, nous étions sur la piste. Nous voulions nous rapprocher du glacier, alors nous avons quitté la piste pour environ une heure, et nous avons été témoins de loin de plusieurs avalanches. Le vacarme était assourdissant, et c'était assez impressionnant de regarder cette neige tomber comme une chute d'eau, avec une force et une vitesse incroyables! Lorsque nous sommes revenus, nous avons fait un lavage au camping, et nous avons ensuite repris la route vers Arrowtown, un ancien village chinois lors de la ruée vers l'or. Il y avait plusieurs personnes de Canton (la province de Chine la plus près de Hong Kong) qui visitaient le site, il s'agissait sans doute d'un rappel historique pour ces gens. Nous avons fait les rues d'Arrowton, un petit village charmant avec des bâtiments décorés à l'ancienne et plusieurs boutiques d'antiquité. Nous nous sommes rendus jusqu'à Queenstown, mais comme nous ne voulions pas coucher dans cette grande ville, nous avons continué jusqu'à Glenorchy, tout près de Paradise (plateau de tournage du film le Seigneur des Anneaux). Les paysages sont magnifiques, surtout près du lac Wakatipu. Ce matin (jeudi le 25 novembre), nous avons entrepris la marche Invicible Historic Gold Mine, afin de profiter de ces vues exceptionnelles et sauvages. Nous nous sommes rendues jusqu'à Routeburn (une autre Great Walk), mais nous étions trop épuisés pour continuer, alors nous avons décidé d'installer notre campement au bord de la rivière et des montagnes. Il n'y a pas de lien Internet ici, mais je vais tout de même prendre l'après-midi pour placer mes photos sur l'ordi (je n'ai rien fait depuis Abel Tasman!) Nous essayons de voir tout ce qu'il nous est possible de voir, car il nous reste seulement moins d'un mois avant de partir pour l'Australie, sans compter qu'il nous faudra peut-être deux semaines pour vendre la van à Christchurch... La Nouvelle-Zélande est extraordinaire pour ses paysages magnifiques et la gentillesse et la politesse de ses habitants, qui ont un peu gardés le style britannique. La gazoline, les logements, les vêtements et la nourriture sont dispendieux si on compare aux prix du Canada, mais je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que les prix sont un peu similaires à Londres en Angleterre. C'est vrai que la démocratie et la liberté sont des notions importantes et que les gens en jouissent ici, mais si on compare à l'Amérique du Sud, qui possède une faune et une flore aussi variée qu'ici, le coût de la vie est définitivement dix fois plus élevé... Tout dépend de ce que l'on veut et de ce qui est important pour soi. Je dirais que les glaciers d'Argentine (Perito Moreno) et du Canada (Salmon Glacier) sont plus impressionnants que ceux d'ici, et que le Canada me manque un peu... Au plaisir!

Île du Sud: Picton, Bleinheim, Ohau, Kaikoura, Nelson

Nous voici à l'île du Sud! Nous avons fait la croisière jeudi matin (11 novembre), et nous avons été chanceux car malgré le vent, le soleil était au rendez-vous. Arrivés à Picton, nous avons fait notre marché, marché le long du quai, et nous nous sommes dirigés vers Robin Hood Bay pour trouver un endroit où camper. Le lendemain, nous avons continué vers la région de Marlborough, où nous avons visité quelques vignobles et entrepris la marche la plus escarpée de Wither Hill Farm (mon chum adore des marches en montagne). Samedi, nous avons continué vers Ohau (colonie de phonques) et nous avons trouvé un camping entre les montagnes et la mer (la vue était magnifique!). Dimanche, nous avons fait la marche le long de la péninsule de Kaikoura (les paysages font un peu penser aux falaises blanches de Douvres en Angleterre) et nous avons continué vers Hammer's Spring et Maruai. Nous sommes aujourd'hui (lundi le 15 novembre) et nous sommes maintenant à Nelson. Naturellement, nous avons visité la cathédrale, les jardins japonais, le jardin chinois, grimpé jusqu'au N-Z Centre (vues magnifiques de toute la ville et de la mer). Nous entreprendrons demain la randonnée Abel Tasman le long de la côte (une des Grandes Marches populaires ici en N-Z). Je dois dire honnêtement que je préfère l'île du Sud à l'île du Nord, les paysages sont beaucoup plus pittoresques, et l'île est aussi moins peuplée. Je dois filer, alors au plaisir!

Wellington

Nous avons visité les jardins de Pukeiti dimanche, puis nous avons continué sur la route vers Wellington. Nous nous sommes arrêtés vers 20 heures au bord d'une rivière, à environ une heure du musée Southward Car Musuem, que Pierre ne voulait absolument pas manquer. Lundi matin, nous étions les premiers visiteurs, et nous sommes restés tout l'avant-midi. Ce musée ne bat pas celui de Reno au Nevada, mais tout de même, il est super intéressant. Vers midi, je suis retournée à l'auto pour charger les photos sur mon ordi et préparer le dîner pendant que Pierre continuait sa visite. Il a vraiment aimé... Nous avons eu un peu de peine à trouver un endroit calme pour coucher, car Wellington est la capitale du pays. Nous avons cependant trouvé notre compte à Island's Bay, où nous nous sommes installés au bord de la mer. Hier, mardi le 9 novembre, nous avons marché toute la journée à travers la ville. Nous avons grimpé le Mont Victoria, pris le "Cable Car" et visité le musée du même nom, longé l'immense Jardin Botanique, entrepris la visite guidée du Parlement (Bee Hive), marché à travers le plus ancien cimetière de la ville, et nous nous nous sommes aussi arrêtés au St-Paul's Old Church et St-Paul's Cathedral. Ce matin (mercredi le 10 novembre) en revenant de la piscine, nous avons trouvé un billet de stationnement sur notre pare-brise. Nous essayons habituellement de nous stationner dans les "car parks" (9$ pour la journée), mais... Nous avons aussi échangé le chargeur pour notre téléphone cellulaire, envoyé un autre fax à Transports N-Z (il y a eu une erreur de plus de 2000 kilomètres sur le nombre de kilomètrès inscrits au compteur lors de l'achat, et comme il faut payer une taxe d'environ 10 sous par kilomètre parcouru... longue histoire), et nous avons aussi acheté notre billet pour le ferry demain matin, pour passer à l'Île du Sud (204$). Puis nous avons passé le reste de l'après-midi au musée Te Para, un immense musée de 5 étages occupant un quadrilatère complet. Bon, je dois vraiment filer, alors à la prochaine, et bons baisers de Nouvelle-Zélande!

Stratford, Taranaki, Lac Mangamahoe et Puketei

Vendredi le 3 novembre, nous avons fait la fameuse route historique 43: « The Forgotten Highway », que nous avons beaucoup apprécié malgré la pluie. Les paysages, le tunnel « Hobbit's Hole », les mines, et l'atmosphère « Far West » et reculée dans le temps des quelques rares villages nous ont séduits. À Stratford, une petite ville nommée en l'honneur de Shakespeare, nous avons admiré l'horloge Glockenspiel, une structure unique avec des statues-marionnettes grandeur nature de Roméo et Juliette, qui joue trois fois par jour des scènes de la fameuse pièce. Nous avons fait le sentier des Goblins à l'est du Parc Egmont, et l'ambiance magique de l'endroit, avec les arbres couverts de mousse verte et les nombreux oiseaux, nous a ravis. Finalement, nous nous sommes rendus à l'entrée sud du Parc Taranaki, où nous nous sommes installés pour la nuit. Il a fait trois degrés Celsius durant la nuit, et comme nous n'avons pas de chauffage dans l'auto, ce n'était définitivement pas très chaud, mais on a vu pire... Samedi matin, malgré la pluie, nous avons fait le sentier des chutes Dawson, et nous avons renoncé à escalader la montagne, car la pluie et la neige auraient rendu l'entreprise périlleuse. Nous avons donc décidé de poursuivre vers New Plymouth, et nous nous sommes arrêtés en chemin au Lac Mangamahoe, un endroit magnifique, avec des cygnes à col noir, des ponts de corde, et des rhododendrons, des magniolas et des lis de Callas bordant le pourtour du lac. Nous avons continué vers Tupare, où nous avons eu droit à une visite guidée de la magnifique maison de style Tudor construite par l'architecte Chapman-Taylor. Les jardins sont magnifiques et longent la rivière sur une superficie de 3.6 hectares. Nous nous sommes ensuite rendus au jardins Pukeiti, mais nous sommes arrivés quelques minutes avant la fermeture, alors nous avons dû attendre au lendemain pour visiter... Mais cela valait vraiment la peine d'attendre, ces jardins sont fabuleux. Au plaisir!

Volcan Tongariro

Mardi le 2 novembre, nous avons couché au site de camping Mangahuia, au Tongariro National Park, au pied des montagnes. Nous avons fait le sentier Tongariro Alpine Crossing hier, et tout s'est bien passé. Nous étions sur la piste à compter de 6 heures 20 du matin, et nous avons terminé à treize heures trente de l'après-midi (sept heures, ce qui est bien, puisque le trajet se fait habituellement entre 7 et huit heures, et que nous avons pris plus d'une demie-heure pour dîner). J'ai trouvé les montées un peu difficiles, mais en même temps, j'étais heureuse de profiter des paysages fantastiques. Pierre était un peu éreinté lui aussi, mais sa capacité pulmonaire et sa pression sont vraiment supérieures aux miennes, sans doute à cause de son passé sportif. Au même moment où nous arrivions au Car Park au Nord (notre auto était stationnée au début de la piste, au Car Park du Sud), un véhicule commercial s'apprêtait à partir pour le stationnement du Sud, où notre véhicule était stationné, afin de récupérer un grimpeur qui s'était fait une entorse à la cheville et une blessure à la jambe.  Il nous a demandé 40$ pour nous prendre, et nous avons accepté sans hésiter, car nous n'aurions absolument pas pu faire à pied le 25 kilomètres de retour, et cela ne nous tentait pas vraiment d'attendre à 16 heures pour le prochain autobus (25$ par personne). Nous nous sommes ensuite dirigés vers Taumarunui, pour nous arrêter au Ohinepane Recreation Reserve, où j'ai fait le lavage en arrivant (je voulais profiter du soleil radieux, et Pierre m'a installé une corde à linge entre deux arbres). J'avais tellement la nausée que je n'ai pas mangé au souper, et j'ai malgré tout vomi durant la nuit.  J'ai hâte d'être totalement remise!   Il est près de midi et nous n'avons pas encore quitté le camping (Pierre vient de se baigner dans la rivière). Nous resterons probablement ici une journée de plus, c'est un endroit tellement agréable. Nous devrions demain reprendre la route 43 et nous diriger vers le Parc National du Mont Eggmont. Au plaisir!

De Tauranga à Taupo

Cela fait maintenant six jours que nous avons quitté Tauranga. Nous avons longé la côte du Pacifique un peu désertique, avec plusieurs villages Maoris. Nous avons visité Gisborne, (où l'amiral Cook avait voulu se ravitailler), le parc Uruwera et le lac Waikeremoana (une dizaine de chutes le long du lac), ainsi que Napier (une ville de style art déco refaite à neuf après le tremblement de terre de février 1931) et nous sommes maintenant à Taupo depuis hier. Nous n'avons pas manqué la visite au vignoble le plus ancien du pays, Mission Winery, où nous avons particulièrement apprécié le Chardonnay blanc et la visite guidée avec plusieurs photos relatant l'histoire de cette congrégation française, les Frères Maristes, qui ont établis un vignoble ici et sont encore propriétaires, même s'ils louent leur propriété. Comme il s'agit d'une entreprise de l'église, aucune taxe n'est perçue, ce qui permet aux gens d'affaires ayant loué l'endroit de faire de nombreuses rénovations pour continuer à être le vignoble le plus intéressant et le plus compétitif du coin. Ici à Taupo nous avons visité le Honey Hive, les chutes Huka, le barrage Aratitia, et le Waireke Thermal Valley Walk (une marche de 30 minutes à travers les fumerolles et les failles géothermiques, un peu ordinaire pour 13$ par personne, mais bon, j'imagine que cela dépend des goûts). Nous avions préféré Wai-O-Tapu (près de Rotorua), à 50$ par personne, à cause des couleurs magnifiques. Il y a tout de même beaucoup de choses à voir ici. Il y avait bien une ferme de crevettes aussi, mais à 28$ par personne, nous avons décidé de passer outre... Moi qui pensait que les prix étaient élevés au Québec!  Demain, nous entreprendons le Tongariro Crossing, une marche en terrain très escarpé (de zéro à 1866 mètres de hauteur) d'une durée de 8 heures. Avec mes 5 fractures, j'espère que cela ira. J'ai l'impression que la fracture au bassin sera plus douloureuse que les fractures aux côtes dans les montées, mais je croise les doigts. Je suis toujours plus lente que Pierre, surtout dernièrement, et cela l'agace un peu, il ne semble pas comprendre que je ne peux pas aller au même rythme que lui. Les hommes sont parfois durs pour eux-mêmes et pour les autres, mais j'imagine que cela me permet de ne pas être trop douillette et de ne pas m'encrasser dans la routine! C'est une expédition que nous avions envisagé de faire depuis longtemps, avant de quitter le Canada, une marche en terrain volcanique d'apparence lunaire très différente de tout ce qu'on retrouve ailleurs.   L'Internet ici n'est pas disponible dans les bibliothèques ou les centres d'infos touristiques, alors les tarifs sont de 6$ la demie-heure. Je ne m'éterniserai donc pas. Au plaisir!

Bonnes nouvelles et poursuite du voyage!

Je viens tout juste de revenir de l'hôpital pour les radiographies, et le poumon gauche a repris son expansion. Les côtes fracturées ne seront pas totalement soudées avant 4 ou 5 autres semaines, mais le pire est passé. Nous reprenons donc la route demain matin, vers Napier, une ville de style art déco. Cela fait quinze jours aujourd'hui que l'accident est arrivé (11 octobre à 18 hres). Un gros merci aux infirmières de l'hôpital de Tauranga, à la chirugienne qui m'a inséré le "drain chest", et à tout le personnel en général. La dame chez qui nous avons demeuré, Keitha Kowles, est vraiment un ange. Elle a mis sa maison à notre disposition pour une semaine. Je me suis servie de sa machine à coudre, de sa laveuse, de son poêle et de son frigo... J'ai hâte de vivre à nouveau dans une maison, c'est mille fois plus confortable que dans une van ou dans une tente, mais j'imagine que j'apprécierai encore plus quand je pourrai profiter de ces conforts (eau chaude pour prendre sa douche, électricité, Wi-Fi, etc.)  Nous sommes chanceux au Québec de profiter de ces merveilles du progrès. Mon chum est un nomade, pour lui, ces choses ne sont pas importantes. Encore une fois, je suis très heureuse de constater que même si j'ai encore des douleurs, tout est sous contrôle.  Je n'ai pas le goût de continuer avec la morphine, alors je vais en prendre seulement lorsque je ne serai plus capable d'endurer mon mal. Ce matin, nous sommes allés magasiner pour les dernières choses qui nous manquaient (ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes manuel, cordes Bungee, crochets etc.) Merci à tous les gens qui ont prié pour moi, à tous les courriels que j'ai reçu de ma famille et de mes amies, j'ai apprécié énormément vos marques d'attention. Au plaisir!

Logique versus Intuition

Lundi le 11 octobre, après avoir visité les chutes de Tarawera, nous nous sommes arrêtés à Whakatane, une ville un peu plus importante le long de la Côte Est, afin que je puisse placer mes photos sur Internet. Nous avons décidé en fin d'après-midi de continuer à longer la côte vers le Sud. En chemin, nous avons passé un très bel endroit avec vue sur la mer, où l'on aurait certainement pu stationner gratuitement pour la nuit, mais Pierre a aperçu une affiche avec une tente barrée qui signifie No Camping, alors nous avons continué pour un des sites du Doc Camping. Franchement, j'aurais préféré rester là, mais Pierre ne peut pas dormir s'il pense qu'un policier viendra nous demander de changer d'endroit plus tard... Nous avons manqué le premier Doc Camping, assez près de la ville de Taunga, et j'étais un peu déçue. Mais Pierre s'est dit que nous serions plus à l'abri du vent dans les montagnes (40 kilomètres de route de terre par contre). La route était vraiment étroite, très serpentine et ondulée, avec des précipices incroyables (Pierre a même fait la remarque que cela ressemblait à la route de Kuélap au Pérou). J'avais très peur et je ne me sentais pas bien du tout. À un certain moment donné, j'ai même pensé à me coucher à l'arrière du véhicule, mais je me suis dit que j'étais complètement ridicule. Pierre me trouvait « chialeuse ». C'est très difficile d'être intuitive lorsqu'on n'a pas de faits logiques pour s'appuyer, les gens logiques autour de nous trouvent cela tout à fait stupide. Et je comprends... Par exemple, lorsque nous avons acheté la van maintenant défunte, mon intuition me disait que la mécanique était tout à fait correcte. Mais Pierre se disait plus rassuré si nous faisions faire un test mécanique pour le vérifier, après l'achat qui était un dimanche (les garages sont fermés ici pour la fin de semaine), juste pour avoir l'esprit tranquille. La réponse que je recevais était que cela ne ferait aucune différence de faire vérifier la voiture ou non... Nous avons fait vérifier l'auto, et cela a coûté 558 dollars pour changer l'huile à transmission, qui n'avait probablement jamais été changée. Naturellement, cela a amené quelques doutes dans mon esprit. Est-ce que c'était vrai que cela ne faisait pas vraiment de différence de changer l'huile à transmission? Mais aujourd'hui, je comprends, avec la perte totale du véhicule, vraiment, cela ne faisait aucune différence! Bon, je me suis éloignée de mon sujet, en passant ainsi du coq à l'âne! Nous continuons donc sur cette route de terre étroite pour plus d'une heure, il pleut, Pierre va lentement car nous ne voulons pas manquer les affiches pour le camping, et nous apercevons un gros camion qui roule à toute vitesse vers nous, du même côté. Nous sommes alors à Toatoa, à quelques kilomètres du camping. Il faut dire que puisqu'il s'agit de routes de montagnes, les gens coupent souvent les courbes pour rouler plus droit, alors c'est sans doute pour cette raison que le camion était plus à droite (ici la conduite est l'inverse de la nôtre, les volants sont à droite et l'on doit rouler à gauche. Et la route (très étroite) laisse à peine passer deux camions, alors... Pierre, lorsqu'il a vu cela, a bifurqué rapidement du côté opposé, sans doute dans un réflexe d'auto-préservation, parce que de cette façon, il éloignait son côté du camion.  Peut-être aussi parce qu'au Canada on conduit à l'envers d'ici!  Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai reçu l'impact directement. Le pare-brise était cassé sur toute sa surface, le nez de la van avait été complètement embouti, c'est comme si elle avait tout à coup rapetissé de trois pieds. Je me souviens que Pierre est aussitôt sorti du véhicule en disant que nous étions chanceux de ne pas être blessés, mais moi je ne pouvais même pas bouger. La douleur était incroyable. Les deux jeunes qui nous ont frappés n'avaient même pas leur ceinture de sécurité,  mais leur camion était plus haut que le nôtre. Il s'agissait de deux jeunes chasseurs de 20 ans qui avaient raté 3 cibles dans la journée et qui avaient sans doute un peu bu. La porte du côté de Pierre n'était pas bloquée, mais la mienne était totalement coincée. Après quelques minutes, un vieux monsieur est arrivé pour nous dire qu'il appellerait l'ambulance, et il est revenu en nous disant que cela ne serait pas avant une heure (à cause de la route et de la température). J'ai sans doute dû gémir, parce que Pierre m'a dit très carrément que l'ambulance ne serait pas ici avant une heure et que cela ne servait à rien de me plaindre.   Il m'a dit « Endure ton mal, il n'y a rien d'autre à faire ». Les pompiers sont arrivés et ils se sont servis des « Mâchoires de Vie » pour dégager la porte. Ils ont cassé la fenêtre et taillé la porte. Les policiers ont regardé les traces, mais pour eux, parce que Pierre a tourné à droite plutôt qu'à gauche, ils ne pouvaient déterminer la responsabilité de l'accident. Il n'ont pas fait subir de test d'alcool aux jeunes gens. Les lois sont différentes dans ce pays, les jeunes peuvent conduire dès l'âge de 15 ans, et il semble que de réputation, les Néo-Zélandais soient les pires conducteurs au monde et que les accidents soient fréquents... Les ambulanciers m'ont ensuite glissé sur une civière jusqu'à l'ambulance. Ils ont essayé d'appeler un hélicoptère, mais apparemment qu'ils devaient d'abord se rendre à Tokopita, à cause de l'état de la route (j'imagine qu'ils n'auraient pu atterrir nulle par sur cette route sans accotements et si escarpée). Je me souviens que l'ambulancier m'a donné de l'oxygène et qu'il a examiné ma condition, en diagnostiquant fracture des côtes, légère fracture au pelvis, fémur amoché, et il a aussi dit: 'possible spinal injury'. Il a ensuite demandé d'avertir Pierre qu'il devait venir avec l'ambulance ou quitter avec les policiers, et il était un peu nerveux, je l'ai entendu dire: dites au mari que nous devons absolument partir dans 5 minutes... Les policiers devaient rester avec le véhicule jusqu'à l'arrivée de la remorqueuse et ils ont mis nos affaires dans la voiture de police. Lorsque Pierre est arrivé dans l'ambulance, je l'entendais raconter son voyage en Inde au conducteur. L'infirmier a pris des arrangements avec un hélicoptère à Tokipata, et cela a été très rapide. Je suis arrivée à l'hôpital de Tauranga vers 21 heures (l'accident a eu lieu à 18 hres). Ils ont pris des radiographies et ils m'ont dit que mon poumon gauche était « collapsed » mais qu'ils devaient attendre au lendemain matin pour que je puisse passer un scanner ou une radiographie (grève des radiologistes). Ils m'ont donné de la morphine et ils sont venus chaque heure vérifier ma pression et mon niveau d'oxygène. Le lendemain, j'ai passé une autre radio pour mes poumons vers 11 heures, et la chirurgienne est venue me voir en fin d'après-midi, en me disant qu'elle devait installer un « chest drain » pour le poumon perforé de toute urgence. Ils ont dû couper jusqu'au poumon pour placer le tuyau d'un pouce de diamètre, et là j'ai vraiment pleuré. Pierre n'a pas eu le droit d'assister. Il y avait trois infirmières pour me tenir, parce que je ne devais faire absolument aucun mouvement. J'ai tenu bon, parce que je voulais sauver mon poumon! Il y avait aussi risque de pneumonie si ma respiration n'était pas suffisamment profonde. Je pense que ces risques sont maintenant passés en grande partie. Cela fait maintenant une semaine que je suis ici. Ils devraient me donner mon congé aujourd'hui... Les 4 côtes fracturées ne sont pas confortables du tout, mais on n'y peut rien. J'ai hâte que tout cela soit derrière moi. Mon fils Érick m'a beaucoup soutenue, et il m'a donné de bons conseils. Il a même demandé que je lui envoie la radiographie du poumon gauche et la liste des médicaments prescrits pour qu'il la révise. C'est rassurant d'avoir un médecin dans la famille! Je dois avouer que je m'ennuie beaucoup de lui. J'ai dû changer, parce qu'avant, je n'aurais jamais osé parler du fait qu'il me manque. Je ne peux pas rentrer au Canada à cause de l'air pressurisé que l'on retrouve dans les avions, et je ne peux pas faire de plongée sous-marine ni rien qui implique des changements de pression. Pierre est censé acheter une autre van qu'il fera convertir en campeur (en enlevant les sièges arrière et en fabriquant un lit. On vient de me dire que je recevrai mon congé mardi matin (demain, le 19 octobre), parce que le poumon semble hors de danger. L'ACC de Nouvelle-Zélande prend en partie en charge les frais d'hôpital, d'ambulance, d'hélicoptère, et la dizaine de radiographies que j'ai subies depuis que je suis ici. Les coûts semblent être un peu moins élevés qu'aux États-Unis mais plus chers qu'au Québec.  Je devrai assumer les frais de médicaments lorsque je sortirai de l'hôpital, et demeurer dans un motel (environ 80$ par jour, le moins cher ici à Tauranga). Pierre avait pensé à trois ou quatre jours avant de reprendre le voyage, mais la travailleuse sociale parle de deux semaines... En parlant de Pierre, il travaille très fort pour trouver un véhicule, et son choix se porte présentement sur un Toyota Townace 1997. Par contre, il semble que les arrangements pour l'aménagement en campeur ne soient pas faciles. Il faut obtenir une permission du Bureau des Véhicules pour transformer une camionnette de sept passagers à 2 passagers.  Seulement pour faire enlever les sièges, il semble que les coûts sont autour de 300$.   Pour les rideaux, cela semble compliqué aussi. Nous n'avons pas les outils avec nous, (peut-être qu'on peut louer?) et le système de mesure est totalement en métrique, ce auquel Pierre n'est pas habitué.  Nous ferons de notre mieux.   Pour faire des rideaux, c'est très simple, mais cela semble tellement plus compliqué lorsqu'on est pas du tout libre de nos mouvements (je parle de moi, bien sûr).   Les gens de l'hôpital ici sont extrêmement gentils, je suis très chanceuse de profiter d'aussi bons soins. Le corps humain est extrêmement adaptable, c'est merveilleux de constater tout ce qu'il peut subir. Je suis contente de réaliser que nous pouvons passer à travers plusieurs expériences et apprendre de chacune d'elles. Par contre, j'essaierai de m'assurer que la prochaine voiture aura des coussins gonflables, mais ce n'est pas toujours évident lorsque nous choisissons des véhicules plus anciens à cause des coûts... Je repense à mes tantes, qui sont tellement pleines de vie, entre autres à ma tante Jeannine qui a passé à travers un cancer l'an passé, et j'imagine qu'un peu de cette force est en moi, qu'au niveau des gènes, cela a rejailli sur moi en quelque sorte. Enfin, j'espère... Mais je suis maintenant vraiment fatiguée, j'ai encore beaucoup de douleurs, alors je termine ici et envoie à tous mes amis et aux gens de ma famille mes meilleures pensées.  Profitez du fait d'être en santé, de pouvoir bouger, courir, sauter et danser librement.   Avec tout mon amour, Louise.

P.S: Le médecin vient de passer, j'ai encore de l'air dans le sac recouvrant le poumon gauche, ce qui l'empêche de reprendre son expansion. Il m'avaient enlevé le "chest drain" il y a une journée, sans pouvoir prendre de radiographies avant à cause de la grève des radiologistes, parce que les possibilités que l'air soit totalement évacué étaient bonnes et parce que les possibilités d'infection, si on garde autant de plastique à l'intérieur du corps, sont réelles.   J'avais le choix: qu'on me remette un autre drain chest et que je reste à l'hôpital ou qu'on me laisser aller, en espérant que l'air se résorbera (je dois retourner pour des radios dans une semaine). J'ai choisi de ne pas avoir d'autre chest drain, l'insertion est trop douleureuse. Je quitte donc l'hôpital mardi soir, pour aller chez une dame qui travaille ici à l'hôpital. Ce sera moins cher qu'à l'hôtel et plus confortable! Bisous, Louise.

La côte de Coromandel et les bouillonnements de Rotorua!

Mardi le 5 octobre, nous avons quitté le lac Kai Iwi pour nous diriger vers la région du Coromandel, en passant d'abord par Auckland, car nous devions récupérer les enregistrements pour l'auto, acheter un téléphone cellulaire et une carte Sim, prendre nos douches, etc... Lorsque nous avons terminé nos courses, nous avons pris la route le long de la côte, et nous nous sommes arrêtés au parc régional Warahu pour camper. Mercredi le 6 octobre, nous avons continué vers Thames, et nous avons fait une excursion à Coromandel pour voir les baies, une forteresse Maori (pa), une station d'huîtres, etc. En après-midi, nous nous sommes rendus à New Chum's Beach, une plage désertique difficile d'accès (avec la marée haute, j'ai dû traverser pour me rendre jusqu'au sentier avec de l'eau jusqu'à la taille) et finalement nous nous sommes arrêtés pour souper à Hot Water Beach, et nous avons décidé d'y camper. Jeudi matin (7 octobre), nous sommes partis tôt pour visiter Cathedral Cove, une superbe marche le long de la er, avec une arche de grès blanche et tout plein de vues formidables. Après le dîner, nous nous sommes rendus à Taipua, et nous avons grimpé le mont Paku. Là aussi, les vues étaient absolument spectaculaires! Puis nous nous sommes rendus jusqu'à Waihi, où nous avons visité la plus grosse mine d'or de la Nouvelle-Zélande et le musée. Nous nous sommes rendus au Dickey Flat, un camping du Doc (département de conservation), un camping très rustique... Vendredi matin (8 octobre), nous étions sur les pistes à 8 heures du matin, et nous avons fait la visite de la Karangahake Gorge, en empruntant le Karangahake Historic Walkway, le Talisman Mine Walkway et la Gold Mine Track. (4 heures de pistes!) Après dîner, nous nous sommes rendus à Tauranga, et nous avons grimpé le mont Mauganui, superbe mais vraiment escarpée (plus de deux heures de marche). Nous nous sommes arrêtés dans un parc régional pour y passer la nuit, et j'ai fait cuire du saumon pour souper. Malheureusement, il nous a fallu trouver un autre campement, puisque le gardien devait fermer les portes pour la nuit et qu'il ne pouvait laisser personne dormir dans l'enceinte du parc. Nous nous sommes donc dirigés vers Te Kapu, où nous avons trouvé un endroit calme pour camper. Samedi le 9 octobre, il pleuvait lorsque nous nous sommes éveillés. Nous avons d'abord fait une excursion à Okere Falls et à Tatue Caves. Puis, arrivés à Rotorua, nous avons fait le « walking tour » de la ville (Jardins du Gouvernement, Tudor House, Rotorua Museum). Rotorua est une ville extrêmement touristique, et la marche dans la Waimangu Volcanic Valley (une heure) coûte près de 40$ par personne! Nous avons choisi de faire les lacs du coin (nous en avons vu cinq), ainsi que la forêt Redwood et nous avons campé à une vingtaine de kilomètres de Rotorua, car nous voulions voir le Geyser Wai-O-Tapu le lendemain matin (le geyser fait éruption à 10 hres AM). Donc dimanche le 10 octobre, nous nous sommes levés tôt pour visiter le Wai-O-Tapu, une marche d'environ une heure trente dans cette région volcanique (65$ pour nous deux). Le centre du champ de sources thermales du plateau volcanique permet d'observer des mares de boue bouillonnante et des fumerolles de soufre sifflant à travers des fissures de la croûte terrestre. Naturellement, ceci crée un spectacle géothermique époustouflant! On y trouve des chaudrons de «champagne bouillonnant», des terrasses naturelles de silice paraissant appartenir à un autre univers. Les noms choisis pour chacun des 25 sites du parc sont évocateurs: Piscine d'Opale, Palette des Artistes, Cratère de Tonnerre, Piscine de l'Huître, Chute Voile de la Mariée, le Bain du Diable, Montagnes de Soufre, Maison du Diable, etc. Nous avons aussi apprécié le spectacle du geyser Lady Knox, jaillissant à plus de trente mètres dans les airs chaque matin à 10 heures et quart. Nous avons revu Ken et Connie, un couple de Calgary en vacances ici. Puis nous nous sommes rendus au Kérosène Creek, des bains thermaux gratuits à environ 26 kilomètres au sud de Rotorua par la route 5. Le nom de la route de terre à gauche en arrivant de Rotorua, à un kilomètre avant Wai-O-Patu, est maintenant changé pour la Waimotupa Road (il faut le savoir, car les guides de voyage ne l'indiquent pas). Et personne aux bureaux de touristes n'est autorisé à donner cette information, seulement les locaux y vont d'habitude... C'était une vraie merveille de pouvoir se baigner dans cette eau chaude aux nombreuses cascades. Nous nous sommes ensuite arrêtés pour dîner aux montagnes Rainbow Earth, puis nous avons entrepris la montée jusqu'au sommet, d'où l'on peut apercevoir les montagnes du Parc Tongariro, la ville de Taupo et la ville de Rotorua. Nous nous sommes ensuite dirigés vers Karewu, où nous nous sommes procurés un permis pour circuler sur les routes forestières menant jusqu'aux chutes Tarawena, et comme il ne pleuvait pas, j'en ai profité pour faire une sauce spaghetti, un cari au poulet avec sauce à la noix de coco, ainsi que du poulet Cacciatore. Comme la glacière que nous avons ne fonctionne à peu près pas, il faut faire le marché à tous les trois jours au plus! Lundi le 11 octobre, nous nous sommes rendus au sentier de Tarawera Falls, sous la pluie. Nous avons fait la marche jusqu'aux chutes, et comme Pierre voulait poursuivre jusqu'à Humphrey Bay, j'ai rebroussé chemin (une marche de 4 heures sous la pluie, cela ne me tentait pas vraiment). Nous devrions poursuivre aujourd'hui vers Whakatane, le long de la côte. Au plaisir!

Après avoir fait faire l'inspection de notre véhicule acheté dimanche dernier, nous avons pris la route lundi le 27 septembre pour le parc Tawharanui. Ce parc de 588 hectares, en bordure du Pacifique, abrite un sanctuaire d'oiseaux, des collines verdoyates où broutent les moutons, et naturellement, des plages de sable blanc. Mardi matin (28 septembre), nous avons décidé de longer la péninsule, et nous avons emprunté presque tous les sentiers. Puis nous nous sommes dirigés vers Goat Island, un endroit idéal pour faire du snorkelling, et nous avons finalement campé près d'un village nommé Omaha, non loin d'une taverne... Mercredi le 29 septembre, nous avons déjeuné le long de la baie Bream, puis nous sommes allés faire une randonnée recommandée par un local, la Mangawhai Cliffs, un sentier de 3 heures longeant la mer. Nous nous sommes ensuite rendus au Uretiti Conservation campsite, avec vue sur la mer (16$) sans eau chaude ni électricité. Lorsque nous voyagions avec la Westfalia, il m'arrivait parfois de me plaindre parce que ce n'est pas toujours rose de vivre dans un véhicule automobile, mais la van actuelle n'est certainement pas aussi bien adaptée pour le camping. Il faut faire à manger en dehors du véhicule, nous n'avons pas de toilettes, le lit est toujours fait mais il n'y a pas de place pour autre chose... Donc, lorsqu'il pleut, ce n'est pas évident! Mais, comme nous ne serons pas en Nouvelle-Zélande plus de trois mois, autant s'adapter! Jeudi le 30 septembre, nous nous sommes dirigés vers Wangarei, où nous avons pris une douche chaude (2$ pour 5 minutes) au I-Site, le centre d'informations touristiques. Nous avons ensuite fait une marche de trois heures pour nous rendre aux chutes de Wangarei en partant de la marina (Town Basin) puis en passant par le Hatea River Walk et la Réserve Parikaha Réserve. Et en fin de journée, nous avons campé à la plage Tutukaka, en compagnie de 2 Français que nous avions rencontrés à l'hôtel Brown Kiwi d'Auckland. Le monde est petit! Vendredi le 1er octobre, nous nous sommes dirigés vers Bay Island sous la pluie. Nous avons pris le traversier et nous avons visité Russel, où se trouve la plus vieille église anglicane du pays. Nous avons ensuite poursuivi vers Kerikeri, où nous avons vu le bâtiment le plus ancien de Nouvelle-Zélande, le Stone Store, puis nous nous sommes rendus au Rewa's village, un village maori reconstitué. Nous avons campé au bord de la rivière. Samedi le 2 octobre, en route vers les dunes de sable de Te Paki (nous avons beaucoup aimé grimper ces dunes mais le vent est très fort) et vers le point le plus au Nord du pays, Cape Rienga. Nous avons vu la plage de 90 milles, le phare de Cape Rienga et la mer de Tasmanie. Nous avons campé un peu au Sud de Te Kao, et aujourd'hui (dimanche le 3 octobre), nous avons fait le marché dans la ville de Kaitaia, avant de nous installer au camping Raetea, dans une des dernières forêts côtières du pays. Nous avons parlé avec une habitante de la région qui travaille au Centre d'Informations Touristiques et elle nous a dit que pour 600,00$, on pouvait acheter une toute petite maison bas-de-gamme. Nous n'en revenons pas du coût de la vie ici! J'imagine que c'est dû au fait que la Nouvelle-Zélande est une île et qu'elle est au bout du monde! Les paysages sont magnifiques, la faune et la flore sont exceptionnelles, et nous sommes souvent seuls au monde lorsque nous ne sommes pas dans les grandes villes! Lundi le 4 octobre, nous avons quitté le camping Raeta Forest vers 8 hres, et nous nous sommes arrêtés le long de la route vers 9 hres du matin pour déjeûner. Nous avons fait une marche le long de la côte à Omapere, puis nous nous sommes rendus à la forêt Waipoua, où se trouve le kauri (arbre) le plus immense de Nouvelle-Zélande (13.8 mètres de circonférence et 51 mètres et demi de haut). Nous avons rencontrés Jérémie et Léa, de Rennes (France) et Berlin (Allemagne) qui avaient loué un campeur pour leur voyage de trois semaines. Après la visite de la forêt aux arbres géants, nous nous sommes rendus au Lac Kai Iwi, où nous nous sommes arrêtés pour le reste de la journée. Nous sommes ce matin, mardi le 5 octobre, à Auckland, pour récupérer notre papier d'enregistrement posté la semaine dernière... Nous avions donné l'adresse de l'hôtel où nous étions, dans le quartier Ponsonby. Au plaisir!

Arrivée en Nouvelle-Zélande

Nous sommes arrivés à Auckland en Nouvelle-Zélande mercredi matin. Nous avions réservé notre passage sur l'avion qui quittait Los Angeles à 9:30 P.M. (après un vol de 6 heures de Montréal à Los Angeles plus 10 heures d'attente), mais à l'aéroport de Los Angeles, ils nous ont dit qu'il nous fallait une preuve que nous quittions la Nouvelle-Zélande après trois mois comme l'indiquait notre visa, et donc un billet d'avion pour l'Australie plus un visa pour entrer en Australie. Nous avons dû prendre le prochain avion, et nous avons eu chaud parce que ce n'était pas évident d'obtenir cela en moins de deux heures! Nous savons que nous aurons le même problème lorsque nous voudrons entrer en Australie, il nous faudra un billet d'avion pour prouver que nous quittons le pays à temps, plus nous devrons faire changer le visa que nous avons obtenu sur Internet pour un visa d'un an... Il semble qu'il soit très facile d'obtenir un visa de trois mois, mais plus compliqué lorsqu'il s'agit d'une période plus longue. Nous verrons tout cela en temps et lieu! Lorsque nous sommes arrivés ici, nous nous sommes mis à la recherche d'un véhicule. La plupart des backpackers achètent un véhicule et le revendent ensuite, mais très peu l'entretiennent. Et le plus décourageant, c'est que les vendeurs placent leur véhicule dans les car markets qui ouvrent seulement la fin de semaine, alors que les garages sont fermés, et qu'il n'est pas possible de faire inspecter. Nous pensions avoir trouvé un véhicule convenable avant de quitter le Canada, mais la veille de notre départ, le vendeur nous a écrit qu'il avait vendu 600$ plus cher à un acheteur déjà sur place! La surenchère et la pression sont extrêmes, alors ce n'est pas évident. Nous avions aussi de grands espoirs pour un 4WD Mitsubishi, les proprios devaient nous recontacter avant-hier, mais ils ne l'ont pas fait et nous avons donc assumé qu'ils avaient déjà vendu, alors que nous avons su ce matin que le propriétaire avait passé la fin de semaine à l'hôpital à 500 km. d'ici. Dimanche, nous avons donc acheté une van Toyota 1995 de 200,000 km. qui contient un lit double à l'arrière pour 4,500$. Nous sommes présentement au garage, nous faisons changer l'huile à transmission, les filtres, les liquides, et cela nous coûtera un peu plus de 500$, mais Pierre aura l'esprit tranquille! Pour le reste, d'après l'inspection de deux heures, tout semble parfait! Nous avons hâte de quitter la ville d'Auckland et de nous retrouver dans la nature! La température est froide présentement, il pleut 5 à 6 fois par jour ici, et il neige encore dans l'île du Sud. Nous sommes au tout début du printemps. Mercredi matin, les vents étaient très violents et cela ressemblait au mois de novembre chez-nous, alors qu'il pleut beaucoup et que tout est gris. Ce matin, le ciel est plus bleu, mais c'est encore frais. Voilà nos nouvelles en gros. Nous avons hâte d'en avoir fini avec les formalités, demain tout devrait être réglé et nous pourrons enfin commencer à faire de la route. Au plaisir, Louise & Pierre