Kota Bahru

Nous sommes partis tôt dimanche matin de Penang pour nous rendre à Kota Bahru. Nous avions réservé un autobus avec l'agence de voyages Gunung Raya, mais il y a eu un contretemps, l'autobus avait une heure de retard et ce n'était pas non plus l'autobus que nous aurions dû prendre normalement. Nous sommes arrivés à dix-sept heures trente au Tune Hotel, un hôtel 5 étoiles neuf que j'avais réservé sur Internet pour seulement deux dollars par nuit il y a deux mois, alors que le tarif habituel est de 40 dollars par nuit. Nous sommes juste en face d'un immense centre d'achats, neuf lui aussi (KB Mall), et nous avons trouvé de petits restos thaïlandais, chinois et indiens tout près. Un des restaurants que nous recommandons chaudement à tous les voyageurs est le Natural Vegetarian Food. Il ressemble un peu au Commensal de Montréal; on y choisit les mets que l'on veut, et selon le poids et le contenu de l'assiette, il en coûte entre 3 et 5 ringitts (environ 1.75$ en monnaie canadienne). La nourriture est excellente, ils ont une très grande variété de mets, et leur thé au jasmin est très parfumé. Le restaurant se trouve au coin de Jalan Gajah Mati et Sultan Zainab, pour les voyageurs qui seraient intéressés...

Nous avons visité la plupart des musées de la ville (musée de l'état Kelantan, musée des cérémonies royales Istana Jahar, musée des artisanats du Kelantan etc.), ainsi que la Tour de l'Horloge, le carré de l'Indépendance, et bien sûr, le centre culturel où nous avons pu voir un spectacle d'arts martiaux, un orchestre traditionnel de musiciens, la création d'un cerf-volant, et un artiste de batik peignant sur une soie blanche avec des cires chaudes et des pigments aux couleurs magnifiques.

Pierre a finalement pu, après un ratissage de la ville à pied, trouver une bière dans un restaurant chinois. Le Kelantan où nous sommes est un état musulman, alors pas d'alcool, et gare à l'indécence! Mais je pense que les touristes ne sont pas tellement importunés, sauf que personne ici ne porte de shorts. Nous avons entendu dire que les autorités municipales imposaient des amendes aux femmes trop découvertes...

Hier (mardi le 12 avril) nous avons entrepris un tour guidé privé afin de voir les temples avoisinants (Bouddha couché, Bouddha assi, Bouddha debout, et Temple du Dragon), ainsi qu'un endroit où ils confectionnaient les marionnettes pour les spectacles, et finalement, un village de pêcheurs. Nous sommes partis à 9hres 30 du matin et nous avons terminé à 16 heures trente, et il nous en a coûté 170 ringitts (57$). Notre guide était Nasri, le propriétaire de l'hôtel Green Park. Au bureau de touristes, Roselan nous avait proposé la même chose, pour 190 ringitts, de 10 hres 30 à 13hres 30... Comme il n'y a que peu de transports publics pour Tumpat (à quelques kilomètres de la Thaïlande), là où se trouvent la plupart des temples bouddhistes (environ 30 kms de Kota Bahru), il est préférable de prendre un tour organisé, car il fait un peu trop chaud et humide pour marcher une dizaine de kilomètres!

Hier soir, nous avons assisté au théâtre des ombres, un spectacle de marionnettes racontant l'épopée malaisienne et siamaoise, accompagné de huit musiciens. Nous avons aussi assisté en après-midi à une représentation de Top Spinning (une sorte de lancer de toupies) et à un spectacle de percussion sur noix de coco transformées en xylophones!

La ville de Kota Bahru est définitivement très traditionnelle dans sa culture. Je viens de terminer un bouquin d'Alexandre Lapierre sur la tragédie Tchéthénie-Russie des années 1830-50, et comme l'histoire se passe au temps des tsars et des guerriers musulmans fanatiques, cette lecture n'a pas ajouté à mon appréciation de la religion musulmane... Nasri, le guide musulman qui nous a conduit aux temples bouddhistes, nous a confirmé que la danse et la musique occidentales étaient vues d'un mauvais œil ici. De plus, les musulmans peuvent épouser jusqu'à 4 femmes en 2011, alors que les musulmanes elles ne peuvent se marier qu'une fois... Moi qui pensais que la condition des femmes s'améliorait!

Nous essaierons de nous rendre au Night Market ce soir, et peut-être aussi au concours de chants d'oiseaux vendredi matin. Pierre a aussi l'intention de suivre le match de kockey à la télévision (ce n'est pas tous les jours que nous pouvons profiter d'une télévision à écran plat dans notre chambre d'hôtel). Vraiment, nous sommes gâtés!

J'espère que le printemps est agréable au Québec, et je vous envoie mes meilleures pensées. Au plaisir!

Penang encore une fois

Nous sommes ici depuis jeudi dernier, et franchement, nous aimons bien. Ce matin, nos amis Bernadette et Georges nous ont quittés pour se rendre en Thaïlande, et c'est avec le coeur un peu serré que nous les avons regardé partir... Nous espérons bien les revoir en France ou au Québec. Georges est de Perpignan, et Bernadette est de Normandie. Des gens extrêmement sympathiques. Décidément, le monde est petit!

Il y a trois jours, nous avons continué la visite "Héritage", et nous avons visité quantité de temples bouddhistes, taöistes et hindous. Mais la pièce de résistance fut vraiment le temple Kek Lo Si, un immense temple, le plus grand du pays je crois. Une statue de Quan Yin (déesse de la miséricorde chinoise) de trente mètres trône au-dessus de Penang Hill, et il faut monter plusieurs étages pour accéder au point le plus élevé de la pagode. Il y a plusieurs bassins de tortues, empilées les unes par-dessus les autres, plusieurs autels et naturellement, plusieurs énormes Bouddhas. Ce temple est d'ailleurs un des points les plus intéressants de l'île de Penang.

Avant-hier, nous sommes allés avec eux au Penang National Park, et nous avons fait une belle marche dans la jungle (nous avons rencontré des singes, des tortues et un serpent vert). Nous avons bien apprécié la canopy walk en haut des arbres. Bien sûr, les plate-formes étaient beaucoup moins stables qu'en Australie, cela ressemblait plutôt à une ballade sur un pont de cordes, mais cela revenait seulement à un dollar cinquante par personne!

Nous avons visité le jardin botanique lundi, mais nous n'avons pu voir les chutes, car il fallait une permission spéciale du ministère des travaux publics (ils utilisent l'eau des chutes pour le réservoir de la ville). Le funiculaire qui va jusqu'au sommet de Penang Hill était hors service. Et pas de chance, la tour la plus haute de la ville était aussi fermée pour rénovations. Les jardins d'orchidées était verrouillés, car le lundi est aussi un jour de congé, du moins au jardin botanique. Comme les autobus qui reviennent du jardin botanique vers le quatier historique ne passent qu'à toutes les deux heures, nous avons fait du stop et un Malaysien à la retraite qui a fait ses études en Angleterre nous a embarqués. Les Malyasiens sont vraiment très sympathiques. Par contre, je réalise que les mieux nantis semblent être au-dessus des lois islamiques, alors que les plus pauvres ne peuvent boire, danser, ou même s'habiller confortablement lors de chaleurs étouffantes (les femmes en tout cas).

Notre prochaine destination est Kota Bahru, et il semble que dans cette ville musulmane, les commerçants doivent faire la pause à toutes les heures de prières. On donne aux étrangères des amendes de 500$ si elle ont des vêtements trop moulants, ou si elles découvrent leurs bras ou leur jambes. Je ferai certainement très attention... Nous sommes très chanceux de ne pas être contraints chez nous par ces lois qui briment les libertés. Il faut s'éloigner pour comprendre combien les religions peuvent être contraignantes et contrôlantes dans certains endroits.

Nous voulons aujourd'hui magasiner pour une caméra. Et il y a énormément d'endroits que nous n'avons pas vus encore. Je vous souhaite une magnifique journée!

Penang, Malaisie

Après avoir passé une semaine à Cameron Highlands (station de villégiature dans les montagnes), nous avons continué vers l'île de Penang (5 heures d'autobus). Nous avons trouvé un hôtel sympa presque neuf avec salle de bains privée et climatisation dans la partie historique de la ville, le Star Lodge, et nous avons ensuite marché dans les rues de Penang afin de nous familiariser un peu avec l'endroit. Nous avons visité le temple taôïste Hainan et la tour Komtar. Aujourd'hui (vendredi le 1er avril) nous avons entrepris la marche historique recommandée par le Lonely Planet, mais le musée principal était fermé (le vendredi est un jour sacré pour les Musulmans) et la pluie tombait avec tellement de force que nous avons dû nous abriter pendant presque une heure... Nous avons donc décidé de plutôt nous arrêter dans une galerie d'art, puis en après-midi, quand le soleil est revenu, nous avons continué avec le Fort Cornwallis, la maison Pinang Peranaka (somptueuse maison d'un capitaine Chinois ayant épousé une Malaise), la tour Victoria Memorial Clock l'église St-Georges, la Cathédrale de l'Assomption, la Cour de Justice, l'hôtel de ville et le quatier Little India.

Pierre a finalement trouvé un magasin indien où il a acheté du rhum Old Monkey et de de la bière extra forte à 8% d'alcool (ils ont même une bière à 12% à cet endroit). Demain nous comptons nous rendre au temple bouddhiste Kek Lok Si, au jardin botanique Waterfalls Garden (30 hectares) et au musée d'état. Après-demain, nous aimerions aller au Parc National...

Cameron Highlands, Malaisie

Je vous écris ce matin de Cameron Highlands, un endroit situé dans les montagnes de la péninsule de Malaisie. Au moment de quitter Ipoh, nous sommes montés à bord d'un autobus VIP Express (seulement 3 autres personnes dans l'autobus, climatisation au maximum, sièges confortables, autobus neuf, et deux heures de trajet plutôt que 3 1/2). Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons été surpris par la température très fraîche, les plantations de thé, les champs de fraises. En fait, Cameron Highlands est un ancien village de villégiature anglais, et il n'y a pas de chaleur extrême ici. Par contre, il a plus beaucoup dernièrement, et les sentiers sont glissants, pleins de boue, et très mal entretenus. Il y a ici une ferme de cactus, un sanctuaire de papillons, scorpions et insectes de toutes sortes, et bien sûr, les plantations de thé. Cela fait trois nuits que nous dormons au Twin Pines Hotel, et Pierre veut partir demain matin, car il n'y a plus tellement de choses à visiter dans les environs. C'est vrai que durant la nuit, il s'est fait réveiller par des jeunes Allemands qui ont célébré et pris un peu trop d'alcool. Mais d'un autre côté, je sais combien Pierre trouve que la chaleur et l'humidité sont difficiles à supporter, et ici, la température est vraiment idéale!

Nous continuons à voir des images désolantes du Japon, de la Lybie et du Myanmar à la télévision. Nous avons aussi appris hier que le gouvernement de Harper était tombé au Canada. Il semble y avoir du mécontentement dans l'air un peu partout! Espérons qu'après toutes ces turbulences, le calme reviendra, et que le renouveau qui suivra sera des plus positifs.

Bons baisers de Cameron Higlands!

Ipoh, Malaisie

Nous avons quitté Kuala Lumpur lundi matin, et nous avons pris le train pour Ipoh (3 heures de trajet). Le guide Lonely Planet parlait d'une belle ville coloniale, mais il semble plutôt que cette ville décrépite croule sous les vestiges du passé, où le caoutchouc et le fer-blanc étaient alors les principales ressources. Nous avons d'abord visité le Kellie's Castle, à une cinquantaine de kilomètres plus au sud (nous avons dû prendre un taxi parce qu'il était très difficile de s'y rendre en autobus). Ce château abandonné, qu'un baron du caoutchouc écossais, Kelly Smith avait fait construire est malheureusement demeuré inachevé suite à son décès.

Nous nous sommes rendus ensuite au Perak Tong, un temple bouddhiste au coeur d'un dédale de cavernes et de grottes de grès au nord de la ville. Les murales des mur intérieurs sont impressionnantes. Un Bouddha doré, haut d'une vingtaine de mètres, se trouve au fond de la caverne principale, et 450 marches conduisent ensuite à plusieurs pagodes d'où l'on peut admirer la ville de haut. Il semble que Perak Tong soit le temple bouddhiste le plus important de Malaisie.

Aujourd'hui, nous avons fait la marche historique de trois heures afin d'admirer l'architecture de la fin des années 1800. Malheureusement, la plupart des édifices sont dans un un état très délabré. Les banques, les mosquées, la gare de trains (que les habitants d'Ipoh ont surnommé le Taj Mahal) sont cependant bien entretenus. De nombreux bougainvillées agrémentent la ville. Pierre a trouvé du rhum jamaïcain après deux jours de recherches. Ce n'était pas évident, dans une ville musulmane où l'alcool est interdit aux fidèles. Et curieusement, ici une canette de bière est plus chère qu'une petite bouteille de rhum.

Demain, nous rejoindrons Cameron Hihglands, dans les montagnes, pour voir les plantations de thé et les jardins de fraises. Nous avons l'intention de faire autant de treks qu'il nous sera possible (il y en a plus d'une dizaine). Au plaisir!

Kuala Lumpur

Nous sommes à Kuala Lumpur depuis six jours. Cette capitale effervescente nous étonne par son modernisme, et surtout par le fait que les habitants d'origine chinoise, hindoue et musulmane semblent se côtoyer paisiblement. Les tours Petronas, parmi les plus hautes au monde, illustrent le dynamisme économique du pays. La gare ferroviaire, héritée des Britanniques, est un merveilleux exemple d'architecture coloniale. La moderne Masjid Negara, l'une des plus grandes mosquées d'Asie du Sud-Est, se dresse près de la gare ferroviaire. Un musulman, que Pierre avait autorisé à nous expliquer l'endroit, a essayé de nous convertir pendant presque deux heures! En fait, nous avons visité trois mosquées depuis que nous sommes en Malaisie, et comme je dois mettre un voile étouffant sous cette chaleur, j'ai décidé de ne plus y mettre les pieds. Dans le quartier chinois, le temple hindou de style tamoul, Sri Mahamariammam, est vraiment grandiose. Et que dire du temple taöiste Sze Ya, que nous avons eu beaucoup de difficulté à dénicher) car il se trouve au coeur d'un labyrinthe d'allées et de voies difficiles d'accès... J'ai été très impressionnée par les cérémonies où la fumée d'encens emplissait le temple. Nous nous sommes promenés dans les quartiers du Chinatown, et nous nous sommes régalés d'un merveilleux repas. Les papayes, ananas, fruits de la passion, mangues et goyaves sont seulement 40 sous, les thalis indiens (repas du midi) sont 75 sous, les crèmes caramel aussi, bref, Kuala Lumpur est un vrai délice pour le palais et pour le portefeuille. Nous avons rencontré hier deux Français qui travaillent en Chine, et ils nous ont dit que la Chine est encore moins dispendieuse, surtout pour le logement, mais comme ils parlent mandarin... Hier, nous sommes allés à Putrajaya, et nous avons eu une visite guidée de deux heures pour 30 sous. Putrajaya est une ville créée il y a 15 ans pour le gouvernement, avec une architecture magnifique. Deux mosquées, dont une flottante, un palais présidentiel (que nous n'avons pu visiter car Pierre était en shorts et nous avions laissé nos passeports dans le coffre-fort de notre chambre à l'hôtel), deux mosquées, des hôtels de luxe etc. Nous avons apprécié les jardins, les lacs artificiels, les ponts reproduisant fidèlement des ponts célèbres de plusieurs continents (Paris, Londres, Iran, San Francisco). Avant-hier, nous sommes allés aux Batu Caves, un lieu de pélerinage hindou se trouvant dans d'énormes caves de calcaire. Une statue d'or de 140 pieds du dieu Muruga se trouve au pied d'un temple que l'on accède en 270 marches. Les petits singes agiles volent des bananes disposées au mileu des autels, et les brahmanes officient les services religieux et distribuent les bénédictions contre rénumération. Nous avons aussi visité les caves Ramayara, et le guide a ouvert les pompes pour faire couler les chutes. Des statues grandeur nature illustrant la Bhagavid Gita (livre sacré des Indiens) se retrouvent tout le long du parcours, mais les caves sont moins impressionnates que celles de Batu. Une enclave rafraîchissante au coeur de la ville, les Lake Gardens, est construite sur une superficie de plus de 200 acres. Des papillons, des faons miniatures, des plantes exotiques et des sentiers innombrables agrémentent ce parc unique. Nous logeons au Tune Hotels, hôtel cinq étoiles selons les standards malaysiens (air climatisé, lit confortable, salle de bain privée, bonne insonorisation, coffre-fort etc.) pour moins de 40$ par jour. Les transports sont très faciles, il y a le monorail, les trains express, les taxis... Nous n'avons pas encore utilisé les autobus, car nous préférons les transports climatisés. Pierre a déniché du rhum Old Monk, qu'il avait d'abord goûté en Inde, et des bières fortes à 8% d'alcool dans le quartier hindou. Il s'est aussi acheté une montre numérique pour 3$. Il a ensuite trouvé, dans un centre d'achats huppé, des pâtisseries françaises (assez dispendieuses pour la Malaisie, deux dollars chacune), mais comme il n'avait pas mangé de mille-feuilles ou de St-Honoré depuis quelques années)... Nous partirons demain pour Ipoh, au nord de Kuala Lumpur. Au plaisir!

Bons baisers de Forrestfield, à une vingtaine de kilomètres de Perth

Nous avons vendu l'auto rapidement il y a trois jours (nous avions affiché un prix raisonnable: trente pour cent de moins que ce que nous avions payé). La vente s'est faite grâce à Internet, puisqu'il n'y a pas de car market ici à Perth (foire où les gens exposent leur véhicule moyennant un certain montant) comme à Sydney ou à Christchurch. Lorsque nous étions en Nouvelle-Zélande, nous avions vendu à deux jeunes Français et encore une fois, c'est un jeune Français qui a acheté l'auto ici à Perth. Un souci de moins... Nous louons un espace dans un terrain de camping (Big Four de Forrestfield, près de l'aéroport) car il n'y avait aucun hôtel affichant des disponibilités dans le centre-ville de Perth. Nous nous sommes rendus à Fremantle, et le seul hôtel qui avait des chambres libres était dans un tel état de décrépitude que Pierre n'a pas voulu y entrer. Le prix des chambres ici est 155$ pour un hôtel moyen, et 75$ pour un hôtel bas de gamme. Le seul endroit qui n'affichait pas complet était le YMCA, mais vraiment, avec une chambre sans ventilation, pas très propre, et pas plus grande qu'un garde-robe, nous avons décidé de continuer à camper. Quand nous avons vendu l'auto, nous avons laissé la tente que nous avaient légué les précédents vendeurs, ainsi que la douche solaire, les livres de voyage et tous les ustensiles de cuisine (colander, planche à découper, râpe, couteaux, ustensiles, casseroles, vaisselle, bac, savon à vaisselle, etc. etc.) et bien sûr les épices, et ce que j'utilise habituellement pour faire la cuisine. Heureusement que mon fils Érick m'avait laissé sa tente et son matelas! Mais il nous a fallu acheter d'autres ustensiles de cuisine pour les 10 jours qui restent à courir ici en Australie. Le camping où nous sommes est très propre, très tranquille, mais nous sommes un peu loin car il nous faut compter près d'une heure pour nous rendre à Perth avec les transports en commun. Les taxis sont à 90 dollars pour l'aller-retour. Les températures sont encore suffocantes (35 degrés Celsius), alors nous n'avons pas tellement le goût de partir à pied en exploration pour de nombreux kilomètres. Nous avons rencontré deux Américains dans la soixantaine qui arrivaient de Thaïlande, et qui ont comme projet de se rendre à Albany en bicyclette durant les trois semaines où ils seront ici. Superbe idée! Ces gens sont par contre l'exception, car nous n'avons pas tellemt rencontré d'Américains lors de nos voyages... Je me désole un peu que notre prohaine destination soit le Sud-Est de l'Asie prochainement, car la température n'est pas idéale de mai à septembre (pluies, chaleurs, humidité). Mais Pierre voulait vraiment que nous commencions par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, car pour un cartésien comme lui, il faut aller en ligne droite, donc partir du point le plus éloigné (N-Z) en se rapprochant du Québec. J'aurais aimé commencer par l'Asie du Sud-Est et faire l'Australie ensuite si les circonstances auraient été favorables, mais je peux toujours m'adapter... Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle partie du monde, alors peu importe la saison, je suis certaine que nous adorerons. Au camping où nous sommes, l'Internet est 10 dollars par jour, avec une limite de 50 MB d'upload ou de download, ce qui veut dire que pour les e-mails, cela va, mais si on veut télécharger des photos, utiliser Skype ou You Tube ou encore télécharger des mises à jour de logiciels, le montant de téléchargement alloué est nettement insuffisant... Lorsque j'ai placé mon annonce sur Gumtree, je n'ai pas pu télécharger de photos du véhicule car la limite d'upload était déjà atteinte, après trente minutes! Je vais essayer de placer les meilleures photos d'Australie sur Internet, mais il me faudra probablement quelques jours... Un beau bonjour à tous, Louise P.S: nous sommes ce matin (lundi 14 mars 2011) a l'aeroport, nous prendrons le vol d'Air Asia pour la Malaisie dans une heure trente. Je ne sais pas comment sera l'Internet en Malaisie, mais si je ne donne pas souvent de nouvelles, ce sera seulement que je n'ai pas acces au Wi-Fi. Bons baisers aux amis et a la famille!

Perth

Après avoir fait réparer l'auto à Bunbury, nous nous sommes dirigés vers le Parc National Wellington, un endroit superbe, avec un barrage, et une rivière d'une eau limpide et claire, la première du genre en Australie (il y a beaucoup de plages en bordure de la mer, mais l'eau est salée, naturellement). Nous nous sommes baignés au Honeymoon Pool, et nous avons passé le reste de la fin de semaine au lac Stockton, à 7 kilomètres de Coolie. Nous sommes arrivés à Perth hier après-midi, et nous avons fait la tournée des hôtels pour placer les annonces de notre auto à vendre. Il semble que ce soit un peu plus difficile de vendre à Perth qu'à Sydney, et les prix semblent moins intéressants. Bof, nous verrons... Présentement, ma vie est remplie de voyages, d'aventures, de paysages magnifiques et d'endroits excitants. Le fait d'avoir rencontré des gens de plusieurs nationalités ( Nouvelle-Zélande, Inde, Chili, Argentine, Bolivie, Équateur, Uruguay Mexique, Nicaragua, Honduras, Panama) m'a permis d'élargir mes perspectives  et ma vision du monde a donc changé considérablement. J'ai pu constater à quel point l'esprit humain est chargé de potentialités, même si nos corps physiques sont parfois fragiles (mon récent accident de voiture avec côtes cassées, poumon perforé et bassin fracturé me l'a rappelé).  Mais cela va bien maintenant, et j'apprécie encore plus les treks que nous faisons, moi et Pierre. Le fait d'observer le ciel sous de multiples latitudes, de contempler ces milliers d'étoiles, telles des diamants brillant de mille feux dans un ciel de velours noir, m'émerveille encore, et me rappelle l'immensité de l'univers. Rien de tel pour entrer dans les profondeurs de l'esprit... Ce soir, mes réflexions se portent sur la rapidité à laquelle nos vies s'écoulent, sur la jeunesse, qui pour moi n'est pas une période de temps mais plutôt un état d'esprit vif, une qualité de l'imagination, une vigueur des émotions, une fraîcheur tirant son origine des sources mêmes de la vie. Nous vieillissons parce que nous désertons nos idéaux. Bien sûr, les années écoulées rident la peau, mais de laisser se perdre notre enthousiasme et notre passion ride l'âme. Les peurs, les inquiétudes, les soucis, le manque de confiance et le désespoir sont à mon humble avis, la cause réelle du déclin du corps. Que nous ayions 17 ou 70 ans, il y a en chaque être un amour du merveilleux, un appétit pour ce qui est sur le point de se produire, pour la joie et le jeu de la vie. Un beau bonsoir, Louise!

Bunbury, Australie Occidentale

Ouf! Nos freins nous donnent encore du fil à retordre, alors nous sommes retournés a Bunbury ou nous avons consulté 3 mécaniciens, et il semble que ce problème soit commun aux Ford Falcon. Il nous faudra probablement changer les disques, parce que nous les avons fait machiner la dernière fois, et qu'il ne reste probablement pas tellement d'épaisseur dessus... Malheureusement, aucun garagiste n'est disponible avant demain, alors nous n'avons pas tellement le choix que d'attendre ici. Hier et avant-hier, nous avons campé pres de Donnybrook, a Iron Falls Gully, a environ 70 kms d'ici. Le Wi-Fi dans la region ne fonctionne pas depuis deux semaines, alors je n'ai d'autre choix que de me servir des ordinateurs des cafés Internet ou des bibliothèques, de six a huit dollars l'heure... Il fait très chaud en Australie Occidentale, et plus nous allons vers le Nord, plus le climat est suffocant. Il n'y a pas eu de pluie ici depuis treize ans, sauf quelques rares exceptions, alors que le reste de l'Australie est innondé de pluies ces derniers jours. Les paysages sont jolis (sauf que les lacs sont tous asséchés et que les chutes sont maintenant seulement des rochers). La mer est vraiment d'un bleu profond. Mais je m'ennuie du Quebec et de la neige, cela fait drôle à dire... J'ai perdu mon câble USB pour placer mes photos de la caméra à l'ordi, alors je n'ai pas eu le choix que d'en acheter un autre chez Dicksmith (20$). Pour le reste, tout est au beau fixe... Mes meilleures salutations, en espérant que tout aille bien pour vous, Louise.

D'Esperance à Bunbury

Nous sommes aujourd'hui à Bunbury (samedi le 19 février), une belle petite ville portuaire. Depuis une semaine, nous sommes partis d'Espérance en longeant la côte. Nous avons bien apprécié le Tree Top Walk (une marche au-dessus des arbres, avec certaines passerelles de 40 mètres de hauteur), et bien sûr, nous avons grimpé le Bi-Centennial Tree à Warren Park (75 mètres de hauteur, avec des rods de métal tenant lieu de marches), et le Gloucester Tree près de Pemberton. Mais ce que nous avons le plus aimé, ce sont les raies que nous pouvions caresser à Hamelin Bay! Lorsque nous étions à Gloucester Tree, deux perroquets se sont posés sur la tête de Pierre et ont commencé à se chamailler. Il est très facile ici de voir des animaux et des oiseaux, très différents de ceux qu'on voit chez nous. Hier, nous avons visité un vignoble à Margaret River, le plus ancien de l'état: le Graylen Estate; leur vin est délicieux, mais il est à 110$ la bouteille! C'est le deuxième vignoble que nous avons visité ici en Australie. Je pense que Pierre aimerait bien éventuellement posséder une vigne, mais je ne suis pas certaine que le Québec soit l'endroit idéal, étant donné le climat... Bons baisers de la côte ouest de l'Australie, au sud de Perth!

Nullarbor, Espérance et Cap Le Grand NP

Nous avons quitté la péninsule Eyre dimanche dernier, et nous nous sommes dirigés vers l'état d'Australie occidentale (WA). Nous sommes passés par Céduna, et nous avons continué vers le Nullarbor, un véritable désert. Nous n'avons pas vu de chameau (importés pour franchir le désert il y a longtemps), mais des émeus et des kangourous ont traversé la route. Nous nous sommes finalement arrêtés à l'Espérance (après trois jours de route désertique), et même s'il pleuvait, il faut dire que les paysages sont de toute beauté. Le parc national Cape Le Grand est vraiment un bijou. Malheureusement, c'est là que nous avons frappé un kangourou surgi de nulle part. Ils étaient trois, heureusement que nous roulions lentement, car les dommages ne sont pas importants. Le kangourou en a été quitte pour un choc qui l'a immobilisé pour quelques secondes, quant à moi, j'ai reçu le miroir du côté de Pierre dans le front. Il faut bien en rire, puisque nous avons eu plus de peur que de mal! Nous nous sommes rendus au sommet du Mont Frenchman's Peak, une petite ballade sur une montagne lisse mais glissante, d'où nous avons pu apercevoir la région avoisinante. Au dîner, nous avons jasé avec des gens de Perth, qui eux aussi ont subi des inondations l'an passé. Maintenant, ces sont les feux de brousse qui les affligent... Décidément, il y a de tout dans ce pays! Les bananes sont maintenant à 5.98$ le kilo, même ici dans l'Ouest, alors que c'est le Queensland, à l'Est, qui a subi les inondations et que les stocks ne sont pas encore écoulés... La gazoline est aussi plus chère, nous avons vu des stations-service affichant des prix de 1.98$ le litre dans le Nullarbor (le désert du South Australia et de Western Australia). Et aujourd'hui, on annonçait à la radio que le dollar australien valait 1.02$ en dollar américain. Il nous reste encore cinq semaines avant de quitter pour la Malaisie. J'ai l'impression que l'état de West Australia est un bel état, aussi riche en paysages que le Victoria. Nous avions pensé monter au Nord, peut-être jusqu'à Darwin, mais une dame nous a dit qu'il avait fait 58 degrés Celsius la semaine passée ici en WA, alors nous avons décidé de suivre la côte, car vraiment, ces chaleurs sont un peu trop étouffantes pour nous. Au plaisir!

Péninsule Fleurieu, Adélaïde et Péninsule Yorke

Samedi passé, nous avons poursuivi vers Dartmoor (fanstastiques sculptures des personnages de Walt Disney dans les arbres de cyprès longeant le village) et nous avons longé la côte victorienne pour la dernière fois... Nous sommes donc entrés dans le South Australie dimanche dernier (23 janvier 2011), à Mont Gambier plus exactement. Nous avons bien aimé le Blue Lake, qui change de couleur avec les saisons, sans qu'on puisse trouver d'explications scientifiques satisfaisantes (en hiver, le lac est gris, et en été, il est de couleur marine). Nous avons bien aimé aussi le Umpherston Sinking Hole, un jardin dans une profonde dépression calcaire. Après avoir visité le parc national Carunda et nous être baignés à Milicent, nous nous sommes arrêtés pour camper à Tarantoola, un endroit très calme. Beechport et Robe, des villages touristiques en bordure de l'océan, valent la peine qu'on s'y arrête, surtout pour les falaises impressionnantes longeant le bord de mer. Nous avons ensuite continué jusqu'au parc national Coroong, où nous avons entrepris le trek Chinaman Well, qui retrace une partie du long périple des Chinois lors de la ruée vers l'or (parce qu'une lourde taxe était imposée pour les immigrants s'ils arrivaient à un port de Victoria pour se rendre à Ballarat, plus au Nord, ils choisissaient de débarquer plutôt à un port de l'état du South Australia mais devaient marcher jusqu'à Ballarat, dans le Nord-Ouest de l'état du Victoria). Plusieurs sont morts en route... Nous nous sommes arrêtés pour dormir à Police Station Point, au bord de la mer, et nous avons poursuivi vers la péninsule Fleurian (il faut prendre un traversier pour traverser la Murray River afin de s'y rendre). Nous avons décidé d'arrêter à Frank Potts Réserve, un splendide endroit pour camper, et nous avons tellement aimé que nous y sommes restés deux jours. Jeudi matin, nous avons décidé d'explorer le reste de la péninsule, et nous avons poursuivi jusqu'à Jervis Bay, où nous avons campé. Nous avons bien aimé Port Victor et Lincoln Cove. Cependant, Granite Island, avec ses formations rocheuses impressionnantes et son tramway tiré par un cheval (unique au monde, à ce qu'il paraît), nous a laissé un très beau souvenir. Vendredi, nous en avons profité pour visiter Samuel's Gorge, un vignoble dans la gorge de la rivière Onkaparinga, et comme la chaleur était intense nous avons décidé de retourner au Camping Frank Potts Reverse, à l'ombre des grands eucalyptus pour dormir. Dimanche le 30 janvier, nous nous sommes alignés vers Adélaïde, et nous avons parcouru la ville à pied sous une chaleur de 42 degrés. Nous n'avons rien manqué: le Jardin Botanique, la fabrique de chocolat, l'Université avec ses bâtisses qui ressemblent à des églises, le Mémorial de la Guerre, le musée Migrations, l'Ovale de Cricket, la colline surplombant la ville (Light's vision) et le sentier suivant la rivière... En après-midi, nous nous sommes rendus à Adélaïde Hills, au sommet du Mont Lofty. Finalement, nous sommes revenus à Adélaïde (49 degrés Celsius dans l'auto), et nous avons atteint Arthurton, dans la péninsule Yorke, où nous avons campé entre l'église et le cimetière. Nous avons campé lundi (31 janvier) à Maitland, toujours dans la péninsule Yorke, et après nous être arrêtés à Port Pirie, nous avons continué vers Flinders Range. Cependant, la chaleur intense et les pistes difficiles nous ont fait rebroussé chemin (au bureau d'infos touristiques, la dame nous a bien mentionné que ce n'était pas la bonne saison pour visiter l'Outback, et que tous les parcs nationaux des Flinders étaient fermés à cause de la chaleur). Alors nous nous sommes arrêtés dans la péninsule Eyre, à Point Lowly (deux jours de farniente). Hier (3 février) nous nous sommes rendus jusqu'à Lipson Cove, un bel endroit au bord de la mer. Nous sommes présentement à Port Lincoln, au point le plus au sud de la péninsule Eyre, et nous remontons tranquillement vers le Nullarbor, qui nous conduira jusqu'à la frontière de Western Australia (Australie Occidentale, ou WA). Au plaisir!

En route pour l'état South Australia

Nous sommes présentement à Warrambool, et nous nous dirigeons vers Adélaïde. Il semble que les inondations se propagent dans l'état où nous sommes, puisque les rivières du Nord coulent vers le Sud pour rejoindre l'océan. Alors nous irons vers le centre du pays, mais toujours au Sud, en suivant le bord de la mer. Nous avons passé les deux derniers jours au parc national Mont Eccles, où nous avons vu d'autres kangourous, des wallabies, des koalas, des perroquets, et bien sûr les vestiges des éruptions volcaniques (Lava Cave, Rim Crater Walk, Lake Surprise). Ce parc, qui est le plus souvent désert, était fort occupé car plusieurs campeurs qui ont été refoulés au NP Grampians, un parc très populaire (les routes étaient bloqués et le parc fermé), se sont retrouvés au parc du Mont Eccles, trois cents kilomètres plus au Sud. Il n'y a eu que 4000 personnes qui ont été affectées par les inondations ici dans l'état du Victoria (contrairement au Queensland) et aucun décès. Mais ils annoncent encore d'autres inondations pour d'autres villes de l'état, et les gens commencent à se demander si les jetées tiendront pour retenir l'eau... Les gens semblent beaucoup s'entraider, il y a énormément de volontaires pour ramasser les débris et pour nettoyer. Espérons que les orages (ce n'est pas pourtant pas la saison) cesseront et que les dégâts de toutes sortes seront limités au maximum. Bon, je file, et je vous envoie mes meilleures pensées!

Great Ocean Road

Nous sommes sur la fameuse route côtière depuis trois jours, et nous en avons profité pour visiter les chutes du parc national Otway et pour faire plusieurs excursions qui nous ont permis d'observer des koalas, des wallabies et une "rain forest" avec des arbres immenses de plus de 300 ans! Nous avons campé mardi soir au Aires River Camping, dans le parc Otway, et un koala dormait dans l'arbre juste à côté de l'auto... Hier, le temps était magnifique, et nous avons eu la chance d'observer toutes les formations rocheuses sous un soleil radieux: Les Douze Apôtres, le pont de Londres, l'Arche, la Grotte du Tonnerre, etc. etc. Nous avons commencé la journée avec l'Otway Light Station, ensuite Triplet Falls, Melba Gully et bien entendu, tous les points d'observation qu'on retrouve le long de la route. Vraiment, cette partie du pays est formidable! Les campings du parc national sont pleins à cette période de l'année, et franchement, avec tous les jeunes voyageurs qui fêtent allégrement, nous n'avions pas vraiment fermé l'oeil les deux derniers jours. Mais hier, à Port Fairy, nous avons trouvé un endroit magnifique au bord de la mer, et nous avons dormi comme deux marmottes. Nous venons d'apprendre que le Parc National Grampian est fermé (les inondations se sont produites il y a 8 jours, mais les routes sont encore sous l'eau). Nous prévoyons donc nous rendre au Parc National Mont Eccles ce soir, et poursuivre sur la Limestone Coast (toujours au bord de la mer) par la suite. Il semble que les inondations soient vraiment un problème présentement, et que les dégâts ne soient plus limités à l'état de Queensland. Les états New South Wales et Victoria sont maintenant très affectés... Alors nous quitterons dans les prochains jours l'état du Victoria pour entrer dans celui de South Australia, où il fait extrêmement chaud et où les récoltes sont menacées à cause du manque d'eau... C'est difficile d'imaginer les autos flottant dans certaines rivières, et tous les débris arrachés aux habitations... Nous sommes chanceux de ne pas connaître ce genre de problèmes chez nous au Canada! Bisous, Louise et Pierre.

Melbourne et les environs

Nous sommes maintenant à Geelong, juste après Melbourne, toujours dans l'état du Victoria. C'est drôle, chaque fois qu'il y a un désastre quelque part sur notre trajet, nous sommes toujours bien en avant, et nous évitons ainsi la plupart des embûches que nous pourrions rencontrer. Depuis notre départ du Canada, il y a eu une forte explosion tuant 29 personnes dans une mine de N-Z (Pike River), alors que nous nous y étions arrêtés trois jours plus tôt. Deux touristes français se sont noyés dans un lac quatre jours après que nous y soyions passés. Un tremblement de terre s'est produit à Christchurch (l'aéroport d'où nous avons quitté la Nouvelle-Zélande pour nous rendre en Australie) une semaine après notre départ. Nous avons évité les fameuses inondations du Queensland (nous avions décidé instinctivement, sans savoir qu'il y aurait des inondations là-bas, de ne pas faire le Nord-Est de l'Australie), et maintenant, il semble qu'il y ait des inondations dans le N-S-W (état où nous avons commencé notre voyage de l'Australie), ainsi que dans l'Ouest du Victoria (nous avons parcouru jusqu'ici l'Est et une partie du Sud). Nous aimerions nous rendre au parc national Grampians, qui se trouve dans l'Ouest, mais nous savons qu'il y a eu des inondations la semaine passée. Nous verrons si les routes sont praticables... Nous avons eu de la pluie toute la semaine passée, mais cela n'est pas si mal, puisque nous avons pu visiter beaucoup de parcs nationaux malgré la mauvaise température. Le 7 janvier dernier, nous avons quitté Albury pour nous rendre à Everton, sur les bords de la rivière Ovens. Nous avons ensuite continué après Jamieson (Doctor's Creek Reserve) où nous avons campé deux jours. Ensuite, nous nous sommes arrêtés à Waburton (après une route de terre pénible de plus de 120 kilomètres) pour faire changer l'huile et les freins. Le garagiste, très sympathique, a fait beaucoup de travail de prévention (nettoyage du radiateur qui était couvert de feuilles et de saletés, resserrement de plusieurs boulons, etc). La chaleur dans l'Ouest de l'Australie ne pardonne pas, et il paraît qu'un radiateur obstrué peut faire suffoquer le moteur! Nous sommes allés voir les chutes Torongaa, les plus belles de l'Australie jusqu'à maintenant... Nous ne voulions pas manquer le parc national Wilson's Promontory, et malgré la pluie, nous avons bien fait de nous y rendre. Les vues sont absolument extraordinaires... Nous avons fait plusieurs marches (montée du Mont Oberon et du mont Bishop, Squeaquy Beach, Loo-Fern, Whisky Bay, Pillar Point, etc.) Le 13 janvier, comme il pleuvait à boire debout, nous sommes partis en après-midi pour Philippe Island, car une des employées au bureau d'informations nous a mentionné qu'ils annoncaient de la pluie pour plusieurs jours encore... Arrivés à Philippe Island, quel plaisir de profiter d'un soleil radieux! Nous avons aimé cette belle péninsule (surtout The Nobbies et le Cape Woolamai). Le 15 janvier, nous avons campé au campind du Kurt Kiln State Park, après que nous nous soyons butés à une porte fermée pour le serrurier de Lilydale... J'avais le pressentiment que comme les garagistes, les serruriers ne travaillaient pas le samedi, mais comme les portes de l'auto nous donnaient des problèmes... Pierre n'est pas trop heureux avec la compagnie Ford (la familiale que nous avons est une Ford Falcon 1997), car il n'y a qu'une serrure à la porte du conducteur. Ce n'est vraiment pas agréable de quitter l'auto avec toutes nos choses à l'intérieur quand nous faisons des excursions, car nous ne savons jamais si nous reviendrons avec les portes déverrouillées. La chaleur peut être la cause, ou tout simplement un des sensors qui décide de ne pas fonctionner tout à coup. Il nous reste deux autres mois avant de quitter, alors nous essaierons de faire réparer lorsque nous trouverons un garage spécialisé pour les problèmes électriques, le serrurier ne pouvant que nous vendre un "remote" pour plus de 100 dollars, ce qui ne réglera en rien le problème... Hier, nous avons passé la journée à marcher dans la ville de Melbourne, qui grouillait de monde (les fameux matchs de tennis Australia Open débutent demain, le 17 janvier), et il y avait aussi une parade gaie que nous n'avions pas prévue... J'ai été surprise de constater qu'un des endroits de la ville qui m'a le plus étonné est la Chapelle Ardente du Souvenir, un énorme bâtiment ressemblant à un temple grec, avec une crypte, des films racontant l'histoire des soldats ayant combattu à Gallipoli, à la guerre des Boers, et lors de la Première et Deuxième Guerre mondiales. Je n'aime pas tellement les musées se rapportant à la guerre, mais celui-ci avait vraiment une optique différente... La ville de Melbourne est plus propre que Sydney, plus animée, plus vibrante et plus colorée. Mais ils nous a fallu 47 minutes pour réussir à sortir du centre-ville, et presque deux heures pour nous rendre ensuite à notre camping... Je dois filer, il nous faut faire le marché et ensuite trouver un endroit où camper... Nous devrions prendre demain la Great Ocean Road, et ensuite, nous nous dirigerons vers les Grampians si la région n'est plus inondée. Autrement, nous piquerons directement vers Adélaïde. Au plaisr!

Les parcs nationaux de l'État du Victoria

Le 4 janvier 2011, nous avons atteint le camping Bluff Creek du Parck National Burrowa-Pine Mountain. Ce parc contient un monolithe une fois et demie la taille de celui d'Ayers Rock (Uluru), mais comme il est assez éloigné des villages, il est moins fréquenté des touristes. C'est un garde-parc qui nous en a parlé lorsque nous avons campé au Parc National Alpine... Je n'ai pas écrit mon journal depuis Noël, mais comme nous sommes souvent dans la brousse ou au beau milieu de nulle part, c'est un peu difficile pour moi d'avoir accès à Internet... Après avoir campé dans une forêt nationale pour Noël, nous sommes entrés dans l'état du Victoria et nous nous sommes arrêtés à Malacoota, au bord de la mer Tasman. Nous n'avons pas été impressionnés, alors nous avons continué vers le parc national Snowy Mountain, où nous avons campé sous la pluie à Googerah, à l'entrée du parc Errindura. Le lendemain, nous avons poursuivi vers le McKillogs Bridge, un des plus anciens ponts du pays, et vers Little River Gorge. Nous avons aperçu une douzaine de kangourous sur notre route, et quelques oiseaux multicolores. La ville de Lakes Entrance nous a vraiment enchanté, avec des lacs d'un bleu profond: un vrai paradis pour les amateurs de voiliers et de yachts, et plusieurs marinas. Nous avons campé à Paynesville, le long d'un beau lac, en compagnie d'un campeur australien installé non loin de nous. Puis nous avons décidé de descendre vers la côte, au 90 Miles Beach, mais malheureusement, tous les campings étaient pleins à craquer. Nous avons donc dû camper en face d'un camping, avec tout plein de maringoins. Le lendemain matin, nous avons déjeûné sur la plage en face de la mer, et un couple australien qui avait campé là malgré l'affiche d'interdiction de camping (nous avions vu la pancarte, et avions rebroussé chemin la veille) nous a expliqué que c'était seulement les gens qui font des feux et qui laissent des ordures qui étaient poursuivis. Comme la chaleur était écrasante, nous avons décidé de quitter la côte et de nous diriger vers les montagnes. Nous nous sommes arrêtés à Bairnsdale pour faire nos provisions et pour remplir d'essence, et nous nous sommes engagés sur la Great Alpine Road. Nous avons campé un peu après Omeo et un peu avant Diner's Plain, dans une halte touristique avec vue sur les montagnes et la vallée. Nous avons soupé de T-Bones steaks afin de fêter l'avant-dernière journée de l'année... Le lendemain matin, nous étions à la station de ski Diner's Plain, et nous avons fait une marche recommandée par la dame de la station touristique, Room With a View, mais les paysages nous ont laissé indifférents. Heureusement, lorsque nous sommes arrivés au parc national Buffalo, nous avons vraiment apprécié les vues magnifiques, les falaises de granit avec des formes extraordinaires, les chutes d'eau splendides, les treks avec des marches taillées dans le granit! Comme le camping était plein, nous avons quitté le parc en faisant une vingtaine de kilomètres pour trouver un endroit où dormir mais avec la ferme intention de revenir... Cet après-midi là, nous n'avions eu le temps que de faire Gorge Heritage Trek, Pulpit Rock et The Horn Track... Comme la chaleur était écrasante (35 degrés Celsius), nous nous sommes baignés dans une rivière afin de nous rafraîchir! Au Jour de l'An, nous sommes retournés dans ce superbe parc, l'un des plus anciens du pays, et nous avons marché une bonne partie de la journée: Eurobin Falls Track, Rollabsons Fall Track, Lake Catini lakeside Walk, View Point Nature Walk et Underground River Track: 15.5 kms). En après-midi, nous sommes retournés nous baigner dans la rivière Ovens de Porepunkah, et nous avons campé au Lookout Tawonga Gap, sur la route menant à Falls Creek, dans le parc national Alpine. Le 2 janvier, nous nous sommes arrêtés à la petite ville de Mont Beauty afin de faire quelques appels téléphoniques (le cellulaire ne fonctionne pas dans les parcs nationaux), et nous avons ensuite fait le sentier Fainter's Falls, juste après la vallée Bogong. Nous avons campé au Camping Raspberry Hill, et finalement, nous y sommes restés deux jours, puisque le lundi 3 janvier, les routes étaient débordées parce que plusieurs personnes rentraient chez eux après le congé du Jour de l'An. Bien sûr, plusieurs personnes travaillant pour les commissions scolaires ou dans la construction sont en congé tout le mois de janvier (c'est comme le mois de juillet pour nous, puisque les saisons sont inversées ici). Nous avons fait le sentier de Bluff Creek à Bluff Falls (4 km., très belle chute d'eau), et nous avons décidé de poursuivre vers Campbell's Lookout, qui était seulement 1 kilomètre plus loin. La piste était tellement escarpée qu'il nous a fallu une heure pour faire le trajet. À un endroit, il y avait même une échelle de métal pour grimper, mais la plupart du temps, le sentier était recouvert de pierres pointues amoncelées, sans doute en raison des tempêtes et de la pluie des derniers mois. Demain, ils annoncent 37 degrés dans le parc, et il est possible qu'il y ait interdiction d'allumer notre poêle au propane genre Coleman pour cuisiner... Nous avions pensé grimper le monolithe de Pine Mountain (7 heures), mais il est possible que nous empruntions un sentier un peu moins long, le Rocky Knob, tout dépendra de la chaleur. Nous apprécions un peu plus l'Australie, maintenant que nous avons eu la chance de visiter quelques parcs nationaux et d'apprécier les kangourous, wallabies, papillons, perroquets et wombats qui semblent fort nombreux dans ce pays... Les deux derniers jours, nous avons fait un feu le soir tellement il faisait froid (nous étions à plus de 1650 mètres d'altitude), alors cela nous change un peu de la chaleur accablante des villes.. Je ne savais pas qu'il pouvait faire jusqu'à 47 degrés Celsius en Australie, alors il est fort probable que nous ne fassions pas l'intérieur désertique (Alice Springs, Ayers Rock). D'autant plus qu'un Britannique nous a dit qu'il y avait là des millions de mouches, et qu'elles essayaient d'abord de s'infiltrer dans les yeux. Il paraît même que plusieurs indigènes ont des problèmes oculaires importants à cause de cela? Je sais que les indigènes sont souvent couchés dans les fossés, en plein après-midi, et que la boisson est un grave problème pour eux. Je ne suis pas certaine que les mouches soient si terribles dans le Outback, mais c'est vrai que comparé à chez nous, les maringouins, mouches noires, sand flies etc. qu'on a vu jusqu'ici sont terriblement embêtants. Il paraît que c'est pire depuis que l'Australie a connu plusieurs inondations au mois dernier. On nous a aussi parlé d'un grave incendie dans l'état du Victoria (qui se serait produit il y a deux ans); autour de deux cents personnes y auraient perdu la vie.   Présentement, les températures sont dans les trente degrés Celsius, mais on annonce 40 degrés pour la semaine prochaine, et nous sommes en région montagneuse. Ce matin (jeudi 6 janvier 2011), nous sommes allés explorer Pine Mountain, pour voir le monolithe. Les 6 kilomètres de route étaient absolument affreux, et nous avons décidé de rebrousser chemin à Rocky Knob (vues sur le monolithe), car la piste était encombrée d'énormes toiles d'araignées, j'ai vu deux serpents noirs, et franchement, les vues n'en valaient nullement la peine. Nous sommes maintenant à Albury, et nous explorerons sans doute la région aux alentours dans les prochains jours): la rivière Murray, les Jardins Botaniques, les musées et la galerie d'art). Meilleurs souhaits, et bons baisers d'Australie!

Noël en Australie!

Nous sommes partis de Sydney lundi le 20 décembre pour les Blue Mountains, un endroit chaudement recommandé dans les guides touristiques. Nous avons visité Wenworth Falls (des cascades plutôt que des chutes), Echo Point, le Grand Canyon, Evans Point, Govett's Bay et les formations rocheuses Les Trois Soeurs, et franchement, après avoir vu les paysages du Grand Canyon en Arizona et les parcs magnifiques de l'Utah, nous étions un peu déçus. Mais finalement, lorsque nous sommes arrivés à Pulpit Rock, nous avons bien aimé. Nous avons aperçu un perroquet rouge, un petit serpent venimeux noir, et plusieurs eucalyptus. Nous avons campé dans une halte routière sur la route des Blue Mountains, et mardi, nous nous sommes arrêtés au Fitzroy Falls, à l'intérieur du Parc National Morton. Ce parc est tout simplement spécial, avec des chutes très hautes. La marche est seulement de 45 minutes, et elle en vaut vraiment la peine. Le ranger (garde-chasse) nous a conseillé de camper à Bendeela, dans la vallée des kangourous, et nous sommes contents d'avoir suivi ses suggestions. Nous sommes campés sur les bords d'une rivière brune, il y a des canards, des wambats (ils nommaient ces animaux « carpinchos » en Argentine) les cigales chantent, et nous avons vu tout un troupeau de kangourous! Dans la nuit, un wombat est venu se frotter en-dessous de l'auto, et franchement, nous sommes contents d'avoir été avertis hier soir du comportement étrange de ces animaux car nous aurions été très surpris si l'on ne nous en avait pas parlé! Nous avons décidé de passer deux jours ici, nous voulons profiter de l'endroit et recharger nos batteries. Nous avons parlé hier à quelques Australiens, et ils nous ont parlé du coût de la vie ici... Les logements sont plus de deux mille dollars par mois pour deux chambres à coucher, et la nourriture est hors de prix ($11.00 pour un kilo de boeuf haché gras, 40$ pour un kilo de poisson, $1.35 pour un litre de pétrole, $60 pour un site de camping dans la période de Noël, $4.95 pour 3 bananes, etc.)  Il semble que maintenant, Sydney détienne la palme de la ville la plus chère au monde (je croyais que Tokyo remportait ce prix, mais il faut croire que c'était avant la récession?). Moi qui trouvais que la Nouvelle-Zélande était chère, je suis servie. J'ai donc très hâte de me retrouver en Asie du Sud-Est.. Mais je vais essayer de profiter au maximum de l'Australie, et apprécier la nature le plus possible. Nous ne pourrons pas faire le Queensland (la Grande Barrière de Corail) à cette période (trop de pluies), ni le Nord de l'Australie (Darwin, 40 à 49 degrés Celsius en février) et nous ne pensons pas faire l'intérieur (Alice Springs et Ayers Rock) qui se trouvent en plein milieu de nulle part... Durant les mois de décembre à mars, on nous recommande vraiment le sud, de Sydney à Perth, comme nous avions prévu, alors nous nous en tiendrons à cet itinéraire et nous demeurerons plus longtemps en Tasmanie (une île un peu semblable à la Nouvelle-Zélande). Comme on nous a dit que ce serait très occupé ici pour Noël (plus de 3,000 personnes), nous avons décidé de poursuivre notre route, et nous avons longé la côte autant que possible (Jervis Bay, China Beach, Lac Tabourie).  Nous avons campé juste après Bodalla, un très bel endroit, et le lendemain, dans la forêt, à Imlay Creek (swim hole) où nous en avons profité pour laver les draps. Noël était hier mais comme il n'y a pas de neige ici, et pas de guirlandes, de sapins décorés, de couronnes aux portes (aucune décoration de Noël en fait), cela ne ressemble pas à Noël ici... Mais je veux souhaiter un merveilleux temps des Fêtes aux gens de ma famille et aux amis. Même si je suis loin, je pense beaucoup à vous. Nous pensons entrer dans l'état de Victoria aujourd'hui. Je ne sais pas si les routes sont très occupées pour le Boxing Day, on verra! Encore une fois, de très belles Fêtes pour chacun de vous, avec tout mon amour...

Va pour l'Australie!

Nous sommes arrivés vendredi avant-midi à Sydney. Sans doute parce que la période des Fêtes approche et qu'il y a plusieurs groupes de musique qui font leur tournée (peut-être aussi que la venue d'Oprah Winfrey à l'Opera House y est pour quelque chose, je ne sais pas), tous les hôtels plus convenables étaient déjà pris. Nous avons donc suivi les conseils du bureau de touristes à l'aéroport, et nous avons établi nos quartiers dans un hostal (backpackqers Jolly Swagman). Il en coûte près de 100$ par nuit pour une chambre vraiment très ordinaire. Pierre s'est même fâché parce qu'il était 3 heures et demie du matin et que les jeunes fêtaient encore! Nous avions payé trois nuits, parce que nous n'avions aucune idée si nous trouverions vite un véhicule, et que plus on approche de Noël, plus il est difficile de trouver une chambre double. Nous n'avons jamais eu à prendre de dortoirs encore... Pour faire une histoire courte, nous avons trouvé un véhicule la même journée, nous avons fait changer les enregistrements samedi matin, et nous partirons de Sydney demain, soit lundi matin. Nous avons acheté une familiale, ce sera moins comfortable qu'une fourgonnette, mais je pense que cela devrait aller. Le jeune couple français qui nous a vendu est bien sympathique. Les garages leur avaient offerts 400$, et le prix que nous avons convenu avec eux est de 3,400$, alors ils étaient contents. Ils demandaient 3,900$, mais leur billet d'avion pour la France était dans trois jours... Au Canada, le prix des véhicules de ce genre est moins dispendieux. Ici, cela dépend, mais c'est définitivement plus cher qu'en Nouvelle-Zélande. Il y avait bien un véhicule comparable qui était annoncé pour 2,000$ (par contre un 1995 plutôt qu'un 1997) mais il était disponible seulement le 27 décembre, et Pierre ne voulait pas attendre 10 jours (il nous aurait fallu débourser 1,000$ d'hôtel, et nous n'avions pas vu le véhicule, encore, alors...) Nous avons visité les jardins botaniques, l'Opera House, un musée historique, et nous avons fait un long trajet au bord de l'eau. La ville est chère (des jeunes de l'hôtel qui habitent Londres m'on même dit que c'était plus cher que chez eux, surtout pour la nourriture et la boisson), moins propre que les villes de Nouvelle-Zélande, et les conducteurs sont aussi moins courtois. Mais il semble que les salaires soient élevés, alors c'est un bon point. Nous partirons demain pour Blue Montains, nous avons hâte de connaître les coins un peu plus sauvages. Au plaisir!

Derniers jours en Nouvelle-Zélande

Comme nous avons vendu notre véhicule dimanche, nous avons choisi un motel, à mi-chemin entre l'aéroport international et le centre-ville, puisque les hôtels pour backpackers sont assez bruyants et rudimentaires... J'étais contente, Wi-Fi pour mon ordi, réfrigérateur et cuisinière, chambre de bain privée, eau chaude, lit queen, quel luxe! Par contre, je me suis rendue compte que le Wi-Fi ici est extrêmement lent, au point d'avoir même de la difficulté à lire nos couriels... Décidément, le Canada et les États-Unis sont plus en avance que l'Océanie pour la technologie! Je devrai donc me rendre à la bibliothèque pour faire des recherches sur l'Australie... Il semble qu'il soit très difficile d'acheter un véhicule à Sydney et de le revendre à Perth, question d'état différent... J'irai cet après-midi à la bibliothèque (heures d'ouverture de midi à 15 heures seulement) pour essayer de voir ce que je peux trouver comme infos sur Internet.   Nous nous sommes rendus à Akaroa en fin de semaine, et nous nous sommes retrouvés sur des petites routes de terre qui n'en finissaient plus de monter, mais les paysages de la Baie des Français étaient tout simplement magnifiques. Dommage que nos cousins n'aient pas choisi de pousser plus à fond la conquête de cette partie du monde... Christchurch, la ville où nous sommes présentement, a subi un tremblement de terre important (7.5 à l'échelle de Richter) en septembre dernier, et plusieurs rues sont bloquées. Il y a aussi plusieurs bâtiments plus anciens qui sont entourés de clôtures de métal... La ville est jolie, très propre, avec plusieurs parcs et jardins... Nous partons dans la nuit de jeudi à vendredi pour l'Australie, il nous reste encore une autre journée pour terminer notre voyage ici en Nouvelle-Zélande. Une belle contrée, avec des paysages magnifiques (glaciers, volcans et océans) et des habitants sympathiques mais un coût de la vie assez élevé et une gastronomie britannique (les fish and chips représentent encore le meilleur choix). Adieu Nouvelle-Zélande!

Mont-Cook et Christchurch

Nous avons visité le Mont Cook en fin de semaine passée, et vraiment, nous avons beaucoup aimé. Nous sommes maintenant à Christchurch, dix jours avant notre départ pour l'Australie, et nous essaierons de vendre la van ici. Nous avons marché hier un peu partout dans la ville pour afficher nos annonces dans les hôtels de backpackers. Croisons les doigts que tout ira bien! Nous avons décidé ce matin de placer la van au Backpackers Car Market (ils demandent 85$ pour 3 jours) et nous verrons ce que cela donnera. Nous avons quelques demandes de renseignements par courriel et par téléphone, mais rien de bien précis. Dimache matin, si nous n'avons pas vendu, nous nous rendrons à la foire d'autos de Chrischurch... Déjà le 9 décembre, cela a passé tellement vite! Nous sommes contents d'avoir visité la Nouvelle-Zélande, les paysages sont superbes ici... Avant-hier, deux jeunes touristes français sont morts noyés alors qu'ils faisaient du kayak (une tempête se préparait, mais j'imagine que lorsqu'on est jeune, on se croit invincible). Et la tragédie de Pike River, où 29 mineurs sont morts lors d'une explosion de la mine, près de Greymouth dans l'île du Sud, nous rappelle qu'un accident peut toujours se produire et que personne n'est éternel ici-bas! Alors autant en profiter et jouir de chaque minute qui passe, ce que nous faisons en voyageant... Mais on peut très bien saisir l'essence de chaque jour au maximum sans quitter notre patelin, j'en suis bien consciente! Je souhaite à toutes les personnes que j'aime de passer un mois de décembre exceptionnel. En particulier, un bonjour spécial à mon fils Érick, à mes tantes, à mes frères et soeurs, et à tous mes ami(e)s.

Région des Catlins

Nous sommes aujourd'hui à Omarua, une petite ville pas tout au sud du l'île du Sud de la N-Z. Nous allons bien, et nous commençons à penser à vendre la van, car nous quittons pour l'Australie dans moins de deux semaines! Le temps file à la vitesse de l'éclair, vraiment... Nous remonterons tranquillement vers Christchurch (nous devrions prendre l'avion pour l'Australie de là), et nous visiterons probablement Christchurch et le Mont Cook au cours de la semaine prochaine. J'espère que la température est agréable au Québec, et je vous souhaite un très beau temps des Fêtes! Louise

La région de Milford

Vendredi le 27 novembre, après avoir fait notre épicerie à Queenstown, nous nous sommes rendus au camping du Lac Gunn, pas très loin du départ de la piste Routeburn, une piste qui est assez ordinaire jusqu'à ce que l'on arrive au Saddle, une montée de presque mille pieds de hauteur, mais avec des vues tout à fait magnifiques. Nous avons campé à la fin de la journée samedi aux chutes Humbolt, et dimanche nous avons continué jusqu'à Milford Sound. Nous avons vraiment apprécié les vues de Mitre Peak, The Chasm, Homer Tunnel, et bien sûr, tous les glaciers et les chutes qui bordent la route... Nous avons fait la piste de trois heures en montagne qui conduit jusqu'au Lac Marian, absolument extraordinaire mais assez difficile puisqu'il faut grimper à travers les roches tout le long... Nous n'avons pas fait la Milford Trek, la plus célèbre du pays, parce qu'il faut réserver six mois à l'avance à cette période de l'année, et qu'ils n'acceptent pas plus de 40 personnes par jour. Nous étions prêts pour une autre piste à Manipoura lundi matin, mais comme les bateaux-taxis demandent près de 300$ par personne pour leurs croisières, nous avons décidé de laisser tomber (toutes les pistes à Manipoura ne sont accessibles que par bateau). Nous avons donc continué jusqu'à Invercargill, une ville que nous adorons! Nous avons vu un film de Burt Munro, le célèbre motocyclyste qui a conçu lui-même ses motos au muséee de la ville voisin du I-Site. Il est décédé en 1978. Anthony Hopkins le personifiait dans le film The Fastest Indian, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu... Définitivement une personne très passionnée! Nous devrions continuer aujoud'hui vers les Catlins, au bord de la mer. Bisous, Louise!

De Abel Tasman à Queenstown

Le trek le long de la côte du parc d'Abel Tasman s'est bien déroulé. Nous avons dû prendre un water taxi (qui se faisait pousser par un tracteur jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'eau car nous étions à marée basse) jusqu'à Bark's Bay. Il nous a fallu sept heures pour faire le trek. Nous avons profité d'une température vraiment agréable, et les vues de la mer étaient saisissantes! Nous avons ensuite continué jusqu'au point le plus au Nord de l'Île du Sud, Cape Farewell Les paysages étaient sublimes, mais il y avait beaucoup de vent. Nous avons repris la route vers le Sud, et nous avons visité tous les coins touristiques: Wespoint, Denniston Mines (charbon) Punakaki et Pancakes Rocks, Brummer Lake, Moana, Hokitika (piscine municipale) Lake Kaniere (Dorothy Falls gorge aux eaux turquoises et monument en l'honneur des 7 policiers tués par le 1er tueur en série de N-Z.), Ross (mines d'or), Okarito (Trig Walk). Lundi le 22 novembre nous avons fait les glaciers Franz Josef et Fox, le lac Matheson, Haast et Jackson Bay; nous avons campé lundi soir au bord de la mer (Tasman Sea). Ensuite nous avons poursuivie vers Haast Pass et vers le lac Wanaka, le plus beau lac de toute la Nouvelle-Zélande. Nous avons bien aimé le trek Blue Pools et celui qui faisait l'ascension du Mont Iron. Toutes ces marches où il faut grimper offrent des vues impressionnantes mais je les trouve bien fatiguantes... Mardi soir nous avons campé à la base du Mont Rob Roy, dans le parc national Mt Aspiring, et à 6hres 17 du matin, nous étions sur la piste. Nous voulions nous rapprocher du glacier, alors nous avons quitté la piste pour environ une heure, et nous avons été témoins de loin de plusieurs avalanches. Le vacarme était assourdissant, et c'était assez impressionnant de regarder cette neige tomber comme une chute d'eau, avec une force et une vitesse incroyables! Lorsque nous sommes revenus, nous avons fait un lavage au camping, et nous avons ensuite repris la route vers Arrowtown, un ancien village chinois lors de la ruée vers l'or. Il y avait plusieurs personnes de Canton (la province de Chine la plus près de Hong Kong) qui visitaient le site, il s'agissait sans doute d'un rappel historique pour ces gens. Nous avons fait les rues d'Arrowton, un petit village charmant avec des bâtiments décorés à l'ancienne et plusieurs boutiques d'antiquité. Nous nous sommes rendus jusqu'à Queenstown, mais comme nous ne voulions pas coucher dans cette grande ville, nous avons continué jusqu'à Glenorchy, tout près de Paradise (plateau de tournage du film le Seigneur des Anneaux). Les paysages sont magnifiques, surtout près du lac Wakatipu. Ce matin (jeudi le 25 novembre), nous avons entrepris la marche Invicible Historic Gold Mine, afin de profiter de ces vues exceptionnelles et sauvages. Nous nous sommes rendues jusqu'à Routeburn (une autre Great Walk), mais nous étions trop épuisés pour continuer, alors nous avons décidé d'installer notre campement au bord de la rivière et des montagnes. Il n'y a pas de lien Internet ici, mais je vais tout de même prendre l'après-midi pour placer mes photos sur l'ordi (je n'ai rien fait depuis Abel Tasman!) Nous essayons de voir tout ce qu'il nous est possible de voir, car il nous reste seulement moins d'un mois avant de partir pour l'Australie, sans compter qu'il nous faudra peut-être deux semaines pour vendre la van à Christchurch... La Nouvelle-Zélande est extraordinaire pour ses paysages magnifiques et la gentillesse et la politesse de ses habitants, qui ont un peu gardés le style britannique. La gazoline, les logements, les vêtements et la nourriture sont dispendieux si on compare aux prix du Canada, mais je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que les prix sont un peu similaires à Londres en Angleterre. C'est vrai que la démocratie et la liberté sont des notions importantes et que les gens en jouissent ici, mais si on compare à l'Amérique du Sud, qui possède une faune et une flore aussi variée qu'ici, le coût de la vie est définitivement dix fois plus élevé... Tout dépend de ce que l'on veut et de ce qui est important pour soi. Je dirais que les glaciers d'Argentine (Perito Moreno) et du Canada (Salmon Glacier) sont plus impressionnants que ceux d'ici, et que le Canada me manque un peu... Au plaisir!

Île du Sud: Picton, Bleinheim, Ohau, Kaikoura, Nelson

Nous voici à l'île du Sud! Nous avons fait la croisière jeudi matin (11 novembre), et nous avons été chanceux car malgré le vent, le soleil était au rendez-vous. Arrivés à Picton, nous avons fait notre marché, marché le long du quai, et nous nous sommes dirigés vers Robin Hood Bay pour trouver un endroit où camper. Le lendemain, nous avons continué vers la région de Marlborough, où nous avons visité quelques vignobles et entrepris la marche la plus escarpée de Wither Hill Farm (mon chum adore des marches en montagne). Samedi, nous avons continué vers Ohau (colonie de phonques) et nous avons trouvé un camping entre les montagnes et la mer (la vue était magnifique!). Dimanche, nous avons fait la marche le long de la péninsule de Kaikoura (les paysages font un peu penser aux falaises blanches de Douvres en Angleterre) et nous avons continué vers Hammer's Spring et Maruai. Nous sommes aujourd'hui (lundi le 15 novembre) et nous sommes maintenant à Nelson. Naturellement, nous avons visité la cathédrale, les jardins japonais, le jardin chinois, grimpé jusqu'au N-Z Centre (vues magnifiques de toute la ville et de la mer). Nous entreprendrons demain la randonnée Abel Tasman le long de la côte (une des Grandes Marches populaires ici en N-Z). Je dois dire honnêtement que je préfère l'île du Sud à l'île du Nord, les paysages sont beaucoup plus pittoresques, et l'île est aussi moins peuplée. Je dois filer, alors au plaisir!